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Eine Rose als Symbol für Frieden (+ Sorten für Garten & Balkon)

Tue, 04 Aug 2026 15:01:17 +0000

Heute schauen wir uns an, wieso eine französische Rose das Symbol für Frieden bei der Gründung der Vereinten Nationen war. Außerdem habe ich ein paar Tipps für insektenfreundliche Rosensorten.

Rose Gloria Dei/Peace | Michael Gäbler für Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Am 29. April 1945 stiegen bei einer Rosenschau in Pasadena zwei weiße Tauben in den Himmel, während unter ihnen eine Rose getauft wurde. Der Termin stand seit Monaten fest, geplant zu einer Zeit, als niemand ahnen konnte, was ausgerechnet an diesem Sonntag in Europa geschehen würde. Denn während in Kalifornien die Tauben aufstiegen, wurde in Berlin noch gekämpft; Adolf Hitler unterzeichnete an diesem Tag in seinem Bunker sein politisches Testament, drei Tage später ergab sich die Stadt den sowjetischen Truppen. Die Rose bekam den Namen Peace.

Knapp zwei Monate später tauchte Peace in San Francisco wieder auf, wo die Delegationen jener Konferenz tagten, aus der wenig später die Vereinten Nationen hervorgingen. In den Zimmern der Delegationsleiter standen kleine Vasen, in jeder eine einzelne Blüte, dazu gab es eine Karte der American Rose Society, die an die Taufe in Pasadena erinnerte und den Namen Peace mit der Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden verband.

Gezüchtet hatte die Rose allerdings kein Amerikaner, sondern der Franzose Francis Meilland (1912–1958), und zwar Jahre zuvor, noch vor dem Krieg. Wie sie von Frankreich in die USA gelangte und weshalb Meilland lange Zeit nicht wusste, was aus ihr geworden war, war eine ziemlich verschlungene Geschichte.

Rose 3-35-40

Am 15. Juni 1935 trug Francis Meilland eine neue Kreuzung in sein Zuchtbuch ein und gab ihr die Nummer 3-35-40. Der 23-jährige Franzose arbeitete als Rosenzüchter im Familienbetrieb bei Lyon, in dem schon sein Vater und sein Großvater Rosen vermehrt hatten. Wenige Wochen zuvor war er von seiner ersten Reise durch die USA zurückgekehrt, wo er unter anderem Robert Pyle (1877–1951) besucht hatte, den Leiter der Rosengärtnerei Conard-Pyle in Pennsylvania.

Du musst wissen: Bei einer kontrollierten Kreuzung überträgt der Züchter oder die Züchterin den Pollen der einen Rose auf die Narbe der anderen, die daraufhin eine Hagebutte mit winzigen Samen im Inneren bildet. Bis aus einem dieser Samen zum ersten Mal eine Blüte entsteht, kann der Versuch an vielen Stellen scheitern: wenn die Hagebutte nicht ausreift, wenn ein Samen nicht keimt, wenn der Sämling schwach wächst oder eine Blüte hervorbringt, die so langweilig aussieht, dass Meilland die Pflanze wieder aussortiert. Ein Sämling aus der Kreuzung 3-35-40 überzeugte jedoch.

Die Rose Gloria Dei/Peace | Anna reg für Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Meilland beobachtete ihn über mehrere Jahre, vermehrte ihn und prüfte, ob seine Eigenschaften dabei erhalten blieben. Bis zum Sommer 1939 war aus dem Sämling ein kräftiger Strauch geworden, dessen ungewöhnlich großen Blüten sich langsam öffneten. Sie waren goldgelb und liefen an den Rändern rosa an, wobei die Färbung je nach Wetter etwas anders ausfiel. Als andere Rosenzüchter die Pflanze sahen, wollten sie sie in ihren eigenen Betrieben testen, und Meilland versprach mehreren von ihnen Vermehrungsmaterial. Blühende Rosenstöcke musste er dafür nicht verschicken, denn ein paar Zweige mit geeigneten Knospen genügten, um die Sorte andernorts auf Unterlagen zu veredeln, also auf die Wurzeln einer robusten Wildrose aufzupfropfen, und so genetisch identische Pflanzen heranzuziehen. Im Sommer 1939 sollte dieses Material in ein paar Gärtnereien erprobt werden.

Wenige Wochen später begann in Europa der Krieg.

Die Reise

Im Sommer 1939 war 3-35-40 auf dem Weg zu mehreren Rosenzüchtern. Die Sendungen nach Deutschland und Italien erreichten ihre Empfänger, eine dritte, bestimmt für einen Rosenzüchter in der Türkei, kam dort nie an. In der Familiengeschichte der Meillands, die die World Federation of Rose Societies 2016 veröffentlicht hat, heißt es, dieses Paket sei mit der Eisenbahn durch Jugoslawien gereist, bis das Militär den Zug beschlagnahmte und alle zivilen Sendungen hinauswarf. Die Zweige von 3-35-40 sollen irgendwo an der Strecke in einem Straßengraben geendet sein.

Für die USA hatte Meilland ebenfalls einen Empfänger: Robert Pyle, den er ja schon kannte und mit dessen FirmaConard-Pyle er bereits zusammenarbeitete. Der schwierigste Teil bestand darin, die Zweige überhaupt über den Atlantik zu bekommen, denn der Krieg schränkte den internationalen Postverkehr immer weiter ein. Wie das Päckchen Frankreich dennoch verlassen haben soll, wurde in einer später aufgezeichneten Familienerzählung überliefert. Wie das Päckchen Frankreich verlassen haben soll, wurde in einer später aufgezeichneten Familienerzählung überliefert. Demnach meldete sich der amerikanische Konsul in Lyon bei Meilland. Er stand kurz vor seiner Rückreise in die USA und konnte in seinem Diplomatengepäck eine kleine Sendung mitnehmen. Meilland blieben zwei Stunden, und mehr als 500 Gramm durfte das Ganze nicht wiegen. Er schnitt einige Zweige mit geeigneten Knospen von 3-35-40 ab, verpackte sie und schrieb Robert Pyles Adresse in Pennsylvania auf das Päckchen. Der Konsul nahm es der Erzählung zufolge auf einem Clipperflug mit.

Nach der Ankunft der Pflanzenteile begann Pyle, die Rose zu vermehren und in verschiedenen Teilen der USA prüfen zu lassen. Die Pflanzen wuchsen in Testgärten mit sehr unterschiedlichen Bedingungen, vom heißen Texas bis zum kühlen Michigan. Dann besetzten deutsche Truppen im Juni 1940 große Teile Frankreichs, und die Korrespondenz zwischen Pyle und Meilland brach ab. In Pennsylvania lief die Arbeit trotzdem weiter. Eine Blüte, die sich dort im November 1941 öffnete, wurde später bis ins kleinste Detail in der amerikanischen Patentschrift beschrieben, und am 15. Juni 1943 erhielt 3-35-40 das US-Pflanzenpatent Nummer 591, ausgestellt auf Francis Meilland und übertragen an Conard-Pyle.

Der Mann, dessen Name auf diesem Patent stand, erfuhr fast fünf Jahre lang nichts davon, was in Pennsylvania aus seiner Rose geworden war.

Ruhm, Freude, Frieden und die Frau Maman

Der abgebrochene Kontakt zwischen den Rosenzüchtern hatte eine seltsame Folge: Niemand konnte sich mehr darüber verständigen, unter welchem Namen 3-35-40 verkauft werden sollte. Also traf jede beteiligte Firma ihre eigene Entscheidung.

Die Entscheidung aus den USA habe ich ja schon ganz am Anfang beschrieben. Die deutsche Vertriebsfirma nannte die Rose Gloria Dei, lateinisch für „Ruhm Gottes“, in Italien bekam sie den Namen Gioia, „Freude“. Francis Meilland führte sie 1942 in Frankreich als Mme A. Meilland ein, nachdem sie beim Concours International de Roses Nouvelles in Lyon eine Goldmedaille und die Auszeichnung als „schönste Rose Frankreichs“ erhalten hatte. In seinem späteren Bericht schrieb Meilland, er und sein Vater hätten die Rose dem Andenken seiner Mutter Claudia Meilland (1887–1932) gewidmet. Mme A. Meilland war die Kurzform von Madame Antoine Meilland, auf Deutsch „Frau Antoine Meilland“. So wurde Claudia als Ehefrau von Antoine Meilland angesprochen, und auch hier in Deutschland kannte man sowas ja. Wenn da die Ehefrau des Arztes lief, sagte man: Ach guck, die Frau Doktor! Find ich natürlich alles nicht sooo dolle, gut, dass es heute anders ist.

Eine Klettervariante der Rose | rosier für Wikipedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Im Juni 1945 erhielt Meilland jedenfalls endlich die Nachricht, dass seine Sendung angekommen und die Rose in den USA erfolgreich vermehrt worden war. Zur gleichen Zeit nutzte die American Rose Society den neuen Namen Peace als eine Art Botschaft oder Signal an die Delegationen in San Francisco, die seit dem 25. April über die Charta der künftigen Vereinten Nationen berieten. Zu den Zielen, die darin festgelegt wurden, gehörte die Wahrung des Weltfriedens. Am 26. Juni unterzeichneten die Vertreter von 50 Staaten die Charta, die am 24. Oktober 1945 in Kraft trat, und mit der verhindert werden soll, dass so ein Weltkrieg noch einmal ausbricht.

Was kann Peace denn nun?

Der Zeitpunkt der amerikanischen Markteinführung begünstigte den Erfolg der Rose, denn während des Krieges hatten viele Züchterinnen und Züchter ihre Arbeit stark eingeschränkt, sodass 1945 nur wenige neue Sorten auf den Markt kamen. Peace wird etwa 80 bis 120 Zentimeter hoch, und zwischen ihrem dunkelgrünen Laub erscheinen vom Frühjahr bis zum Frost immer wieder einzelne Blüten an langen Stielen, die einen leichten Teerosenduft verströmen. Das kam alles sehr gut bei den Gartenfreund:innen an.

1946 erhielt Peace als einzige Sorte des Jahres die Auszeichnung All-America Rose Selections, dreißig Jahre später nahm die World Federation of Rose Societies sie als erste Rose in ihre Hall of Fame auf. Anlässlich des 80. Jahrestags der Kreuzung gab das französische Züchtungsunternehmen Meilland International, das aus dem Familienbetrieb hervorgegangen war, im Jahr 2015 an, weltweit seien mehr als 100 Millionen Exemplare dieser Rose gepflanzt worden. Außerdem führte das Unternehmen 382 neue Rosensorten auf, die seit den 1950er-Jahren aus Peace hervorgegangen waren. Bevor du fragst: Die offizielle Datenbank Modern Roses der American Rose Society enthält aktuell mehr als 37.000 registrierte Rosensorten, ich hab’s nachgeguckt. Die Gesellschaft spricht außerdem von über 40.000 benannten Sorten weltweit; darin befinden sich eben auch historische Sorten, die inzwischen verschwunden oder aus dem Handel genommen worden sind.

Mit ihren 40 bis 45 Blütenblättern gehört Peace zu den dicht gefüllten Rosen, deren Staubblätter für Insekten schwer zugänglich sind. Im jetzt folgenden Rosenguide geht es deshalb um offen und halbgefüllt blühende Sorten für Kübel und Garten, aber natürlich kannst du auch die ein oder andere gefüllte Rose dazwischen pflanzen, da spricht ja nichts gegen. Die Mischung macht’s!

Im Waldgarten wachsen Rosen im Schatten. Die waren da schon vorher, sie sind gefüllt, also nicht ideal, aber ich rücke denen nicht zu Leibe, die stören ja niemandem.

Rosen für deinen Garten und Balkon

Rosen sind für Insekten vor allem Pollenquellen, Nektar haben ihre Blüten kaum. Ob eine Sorte den Tierchen etwas nützt, erkennst du beim Kauf mit einem Blick auf die Blüten: Liegt der innere gelbe Kranz aus Staubblättern frei, kommen Wildbienen, Honigbienen, Schwebfliegen und Rosenkäfer prima an den Pollen heran. Am leichtesten machen es ihnen offene Blüten, halbgefüllte Sorten eignen sich aber ebenfalls, solange ihre Staubblätter sichtbar bleiben. Ist die Blüte gefüllt und die Staubgefäße sind nicht zugänglich, ist das ein Problem für Insekten. Wenn du so eine Rose setzt, setz ihr doch noch eine insektenfreundliche Variante als Nachbarin daneben. In meinem Garten habe ich beispielsweise Bodendeckende, insektenfreundliche Rosen, die man gut um ein Rosenstämmchen herum pflanzen kann:

Hier siehst du meine kriechende Bodendeckerrose auf der linken unteren Bildhälfte, die kleinen pinken Blüten. Habe sie dieses Jahr gesetzt und sie breitet sich gut aus. Ihre Blüten sind offen und bei Insekten beliebt.

Wenn du die letzten Blüten des Sommers am Strauch stehen lässt, bilden viele Rosen außerdem Hagebutten, die im Herbst und Winter sehr gerne von Vögeln gefressen werden. Außerdem finde ich, dass die einfach schön am Strauch aussehen. Das gibt noch ein paar Farbakzente, wenn die Blüte schon vorbei ist.

Sorten für Balkon und Kübel

Rosen bilden lange und tiefe Wurzeln, dein Pflanzgefäß sollte deshalb mindestens 50 Zentimeter tief und ähnlich breit sein. Ich bin hier immer lieber etwas großzügiger, aber kommt natürlich auf deinen Platzbedarf an. Diese Sorten bleiben vergleichsweise kompakt und blühen wiederholt:

Sternenhimmel bleibt mit 30 bis 60 Zentimetern ziemlich kompakt, wie hoch die Rose am Ende wird, hängt vom Standort ab. Ihre kleinen Blüten haben nur fünf zartrosa bis weiße Blütenblätter und duften ein bisschen. Seit 2021 darf sich die Sorte außerdem mit dem ADR-Prädikat schmücken: Das bekommen nur Rosen, die in der Allgemeinen Deutschen Rosenneuheitenprüfung mehrere Jahre komplett ohne Pflanzenschutzmittel durchhalten und dabei trotzdem gesund bleiben und zuverlässig blühen.
Topolina erreicht ungefähr 40 Zentimeter und breitet ihre Triebe flach über den Topfrand aus, was ganz hübsch aussieht. Ihre schlichten rosa Blüten haben eine große gelbe Mitte. Sie verträgt ein wenig lichten Halbschatten und erhielt 2010 das ADR-Prädikat.
Lupo wächst rund 50 Zentimeter hoch und buschiger als Topolina. Die offenen Blüten sind karminrosa, vertragen Regen sowie Hitze und entwickeln sich später zu Hagebutten. Die Sorte trägt das ADR-Prädikat seit 2007.
Bienenweide Bernstein wird etwa 40 bis 60 Zentimeter hoch. Ihre kleinen, halbgefüllten Blüten wechseln zwischen Apricot und Bernsteintönen, duften leicht und liefern gut zugänglichen Pollen. Die 2023 eingeführte Sorte wächst kompakt und eignet sich ausdrücklich für Kübel. Bei mir wächst sie im Garten als Stämmchen (ist meine Lieblingsrose), guck mal:

Lemon Fizz erreicht ungefähr 80 Zentimeter und braucht einen großen Kübel. Ihre leicht gefüllten gelben Blüten öffnen sich weit und behalten ihre Farbe selbst bei starker Sonneneinstrahlung lange. Das ADR-Prädikat erhielt die Sorte 2015.

Für den Garten

Für widerstandsfähige Gartenrosen ist das ADR-Prädikat eine besonders hilfreiche Auswahl. Die Sorten wachsen drei Jahre lang in elf Prüfgärten mit unterschiedlichen Böden und Witterungsverhältnissen. Bewertet werden Blattgesundheit, Winterhärte, Wuchs und Blühleistung. Zurzeit stehen 164 Sorten auf der ADR-Liste; seit Beginn der Prüfung wurden mehr als 1.600 Rosen getestet.

Alexander von Humboldt wird ungefähr 40 Zentimeter hoch und 60 Zentimeter breit. Ihre einfachen Blüten leuchten rot und setzen später Hagebutten an. Die Sorte eignet sich für Beetränder oder niedrige Flächen und erhielt 2019 das ADR-Prädikat. Bei mir wächst sie in einer Ecke im Garten, in der ich verschiedene Pflanzen (tatsächlich auch einige Rosen) stehen habe, die nach Wissenschaftler:innen benannt worden sind.
Weg der Sinne (was ein Name) wächst etwa 80 Zentimeter hoch. Die leicht gefüllten Blüten sind purpurviolett mit gelber Mitte, duften ein bisschen und werden gern von Insekten besucht. Die Sorte bildet Hagebutten, verträgt lichten Halbschatten und trägt das ADR-Prädikat seit 2015.
FRIENDLY Purple braucht ungefähr einen Quadratmeter Platz. Ihre einfachen karminrosa Blüten haben eine weiße Mitte und öffnen sich weit. Ab September reifen rote Hagebutten heran, was dann noch einmal so ein schöner Farbakzent ist. Die Sorte erhielt 2021 das ADR-Prädikat und passt auch gut in eine niedrige, frei wachsende Hecke.
Bee Lovely wächst als buschige Strauchrose etwa 100 bis 150 Zentimeter hoch. Die einfachen rosaroten Blüten haben eine weiße Mitte, duften leicht und stehen in großen Büscheln. Sie erscheinen vom Juni bis zum Frost. Bei zurückhaltendem Schnitt bildet die Rose kleine Hagebutten; im Herbst färbt sich ihr gesundes Laub rötlich. Christian Schultheis führte die Sorte 2015 ein. Die Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde wählte sie zur Rose des Jahres 2019, und bei mir steht die sowohl im Dachgarten (in einem großen Kübel mit anderen Pflanzen), als auch im Garten. Hier siehst du mich mir ihr vor 1-2 Jahren:

Perennial Domino wächst an einem Rankgitter, einem Rosenbogen oder einer Hauswand. Die halbgefüllte Kletterrose erreicht etwa 2,5 bis 3,5 Meter und blüht wiederholt in großen magentaroten Büscheln. Seit 2023 trägt sie das ADR-Prädikat.
Die heimische Hundsrose (Rosa canina) braucht mehrere Meter Platz und passt in eine Wildhecke oder an den Rand eines großen Gartens. Ihre hellrosa Blüten öffnen sich im Frühsommer, später trägt der Strauch zahlreiche rote Hagebutten. Die findest du auch überall in meinem Garten, bin ein sehr großer Fan.

So pflanzt und pflegst du Rosen

Gib der Rose einen luftigen Platz mit mindestens vier Stunden direkter Sonne am Tag, lieber mehr. Dort trocknen die Blätter nach einem Regenguss rasch ab.
Dein Gartenboden sollte humusreich und tiefgründig sein, Feuchtigkeit speichern und überschüssiges Wasser schnell ableiten, denn Rosen mögen keine nassen Füße. Reifer Kompost verbessert die Bodenstruktur, falls das bei dir eine Baustelle ist.
Setze eine veredelte Rose so tief, dass die verdickte Veredlungsstelle ungefähr fünf Zentimeter unter (!) der Erdoberfläche liegt.
Ein Rosenkübel braucht ein großes Abzugsloch und standfeste Topffüße, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Torffreie Rosenerde oder strukturstabile Kübelpflanzenerde geben den Wurzeln Halt.
Gieße direkt auf die Erde und durchfeuchte den gesamten Wurzelraum. Eine gut eingewachsene Gartenrose bekommt während längerer Trockenphasen ungefähr fünf bis zehn Liter Wasser pro Woche. Im Kübel kann an heißen Tagen eine tägliche Wassergabe nötig sein, je nachdem, wie groß der Kübel ist, ob du den Boden mit einer Mulchschicht schützt, etc..

Eine halbgefüllte Rose, die wir auf einer Pflanzenbörse im Botanischen Garten hier in Hamburg gekauft haben. Natürlich habe ich den Namen der Sorte vergessen, eh klar.

Gib deiner Rose im Frühjahr organischen Rosendünger. Wiederholt blühende Sorten erhalten nach der ersten Blütenrunde eine zweite Gabe. Kübelrosen brauchen während der Wachstumszeit regelmäßig Flüssigdünger, die haben ja ein recht begrenztes Erdvolumen.
Entferne im Frühjahr abgestorbene und sich kreuzende Triebe. Zwerg- und Beetrosen vertragen nach der Blüte einen kräftigeren Rückschnitt, ich geh da immer mit der manuellen Heckenschere ran und mach keine Gefangenen. Oft blühen die dann noch einmal. Flach wachsende Kleinstrauchrosen kannst du auslichten, bei Kletterrosen bindest du lange Triebe an, kannst aber beispielsweise Rambler-Rosen auch gern kräftig zurückschneiden.
Schneide verblühte Blüten gern direkt ab, damit die Rose neue Knospen ansetzt. Ab dem Spätsommer kannst du dann Blütenstände stehenlassen, damit die Hagebutten für die Tiere ausreifen können.
Kleine Blattlauskolonien liefern Marienkäferlarven und Schwebfliegenlarven Futter. Größere Ansammlungen lassen sich mit einem kräftigen Wasserstrahl regeln, zwinkizwonki. Sollte deine Rose verpilzt sein, solltest du die Stellen zurückschneiden und entfernen. Guck auch nach, ob befallenes Laub am Boden liegt, das verringert dann den Druck. Es gibt auch ökologische Pilzmittel, sollte es gar nicht anders gehen. Wenn deine Rose aber immer wieder von Pilzen befallen wird, ist es vielleicht nicht die richtige Sorte für den Standort, und statt dauernd Mittelchen zu kaufen und alles zuzunebeln, solltest du sie gegen eine robustere Sorte austauschen.
Umhülle den Kübel im Winter mit Jute oder einer Kokosmatte und stelle ihn geschützt an eine Hauswand. An frostfreien Tagen braucht die Rose auch immer ein bisschen Wasser, damit sie über den Winter nicht verdurstet. Ist natürlich nur relevant, wenn sie überdacht steht, ansonsten regelt das der Regen.

Finde Schleierkraut und Farne auch sehr schöne Beetnachbarn für meine Rosen.

Da Rosen vor allem Pollen liefern, ergänzt du sie am besten mit nektarreichen Pflanzen, um ein abgerundetes Insektenbuffet zu bieten. Sand-Thymian (Thymus serpyllum), Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare), Glockenblumen (Campanula) und Fetthennen verlängern das Nahrungsangebot auf Balkon und im Garten.

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

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Quellen

Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (ADR). „Überblick über alle aktuellen ADR-Sorten.“ Zugriff am 1. August 2026. https://www.adr-rose.de/adr-rosen/.

Brandenborg, Birgit. “Peace.” Übersetzt von Birthe Hollingbery. World Rose News 27, Nr. 2 (April 2016): 19–23. https://www.worldrose.org/wp-content/uploads/2022/03/43v27-n2-world-rose-news-april-2016.pdf.

Conard-Pyle Co. “Peace Rose, Story (1 of 3).” 1945. Box 96, Folder 159. Conard-Pyle Company Records, MSS 0634. Special Collections, University of Delaware Library, Newark, Delaware. https://udspace.udel.edu/handle/19716/28828.

Meilland, Francis. “Rose Plant.” U.S. Plant Patent 591, angemeldet am 15. Juli 1942, erteilt am 15. Juni 1943. https://patents.google.com/patent/USPP591P/en.

United Nations. “The San Francisco Conference.” Zugriff am 3. August 2026. https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un/san-francisco-conference.

Ein ehrlicher (!) Gartenrundgang im Juli

Sat, 04 Jul 2026 12:08:55 +0000

Kennst du das: Du scrollst durch Instagram, und alle Gärten sehen so richtig makellos aus, während bei dir die Tomaten verkümmern und das Gewächshaus leider kein “Traum”gewächshaus für 10.000 €, sondern irgendwas Billiges von eBay Kleinanzeigen ist? Say no more! Ich zeig dir mal die schmuddeligen Geheimnisse meiner Gärten, also sozusagen: Instagram vs. Reality. Los geht’s!

Ich war zwei Wochen lang im Wald im Urlaub, gestern bin ich zurückgekommen und als allererstes in meine Gärten gerannt. Erst einmal: Ich liebe meine Gärten. Der bepflanzte Dachgarten verbessert das Mikroklima (sonst würde ich im Sommer auf den Betonplatten festbacken), und war ja schon lange vor den Kleingärten da. Dänegart, mein “Haupt”garten, ist so der Ort, an dem ich mein Essen und ne Menge Insekten und Vögel anbaue. Viele Leute finden beide Gärten richtig toll, und ich bin auch stolz auf das, was wir geschaffen haben. Wie viel Arbeit in den Gärten steckt, siehst du vielleicht am besten an diesem Schrebergarten. Als wir ihn 2024 übernommen haben, sah er so aus:

500 m2 verbrannte Wiese, Müll, Kirschlorbeer und invasive Brombeere, ansonsten nichts.

Gut zu wissen

Die Armenische Brombeere (Rubus armeniacus) ist in Deutschland ein invasiver Neophyt. Wenn eine Brombeere irgendwo ganze Flächen überwuchert, steckt meist diese Art dahinter. Sie wird bis zu fünf Meter hoch und überwächst andere Brombeerarten. In die Gärten kam sie über den Handel: 1837 verkaufte sie eine Hamburger Baumschule wegen der großen, ganz gut schmeckenden Früchte. Von dort verwilderte sie. Vögel tragen die Samen weiter, oft hilft der Mensch mit Gartenabfällen nach. Woher sie ursprünglich stammt, ist unklar. Der Name deutet auf Armenien, dokumentierte Wildvorkommen gibt es dort aber nicht, wobei das auch nicht gut untersucht ist.

Mittlerweile ist dieser tote Garten, in dem wirklich auch kaum Insekten oder andere Tiere waren, ein Lebensraum. Dieses Jahr habe ich angefangen zu zählen, wie viele Arten ich bestimmen kann. Bisher sind das die folgenden Statistiken für Dänegart:

Und das sind nur die Arten, die ich bestimmen konnte. Es gibt viele kleine Insekten (vor allem Wespen und Bienen), die man nur tot unter dem Mikroskop bestimmen könnte.

Im ersten Gartenjahr sah das noch so aus:

18 Insektenarten

1 Wurmart

6 Vogelarten

2 Spinnen(tiere)

1 Krebstier (einfach die Kellerassel)

2 Schneckenarten (rate, welche eine davon war ;))

2 Amphibienarten

Das ist der bisherige Wert für den Dachgarten:

Sieht also schon sehr anders aus. Was ich damit sagen will: Meine Gärten laufen gut! Aber auch die haben ihre Baustellen, also zeige ich dir das heute mal im Schrebergarten. Gestern, nach 2 Wochen Abwesenheit, sah es so aus:

Eigentlich alles ganz schön, oder? Doch wenn ich mich an der Stelle, an der ich das letzte Bild gemacht habe, umdrehe, sehe ich das hier:

Das liegt da seit 2 Monaten. Wieso? Keine Ahnung, hatten viel anderes zu tun und dauernd keinen Platz im Auto oder in den Tonnen, da wir seit Wochen versuchen, all den Kirschlorbeer zu entsorgen.

Hier ists wieder hübsch:

Doch Moment, was ist das rechts daneben zwischen den Hochbeeten?

Das ist Müll vom letzten Projekt. Da hatte uns der Regen überrascht, also haben wir alles nur schnell in Säcke gestopft und sind geflohen. Das war vorm Urlaub und dann waren wir zwei Wochen weg, also liegt das da jetzt seit 3 Wochen.

Das ist der Blick von der Terrasse. Die Obstbäumchen gedeihen, alles ist schön grün, wunderbar. Doch wenn ich mich umdrehe, sehe ich das hier auf der rechten Seite des Hauses:

Innerhalb von 2 Wochen Abwesenheit von mir und meinen Nachbarn (die waren 2 Wochen in Schweden und kamen einen Tag vor uns zurück) hat die Ackerwinde ALLES auf der rechten Seite der Hütte übernommen. Die Winde kommt aus dem Moor, von unserer Seite und von der meines Nachbarn und hat sich zur SUPERWINDE zusammengeschlossen 💀🤝. Und damit mir auch nicht langweilig wird, ist alles noch von invasiver Silber-Goldnessel unterwandert. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Aber warte, was ist mit der anderen Seite der Hütte? Sieht es da nicht besser aus?

Hahaha. Nein. Guck mal:

Hier mussten wir zwei Reihen Platten entfernen, um die ganzen Kirschlorbeerausläufer rauszureißen. Das war Ende März, seitdem haben wir die Platten nicht wieder verlegt, sodass da mittlerweile Gras wächst. Kamen bisher nicht zu. Direkt daneben sieht es aber wieder so aus:

Das stark bewachsene in der Mitte ist der neue Teich, dahinter ist noch der alte eingegrabene Mörtelkübel.

Von da aus gehen wir den komplett zugewachsenen “da kümmern wir uns bald drum”-Weg entlang 🤡 …

…. um hier im Wildblumenbeet anzukommen, das ich wieder sehr schön finde.

Das ist übrigens auch komplett voll mit Ackerschachtelhalm, aber dieses Jahr habe ich gemerkt, dass mich das gar nicht stört und es den Insekten gefällt. Also höre ich auf, den da immer rauszureißen. Sieht ja auch ganz nett aus und beschattet den Boden. Ich werde ihn aber trotzdem noch ein wenig begrenzen, damit er nicht Überhand nimmt.

Direkt daneben sind die Beete, und in denen läuft es sehr gut:

Und auch sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Garten.

Viele Gärten sehen im Internet absolut top aus, und dann sitzt man selbst neben den eigenen Schmuddelecken und fragt sich, was zum Teufel schief mit einem läuft. Dabei haben auch jene Gärten ihre “dunklen Geheimnisse”, und wenn die Leute dann aber was anderes behaupten, kann es gut sein, dass sie ein kleines bisschen flunkern.

Alles, was in meinem Garten liegen geblieben ist, ist liegen geblieben, weil halt gerade etwas anderes dran war. Pflanzen einbuddeln und Ernten haben nun einmal irgenwie ne Deadline, ein Müllsack hat keine. Der Tomate ist er egal, und die Kellerassel findet ihn vermutlich sogar nicht schlecht, weil man sich schön darunter quetschen kann. Das Einzige, was unter ihm leidet, ist mein Ordnungsgefühl, und das hat von allen Bewohnern dieses Gartens die niedrigste Priorität. Ein Garten zwingt dich jeden Tag zu entscheiden, was zuerst kommt, ein bisschen wie bei der Triage in der Medizin. Wenn du also das nächste Mal vor deiner eigenen Schmuddelecke stehst, lies sie als das, was sie ist: ein Protokoll deiner Entscheidungen. Und meistens hast du richtig entschieden, also mach dir nen Tee und leg die Füße hoch. Das mit dem Schnittgut wegräumen machst du morgen. Bestimmt. ;)

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

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Als man dachte, die Form einer Pflanze bestimme die Wirkung

Fri, 26 Jun 2026 02:51:09 +0000

Knack eine Walnuss auf, und der Kern sieht aus wie ein kleines Gehirn. Das Blatt des Leberblümchens ähnelt einer Leber. Jahrhundertelang lasen Heilkundige darin eine Botschaft: Was einem Organ gleicht, das heilt es auch. In diesem Artikel schauen wir, ob an dieser Idee je etwas dran war und warum sie manche Menschen am Ende teuer zu stehen kam. Los geht’s!

Ein Leberblümchen inmitten von Buschwindröschenblättern

Wenn im zeitigen Frühjahr unter den noch kahlen Sträuchern die ersten blauen Blüten des Leberblümchens aufgehen, schaut kaum jemand auf die Blätter, sondern man guckt ja lieber die schöne Blüte an. Dabei sitzt dort der ganze Grund für den seltsamen Namen. Das Blatt des Leberblümchens (Hepatica nobilis) ist in drei runde Lappen geteilt, und irgendwann vor langer Zeit fand jemand, dass diese drei Lappen aussehen wie die Lappen einer Leber. Daraus zogen Heilkundige einen Schluss, der über Jahrhunderte Apotheken und Krankenbetten bestimmte: Was aussieht wie eine Leber, das hilft der Leber. So.

Die Blätter des Leberblümchens. Kenraiz Krzysztof Ziarnek für Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0.

Diese Idee hat einen Namen, man nennt das die Signaturenlehre, und über mehrere hundert Jahre war er eine der wichtigsten Methoden, um zu entscheiden, welche Pflanze gegen welches Leiden helfen sollte. Die Idee dahinter ist simpel: Gott oder ~die Natur~ habe jeder Pflanze ein sichtbares Zeichen mitgegeben, eine Art Gebrauchsanweisung in Form, Farbe, Standort, Geruch oder Verhalten. Man müsse nur richtig hinschauen, dann verrate die Pflanze von selbst, wozu sie gut sei. Das Wort "Signaturenlehre", auf lateinisch signatura rerum, kommt von signare = bezeichnen, kennzeichnen.

Die Walnuss, die wie ein Gehirn aussieht

Das schönste Beispiel für diese Denkweise ist etwas, das mir schon als Kind aufgefallen ist. Knack mal eine Walnuss auf und schau dir den Kern an. Die beiden Hälften, die gewundenen Furchen, die helle Haut darüber: Das sieht aus wie ein Gehirn in Miniatur, mit seinen zwei Hälften und seinen Windungen, ne? Der englische Kräuterkundige William Coles (1626-1662) hat das 1657 in seinem Buch Adam in Eden genau so beschrieben. Die Walnuss trage "die vollkommene Signatur des Kopfes", schrieb er. Die grüne Außenschale stehe für die Kopfhaut, die harte Schale für den Schädel, das gelbe Häutchen für die Hirnhäute und der Kern für das Gehirn selbst. Also helfe die Walnuss gegen Kopfleiden, so einfach ist das.

Man suchte also einfach eine Ähnlichkeit und las daraus eine Wirkung ab. Das gefleckte Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) mit seinen weiß-grün marmorierten Blättern sollte gegen Lungenkrankheiten helfen, weil die Flecken an krankes Lungengewebe erinnerten. Der Augentrost (Euphrasia officinalis) bekam seine Bestimmung von der Zeichnung seiner Blüte, deren purpurne Linien und der gelbe Fleck im Schlund wie ein gereiztes Auge aussehen. Und die unterirdischen Knollen mancher Orchideen, zwei rundliche Knöllchen nebeneinander, wurden als Hodenpaar gelesen, weshalb man ihnen eine Wirkung auf ~Manneskraft~ und Zeugungsfähigkeit/Fruchtbarkeit zuschrieb.

Lungenkraut in meinem Garten

Augentrost. Tigerente für Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0.

Den theoretischen Überbau lieferten große Namen ihrer Zeit. Der Arzt und Alchemist Paracelsus (1493-1541) formte aus verstreuten antiken Beobachtungen (da war das nämlich auch schon im Trend) eine richtige Lehre und schrieb darüber in seinem Werk De natura rerum. Der Neapolitaner Giambattista della Porta (1535-1615) legte 1588 mit der Phytognomonica einen ganzen bebilderten Katalog solcher Pflanzen-Körper/Organ-Ähnlichkeiten vor. Und der Mystiker Jakob Böhme (1575-1624) gab der Idee 1622 mit seinem Buch Signatura Rerum den Namen, unter dem wir sie heute kennen. Die Vorstellung passte gut in eine Zeit, in der man die Natur als ein von Gott geschriebenes Buch verstand, in dem alles eine Bedeutung trug, wenn man sie nur entziffern konnte. Das war ja auch so die Zeit, wo Symbolik, Nummerologie und alle möglichen Zeichendeutungen etabliert war.

Hat das jemals funktioniert?

Vermutlich hast du dir die Frage längst gestellt: Hat das eigentlich jemals funktioniert? Eine Pflanze, die aussieht wie ein Organ, hilft diesem Organ, das klingt nach reinem Aberglauben, doch gab es mal einen Zufallstreffer? Nun … ja.

Das Johanniskraut (Hypericum perforatum) ist so einer. Zerreibst du seine gelben Blüten zwischen den Fingern, tritt ein blutrotes Öl aus. Diese rote Farbe brachte man mit Blut und damit mit Wunden in Verbindung, also strich man das Öl auf Verletzungen. Und tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Johanniskraut-Auszüge bei der Wundheilung etwas bringen können. Die Inhaltsstoffe wirken im Labor gegen Bakterien und regen Hautzellen zur Teilung an. Die Belege dafür stammen aber überwiegend aus Zellversuchen und kleinen Studien, eine wirklich überzeugende klinische Bestätigung in der echten Welt fehlt bis heute, soweit ich weiß. Die gut untersuchte Wirkung des Johanniskrauts ist eine ganz andere, nämlich (hoch dosiert) die gegen leichte bis mittelschwere Depressionen, und daher kenne ich das eben auch.

Ein zweiter berühmter Kandidat ist die Weidenrinde, aus der später das Aspirin hervorging. Sie taucht in vielen Erzählungen als großer Erfolg der Signaturenlehre auf. Der englische Pfarrer Edward Stone (1702-1768) berichtete 1763 der Royal Society, dass Weidenrinde Fieber senke. Sein Gedankengang hatte mit der Form der Pflanze nichts zu tun. Er folgte einer verwandten alten Regel, die auch zur Signaturenlehre gehört: Wo eine Krankheit entsteht, da wachse auch ihr Heilmittel. Weil man Fieber mit feuchten, sumpfigen Gegenden verband und die Weide gern im Nassen steht, schloss Stone, sie müsse gegen Fieber helfen. Seine Begründung war falsch, Fieber kommt natürlich nicht aus dem Sumpf. Er hatte nur Glück, dass die Weidenrinde den Stoff Salicin enthält, aus dem der Körper Salicylsäure macht, und die senkt Fieber wirklich und hilft auch gegen Schmerzen, wobei wir heutzutage die weniger magenreizende Version zu uns nehmen: Acetylsalicylsäure. Die Weidenrinde ist also kein Beispiel für die Signaturenlehre, und selbst wenn man sie dazuzählte, beruhte der Erfolg auf einem Zufall.

Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn

Der Ethnobotaniker Bradley C. Bennett hat die Signaturenlehre 2007 in der Fachzeitschrift Economic Botany gründlich untersucht und kam zu einem (für dich sicher erwartbaren) Ergebnis: Es gibt keinen einzigen belegten Fall, in dem die Ähnlichkeit einer Pflanze tatsächlich zur Entdeckung einer Heilwirkung geführt hätte. Die Reihenfolge war fast immer umgekehrt. Man kannte eine Pflanze bereits aus der Anwendung, und erst danach suchte und fand man eine passende Ähnlichkeit, die zu ihrer Verwendung passte. So nach dem Motto: Hey, Mittel XY hilft gegen Kopfweh … die Frucht ist recht rund, wie ein Kopf! Ha, da hängt das bestimmt zusammen! Aber: Die Form einer Pflanze sagt dir nämlich überhaupt nichts darüber, welche chemischen Stoffe in ihr stecken und was die im Körper anrichten. Ein dreilappiges Blatt enthält kein Lebermolekül, nur weil es wie eine Leber geformt ist. Schlimmer noch: Oft hat diese “Logik” richtig Schaden angerichtet.

Weidengehölz am Fluss

Das Gelbsucht-Mittel, das die Leber angreift

Bleiben wir bei der Leber. Neben dem Leberblümchen gibt es noch eine zweite Pflanze, die nach der Signaturenlehre für dieses Organ zuständig war: das Schöllkraut (Chelidonium majus), ein häufiges Wildkraut an Mauern und Wegrändern, das du wahrscheinlich aus deinem Garten kennst. Bei mir wächst das immer neben der Gartenhütte. Brichst du einen Stängel ab, quillt ein gelb-orangener Milchsaft heraus. Diese Farbe brachte man mit der Galle und mit der Gelbsucht in Verbindung, jener Krankheit, die Haut und Augen gelb färbt. Schöllkraut galt deshalb lange als Mittel gegen Gelbsucht und gegen Leber- und Gallenleiden.

Links im Bild: Gelb blühendes Schöllkraut.

Die Pflanze enthält tatsächlich starke Wirkstoffe, die auf die Leber Einfluss haben, und zwar eine Gruppe von Alkaloiden. Nur wirken die anders, als die alten Heilkundigen dachten. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat 2011 die Meldungen zu Schöllkraut ausgewertet und mehrere verschiedene gemeldete Schäden an Leber und Galle. Die Behörde stufte den Nutzen der innerlichen Anwendung als negativ ein, das Risiko überwiegt also. In mehreren EU-Ländern wurden daraufhin Zulassungen entsprechender Präparate zurückgenommen. Die Leberdatenbank der amerikanischen Gesundheitsbehörde NIH listet Schöllkraut als belegte, wenn auch seltene Ursache für Leberschäden, die im Bild einer akuten Hepatitis daherkommen, mitsamt Gelbsucht. Meist bilden sie sich nach dem Absetzen wieder zurück, dokumentierte Todesfälle gibt es zum Glück nicht, in einem spanischen Register findet sich aber ein Fall, der bis zur Lebertransplantation führte. Soll heißen: Die Leute nahmen ein Mittel gegen Gelbsucht ein, das aber selber Leberschäden und damit Gelbsucht verursachte. Das ist … nicht ideal.

Die "Geburtshelferin”, die Krebs verursacht

Der gefährlichste Fall, der mir hier gerade dazu einfällt, trägt seine Signatur sogar im wissenschaftlichen Namen. Die Osterluzei (Aristolochia) hat eine eigentümlich gekrümmte, röhrenförmige Blüte, die SEHR ENTFERNT (wie ich finde) an einen Geburtskanal oder eine Gebärmutter erinnert. Genau so wurde sie früher jedenfalls gelesen. Der Gattungsname Aristolochia stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "die beste Geburt", und über Jahrhunderte setzte man die Pflanze bei Geburten und “Frauenleiden” ein. Im Deutschen heißt sie Osterluzei, im Englischen schlicht "birthwort", Geburtskraut. Die Gewöhnliche Osterluzei (Aristolochia clematitis) wächst auch bei uns in Mitteleuropa, besonders gern an Weinbergen und Hecken. Diese Pflanze enthält Aristolochiasäure, und die gehört zum Gefährlichsten, was du so im Pflanzenreich finden kannst. Dieses “Heilkraut” zerstört deine Nieren und löst Krebs aus. Die Internationale Krebsforschungsagentur IARC hat Aristolochiasäure sogar in die höchste Kategorie eingeordnet, als für den Menschen gesichert krebserregend.

Wie übel der Stoff wirkt, zeigte sich Anfang der 1990er Jahre in Belgien. In einer Brüsseler Abnehmklinik bekamen Menschen Pillen mit chinesischen Kräutern verschrieben, überwiegend waren die Patient:innen Frauen. In die Pillen gehörte eigentlich die harmlose Pflanze Stephania tetrandra, die in der chinesischen Medizin Han Fang Ji heißt. Der Kräuterlieferant schickte aber versehentlich Aristolochia fangchi, auf Chinesisch Guang Fang Ji, weil beide Pflanzen denselben Namensteil Fang Ji tragen. So geriet die Aristolochiasäure in die Pillen, ohne dass es jemandem auffiel. Geschätzt 1500 bis 2000 Menschen nahmen sie über längere Zeit, und nicht wenige bekamen schweres Nierenversagen und andere Probleme. In einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Untersuchung ließen sich beispielweise 39 betroffene Patientinnen vorsorglich operieren, und bei 18 von ihnen, also fast der Hälfte (!), fand man Krebs in den Harnwegen. Auch Jahre später kämpften die Patient:innen noch mit den Nachwirkungen. Dass der Stoff so gefährlich ist, war zu diesem Zeitpunkt längst bekannt: In der Bundesrepublik hatte das Bundesgesundheitsamt schon 1981 allen Arzneimitteln mit Osterluzei (also Aristolochia) die Zulassung entzogen, ein Jahrzehnt vor den belgischen Fällen … nur die Homöopathika durften diesen Stoff noch “beinhalten”, du kannst jetzt mal raten, wieso, hüstel.

Was vom Aberglauben im Garten geblieben ist

Die Signaturenlehre ist als Heilmethode lange erledigt. Schon zu ihrer Blütezeit gab es Spötter, der flämische Arzt Rembert Dodoens (1517-1585) nannte diese Lehre schon 1583 so beliebig und unsicher, dass sie keine Anerkennung verdiene. Trotzdem begegnet sie dir bis heute jedes Mal, wenn du bestimmte Pflanzennamen aussprichst. Ich finde hier besonders geil, wie keiner damals auf die Idee kam, dass das Aussehen einer Pflanze vielleicht nicht immer was mit uns zu tun hat? Natürlich schwierig in einer Zeit, in der der Mensch die Krone der Schöpfung war, was eben alle geglaubt habe. Aber zum Beispiel die weißen Flecken auf den Blättern des Lungenkrauts, die früher als Zeichen für eine kranke Lunge galten, sind in Wahrheit kleine Lufttaschen dicht unter der Blattoberfläche, die vermutlich der Kühlung der Pflanze dienen. Das Leberblümchen, das die Leber heilen sollte, enthält wie viele seiner Verwandten den leicht giftigen Stoff Protoanemonin und reizt eher Haut und Schleimhäute als Fraßabwehr.

Hinter dieser Lehre steckt ein bekanntes Muster. Unser Gehirn sucht überall nach Ähnlichkeiten und freut sich, wenn es eine findet. Eine geteilte Nuss erinnert an ein Gehirn, ein gelapptes Blatt an eine Leber, und schon glauben wir, einen Zusammenhang zu sehen, der nie existiert hat. So einfach ist das in Wirklichkeit.

Sympathien/angebliche Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren. Holzschnitt nach Auffassung Giambattista della Portas, 16. Jahrhundert, Hans Biedermann – Medicina Magica –- Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften

Diese Pflanzen aus deinem Garten haben tatsächlich eine Wirkung

Wir halten also fest: Die Form einer Pflanze verrät uns nix über ihre Heilkraft. Ihre Chemie hingegen schon. Die folgenden Pflanzen sehen keinem Organ ähnlich, und trotzdem helfen sie bei kleinen Beschwerden, weil sie Stoffe enthalten, deren Wirkung sich messen lässt. Für jede gibt es Studien, die ihren Nutzen geprüft haben, statt ihn aus einem Blatt abzulesen. Und alle wachsen bei dir im Beet, im Topf oder ganz von allein im Rasen. Schauen wir uns das mal an, und immer im Hinterkopf behalten: Ich bin keine Ärztin und das ist deshalb kein medizinischer Rat, klaro?

Pfefferminze gegen Reizdarm und Kopfschmerz

Pfefferminze (Mentha × piperita) ist eine Kreuzung, die keine keimfähigen Samen bildet. Wusstest du das? Sie vermehrt sich über ihre Ausläufer … und das sehr, nun, sagen wir: nachdrücklich, und genau das macht sie so ein bisschen zum Wüterich im Beet. Setz sie deshalb in einen (hohen! Am besten auf Beton stehenden!!) Kübel, sonst hast du sie nächstes Jahr überall. Sie mag feuchten Boden und kommt mit Halbschatten gut zurecht.

Frische Blätter als Tee helfen bei Völlegefühl und Blähungen, bei mir auch gern mal gegen Übelkeit. Die stärkste Wirkung hat aber das Pfefferminzöl: Magensaftresistente Kapseln aus der Apotheke können die Beschwerden beim Reizdarmsyndrom lindern, das belegen mehrere Meta-Analysen über mehrere Studien. Ein zweiter Trick hat es sogar in eine Kopfschmerzstudie geschafft: Eine zehnprozentige Lösung von Pfefferminzöl in Alkohol, auf Stirn und Schläfen gerieben, senkte bei Spannungskopfschmerz die Schmerzen nach fünfzehn Minuten so deutlich wie 1000 Milligramm Paracetamol. Halte das Öl von den Augen fern und reib es kleinen Kindern nicht ins Gesicht, das Menthol kann ihnen die Atmung reizen. Auch ich als Asthmatikerin krieg Probleme, wenn man mir das Zeug auf die Brust schmiert, wie man es früher bei Kindern gemacht hat.

Thymian gegen festsitzenden Husten

Thymian (Thymus vulgaris) stammt aus dem Mittelmeerraum und will, was er von dort kennt: volle Sonne und einen mageren, durchlässigen Boden. Als Halbstrauch verholzt er mit den Jahren von unten und treibt aus altem Holz schlecht nach, also schneide ihn regelmäßig ins noch grüne Holz zurück, dann bleibt er schön dicht.

Thymian

Bei festsitzendem Husten und akuter Bronchitis ist Thymian eine der am besten geprüften Hustenpflanzen. In einer placebokontrollierten Studie mit 361 Erkrankten erreichten die Teilnehmenden mit einem Thymian-Efeu-Auszug die Halbierung ihrer Hustenanfälle zwei Tage früher als mit Placebo. Du kannst die Blätter als Tee aufgießen oder daraus einen Sirup ansetzen, so mache ich das immer. Aber du weißt ja, gesunder Menschenverstand und so: Wenn die Bronchitis ordentlich rein haut, nicht denken: Na ja, der Thymian wird’s schon richten! Wenn es arg ist, ist ein Arztbesuch angesagt.

Salbei gegen Halsschmerzen

Salbei (Salvia officinalis) braucht dieselben Bedingungen wie der Thymian, viel Sonne und durchlässige Erde, und auch er verholzt und freut sich über einen Rückschnitt. Eine einzelne Pflanze liefert dir mehr Blätter, als du je verbrauchst.

Bei Halsschmerzen hilft ein kräftiger Salbeitee zum Gurgeln, und oh mein Gott, finde ich Salbeitee ekelhaft, aber er hilft mir halt wirklich. Das ist auch durch Studien gedeckt: Ein Salbei-Spray senkte in einem Versuch bei 286 Menschen mit akuter Rachenentzündung die Halsschmerzen schon in den ersten zwei Stunden messbar stärker als ein Scheinpräparat. Trink Salbei nicht literweise über Wochen, in großen Mengen reichert sich der Inhaltsstoff Thujon an, und das ist nicht gut für dich. Zum Gurgeln und als gelegentlicher Tee ist er unbedenklich.

Kamille für Magen und gereizte Haut

Die Echte Kamille (Matricaria chamomilla) ist einjährig und sät sich von allein wieder aus, wenn du ein paar Blüten stehen lässt. Sie mag es sonnig und kommt mit magerem Boden zurecht, auf dem andere verhungern würden.

Der Tee beruhigt einen verstimmten Magen, und abgekühlt eignet er sich als Auflage oder Spülung bei leicht gereizter Haut, weil die Inhaltsstoffe Entzündungen dämpfen und leicht antibakteriell wirken. Aber Achtung: Kamille kann zB beim Inhalieren die Schleimhäute auch austrocknen, da muss man ein bisschen von Fall zu Fall entscheiden, wann eine Anwendung Sinn macht. Es gibt sogar eine Studie zur Psyche: Ein Kamillenextrakt verringerte in einem Versuch bei Menschen mit einer generalisierten Angststörung die Angstwerte stärker als Placebo, wenn auch in mäßigem (!) Umfang.

Ringelblume.

Ringelblume für kleine Wunden

Die Ringelblume (Calendula officinalis) ist auch easy going im Garten oder auf dem Balkon. Du streust die Samen im Frühjahr aus, und sie blüht bis in den Herbst und kommt im nächsten Jahr von selbst wieder, weil sie sich stark versamt. Sonne reicht ihr, um Knospen ooooohne Ende zu schieben.

Aus den Blüten kannst du in Öl einen Auszug ziehen, der die Grundlage für eine Salbe gegen kleine Wunden und rissige Haut bildet. Die Studienlage geht hier aber auseinander: Eine Untersuchung an 254 Brustkrebspatientinnen fand weniger Hautschäden unter Bestrahlung bei denen, die Ringelblumensalbe benutzten, eine neuere Studie sah dagegen keinen Unterschied zur Standardpflege. Für die alltägliche Hautpflege spricht die Erfahrung, ist ja ganz angenehm in der Anwendung, für die großen Versprechen vieler Naturkosmetikhersteller reichen die Daten aber nicht.

Spitzwegerich gegen Reizhusten und Juckreiz

Den Spitzwegerich (Plantago lanceolata) musst du nicht einmal anbauen, er wächst in fast jedem Rasen und auf jeder Wiese, mehrjährig und praktisch geschenkt. An den schmalen, längs gerippten Blättern erkennst du ihn recht leicht. Ich hab den überall im Garten, weil ich Tee aus ihm mache.

Frisch geernteter Spitzwegerich.

Seine Blätter stecken voller Schleimstoffe, die sich wie ein Film auf gereizte Schleimhäute legen. Als Tee oder Sirup beruhigt das einen trockenen Reizhusten, und die Europäische Arzneimittelagentur führt genau diese Anwendung in ihrer Monografie dazu als Empfehlung. Der zweite Nutzen ist ebenfalls sehr alt: Zerreibst du ein frisches Blatt zwischen den Fingern und legst den Brei auf einen Mückenstich oder eine Brennnessel-Quaddel, lindert das den Juckreiz. Also angeblich. Bei mir hat das noch nie geholfen, vielleicht ist es bei dir anders.

Wo die Selbsthilfe aufhört

Diese Pflanzen helfen bei den kleinen Wehwehchen des Alltags. Bei hohem Fieber oder Atemnot, oder wenn Beschwerden einfach nicht weggehen und einfach doller als normal sind, gehörst du zur Ärztin und nicht in den Garten. Bist du schwanger oder willst du etwas bei kleinen Kindern anwenden, frag vorher unbedingt (!) in der Apotheke nach, manche Mengen und Zubereitungen sind dann nicht geeignet.

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

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Die Quellen

Amsterdam, Jay D., Yimei Li, Irene Soeller, Kenneth Rockwell, Jun James Mao, und Justine Shults. “A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Oral Matricaria recutita (Chamomile) Extract Therapy of Generalized Anxiety Disorder.” Journal of Clinical Psychopharmacology 29, Nr. 4 (2009): 378–382. https://doi.org/10.1097/JCP.0b013e3181ac935c.

Bennett, Bradley C. “Doctrine of Signatures: An Explanation of Medicinal Plant Discovery or Dissemination of Knowledge?” Economic Botany 61, Nr. 3 (2007): 246–255. https://doi.org/10.1663/0013-0001(2007)61[246:DOSAEO]2.0.CO;2.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Abwehr von Gefahren durch Arzneimittel, Stufe II: Arzneimittel, die unter Verwendung von Pflanzen der Familie der Aristolochiaceae mit der Gattung Asarum hergestellt werden. Bescheid. Bonn, 22. Juli 2010. Geschäftszeichen 75-3822-V12617-3232.

European Medicines Agency. “Plantaginis lanceolatae folium: Herbal Medicinal Product.” 31. Dezember 2009. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/plantaginis-lanceolatae-folium.

European Medicines Agency. Committee on Herbal Medicinal Products. Public Statement on Chelidonium majus L., Herba. EMA/HMPC/743927/2010. London: European Medicines Agency, 13. September 2011.

Göbel, H., J. Fresenius, A. Heinze, M. Dworschak, und D. Soyka. “[Effectiveness of Oleum menthae piperitae and Paracetamol in Therapy of Headache of the Tension Type].” Der Nervenarzt 67, Nr. 8 (1996): 672–681. https://doi.org/10.1007/s001150050040.

Hubbert, Michael, H. Sievers, R. Lehnfeld, und W. Kehrl. “Efficacy and Tolerability of a Spray with Salvia officinalis in the Treatment of Acute Pharyngitis: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study with Adaptive Design and Interim Analysis.” European Journal of Medical Research 11, Nr. 1 (2006): 20–26.

Ingrosso, Maria Rosa, Gianluca Ianiro, Judy Nee, u. a. “Systematic Review and Meta-Analysis: Efficacy of Peppermint Oil in Irritable Bowel Syndrome.” Alimentary Pharmacology & Therapeutics 56, Nr. 6 (2022): 932–941. https://doi.org/10.1111/apt.17179.

Kemmerich, Bernd, Reinhild Eberhardt, und Holger Stammer. “Efficacy and Tolerability of a Fluid Extract Combination of Thyme Herb and Ivy Leaves and Matched Placebo in Adults Suffering from Acute Bronchitis with Productive Cough: A Prospective, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial.” Arzneimittel-Forschung 56, Nr. 9 (2006): 652–660. https://doi.org/10.1055/s-0031-1296767.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. “Greater Celandine.” In LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. Bethesda, MD: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548684/.

National Toxicology Program. “Aristolochic Acids.” In 15th Report on Carcinogens. Research Triangle Park, NC: National Toxicology Program, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK590841/.

Siddiquee, Shihab, Margaret A. McGee, Andrew D. Vincent, u. a. “Efficacy of Topical Calendula officinalis on Prevalence of Radiation-Induced Dermatitis: A Randomised Controlled Trial.” The Australasian Journal of Dermatology 62, Nr. 1 (2021): e35–e40. https://doi.org/10.1111/ajd.13434.

Gartensprechstunde Juni

Sat, 20 Jun 2026 05:30:25 +0000

Die Gartensprechstunde geht weiter! Hier habe ich eure Fragen für Juni gesammelt. Eure Fragen für Juli könnt ihr am Ende des Artikels in einem Formular abschicken. Dieses Mal: Magere Wiesen, Wind auf dem Balkon, ein stinkender Kompost und Blattläuse: Hier kommen eure Fragen und meine Antworten für den Juni!

Letzten Herbst habe ich endlich meine Wildblumenwiese eingesät, und ich bin echt begeistert davon. Jetzt lese ich aber überall, bloß nicht düngen, der Boden muss mager werden, etc etc… meine Frage: Wieso blüht eine magere Wiese besser als eine mit gutem Boden? Und falls mein Boden zu nährstoffreich ist, wie repariere ich das? Mit Sand?

Ja, klingt anfangs immer mal etwas kontraintuitiv mit dem “bitte nicht düngen”, aber das ist wirklich wichtig. Der Grund ist der Konkurrenzkampf unter den Pflanzen. Auf nährstoffreichem Boden, vor allem bei viel Stickstoff, legen ein paar wenige wuchsstarke Gräser und Arten wie Brennnessel oder Löwenzahn richtig los. Die schießen in die Höhe, beschatten alles unter sich, und die meist ja doch eher zierlichen Wiesenblumen wie Margerite, Flockenblume oder Wiesensalbei gehen im Schatten unter. Auf magerem Boden können diese hungrigen Schnellstarter ihren Vorteil nicht ausspielen, und es bleibt Licht und Platz für viele verschiedene Arten. Deshalb wachsen die artenreichsten Wiesen auf den ärmsten Böden.

Zum Abmagern hilft vor allem eins: Das Mähgut immer abräumen. Wenn du das Schnittgut nämlich liegen lässt, verrottet es und düngt die Fläche wieder auf. Hol es also runter (zwei Schnitte im Jahr reichen meist, einer im Juni, einer im Spätsommer). Düngen sollst du natürlich gar nicht. Auf sehr fetten Böden kannst du im Extremfall die oberste, humusreiche Schicht abtragen und Sand einarbeiten, das ist aber viel Arbeit, das würde ich nicht machen und eher auf Geduld spielen.

Es gibt noch einen Trick, falls du ein wenig Problem mit Rasen hast, der in deine Wildblumenwiese einwächst, und den werde ich im September auch machen (das ist ne gute Aussaatzeit hierfür): Klappertopf (Rhinanthus) aussäen. Das ist eine einheimische Wiesenblume, die als Halbschmarotzer lebt, also ihre Wurzeln an die Wurzeln der Gräser andockt und ihnen Wasser und Nährstoffe abzapft. Dadurch werden die Gräser schwächer, und die anderen Blumen bekommen mehr Raum. In Großbrittannien nennt man den Klappertopf deshalb auch "the meadow maker", also den Wiesenmacher.

Hi Jasmin! Vierter Stock, Balkon, und da oben ist es ständig windig. Meine Tomaten klappen dauernd zusammen, die Erde ist nach einem halben Tag trocken, ich müsste dauernd gießen! Gibt's irgendeinen Trick, das Ganze etwas windgeschützter zu machen, ohne dass ich mich am Ende hinter einer Bretterwand verschanze?

Gute Nachricht: Die Bretterwand wäre sogar die schlechtere Lösung. Wenn der Wind aber auf eine geschlossene Fläche trifft, schießt oben drüber und fällt dahinter in Wirbeln wieder runter, die oft noch fieser sind und deine Pflanzen ordentlich durchschütteln. Nimm lieber einen eher halbdurchlässigen Windschutz. Untersuchungen zu Windschutzhecken und -zäunen zeigen, dass ein Schutz mit etwa 50 Prozent Durchlässigkeit den Wind am besten abbremst. Für deinen Balkon heißt das: ein Rankgitter mit Kletterpflanzen, eine lockere Matte aus Weide oder Schilf (so hab ich das an einer zugigen Stelle meines Dachgartens gemacht), ein paar hohe Stauden im Kübel helfen ganz gut. Auch Gehölze bremsen gut ab, ich hab an den Windseiten meines Dachgartens Felsenbirnen, Holunder, Kornelkirsche und Johannisbeere stehen, damit die alles etwas abbremsen (ok, und weil sie gut schmecken).

Rechts im Bild: Meine Schilfmatten, die den Wind von der Seite aus etwas bremsen.

Bind die Tomaten an kräftigen Stützen mit dem Haupttrieb an mehreren Stellen an, damit er nicht abknickt. Gegen die Austrocknung helfen größere Töpfe (die heizen sich langsamer auf und halten mehr Wasser) und eine Mulchschicht obendrauf, beispielsweise Miscanthus oder Stroh, was die Verdunstung bremst. Stell die Kübel dann auch noch dicht zusammen, dann beschatten sie sich gegenseitig und der Wind kommt nicht von allen Seiten ran.

Seit Wochen riecht mein Kompost faulig und ist innen so eine glibberige Pampe geworden, anstatt zu Erde zu werden. Es ist echt eklig. Was mache ich falsch?

No worries, das lässt sich fast immer retten. Normalerweise zersetzen Bakterien und Pilze das Material mit Sauerstoff, dabei riecht es erdig und wird warm. Wird der Haufen zu nass und zu dicht, werfen diese Helfer das Handtuch, und stattdessen übernehmen andere Bakterien das Steuer, die ohne Sauerstoff arbeiten. Die produzieren genau diese Gerüche nach faulen Eiern und Ammoniak, und dein Kompostmaterial wird schmierig statt schön krümelig. Meistens stecken zwei Probleme dahinter: zu viel Feuchtigkeit und zu viel "Grünes". Mit Grünem meine ich stickstoffreiches, weiches Material wie Küchenabfälle, Rasenschnitt oder sowas. Wenn davon zu viel zusammenkommt, pappt alles zu einer luftdichten Masse zusammen. Was fehlt, ist "Braunes", also trockenes und auch grobes Material.

Die Lösung: Grab den Haufen einmal komplett um, damit jetzt erst einmal wieder mehr Luft reinkommt. Misch dabei viel Braunes unter, zum Beispiel zerknülltes Pappe oder Zeitungspapier, zerrissene Kartons, trockenes Laub, Stroh, kleine Zweige oder Häckselgut. Faustregel: deutlich mehr Braunes als Grünes in den Komposter! Die groben Stücke lockern alles etwas auf, sodass Luft durchziehen kann. Wenn du die Feuchtigkeit prüfst, sollte es sich so ein wenig anfühlen wie ein ausgewrungener Schwamm, also feucht, aber nicht triefend. Wenn du das einmal richtig durchmischt hast, kippt der Geruch oft schon nach ein paar Tagen, und die Verrottung läuft wieder normal.

Es heißt ja immer, Tomaten muss man ausgeizen, also die Triebe in den Blattachseln wegmachen. Gilt das wirklich für jede Sorte?

tjahaaaa, nun, ob Ausgeizen sinnvoll ist, hängt komplett vom Wuchstyp ab, und da gibt es zwei.

Manche Tomatensorten wachsen unbegrenzt immer weiter in die Höhe, an einem durchgehenden Haupttrieb. Das sind die Stabtomaten (die Fachleute sagen "indeterminiert"), und die allermeisten klassischen Sorten gehören dazu. Bei denen bilden sich in den Blattachseln, also dort, wo ein Blatt vom Stamm abzweigt, ständig neue Seitentriebe (die "Geize"). Lässt du die alle wachsen, wird die Pflanze ein wucherndes Dickicht, nicht mehr so gut durchlüftet und anfällig für Pilze. Außerdem heißt es, man kriege dann größere (aber weniger) Früchte. Ich selber halte es so: Wenn meine Tomaten die Früchte gebildet haben, geize ich nicht die jungen Triebe aus, sondern alte Blätter, damit es luftiger wird. Die jungen Triebe, die man normalerweise ausgeizt, sind Fruchttriebe, und die lasse ich stehen. Ich habe lieber mehr kleinere Tomaten als wenige große, weil das besser zu meinem Alltag passt. Ich snacke gern kleinere Tomaten.

Buschtomaten wie diese hier geizt man nicht aus. Allerdings schaue ich, dass die Blätter noch genug Luft zirkulieren lassen und entferne immer mal hier und da eins.

Der andere Tomatentyp wächst nur bis zu einer bestimmten Größe und setzen dann an den Triebenden ihre Früchte an. Das sind die Busch- oder Wildtomaten ("determiniert"). Wenn du die ausgeizt, schneidest du dir einen großen Teil der Ernte selber weg, weil ja gerade die Seitentriebe Früchte tragen sollen. Deine Wildtomaten lässt du also einfach machen. Ein kurzer Sortencheck verrät dir bei jeder neuen Pflanze, in welche Gruppe sie gehört. Auch hier entferne ich mal große Blätter, wenn der Sommer feucht ist und ich die Luftzirkulation verbessern will.

Insgesamt siehst du also: Mach einfach so, wie es am besten für dich ist.

Wir haben uns einen Mähroboter zugelegt, und seitdem habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich gehört habe, dass die nachts Igel verletzen können. Auf der anderen Seite würde ich den Igeln so gern ein gutes Zuhause bieten. Lässt sich beides irgendwie verbinden?

Dein schlechtes Bauchgefühl ist berechtigt. Ein Forschungsteam hat zusammen mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin getestet, wie gefährlich Mähroboter für Igel sind. Dafür haben sie 18 verschiedene Modelle in Kollisionstests geprüft. Das ernüchternde Ergebnis: Fast alle Geräte erkennen einen Igel erst, wenn sie ihn schon berühren. Einen Sensor, der das Tier vorher mit 100%iger Wahrscheinlichkeit wahrnimmt, haben die meisten nicht, beziehungsweise selbst die ganz neuen Sensoren mit KI und allem haben bei bestimmten Bewegungen (oft beim Wenden) kurz einen toten Winkel. Wenn da gerade ein Igel sitzt, war’s das für ihn.

Igel sind dämmerungs- und nachtaktiv, und bei Gefahr laufen sie nicht weg, sondern rollen sich ein. Genau das wird ihnen gegenüber einem Mähroboter zum Verhängnis, weil sie sitzen bleiben, statt zu flüchten. Junge Igel sind besonders betroffen, weil die halt auch noch sehr klein sind.

Einen kranken Igel, den ich gepflegt habe.

Was du tun kannst, ist eigentlich simpel: Schmeiß ihn weg ;). Nur dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du das nicht willst: Lass den Roboter nur tagsüber fahren und schalte ihn abends und nachts komplett aus, denn dann sind die Igel unterwegs. Such die Fläche vor jedem Mähen kurz nach Igeln ab, vor allem unter Hecken und an Beeträndern. Lass dem Garten ein paar wilde, ungemähte Ecken mit Laub und Reisig, in denen Igel Unterschlupf finden, und schneide kleine Durchschlüpfe in die Zäune, damit sie zwischen den Gärten wandern können. So hast du gemähten Rasen, wo du ihn brauchst, und die Igel kommen heil durch die Nacht. Du solltest sowieso auch prüfen, ob du nicht eh schon in einem Gebiet wohnst, wo Nachtfahrverbote für Mähroboter gelten.

Welche Stauden stecken auch mal längere Trockenheit weg?? Ich hätte gern Pflanzen, die mir das dauernde Gießen ersparen, es nervt, weil wir keinen Wasseranschluss im Kleingarten haben.

Welche Pflanzen hart im Nehmen was Wassermangel angeht, erkennst du die schon am Aussehen: silbrige oder feinfilzig behaarte Blätter werfen Sonnenlicht zurück und verdunsten weniger Wasser, schmale oder ledrige Blätter bieten der Verdunstung ebenfalls wenig Angriffsfläche. Tiefe Wurzeln holen sich außerdem Feuchtigkeit aus Schichten, an die andere Pflanzen nicht rankommen. Viele dieser Arten stammen aus dem Mittelmeerraum oder von mageren Trockenstandorten.

Bewährt haben sich bei mir vor allem heimische Trockenkünstler, dazu ein paar Kräuter. Diese 15 kann ich dir empfehlen:

Wiesensalbei
Natternkopf
Schafgarbe, da gibt’s etliche Farben und Formen
Karthäusernelke
Heide-Nelke
Mannstreu
Königskerze
Dost, aka Wilder Majoran/Oregano
Sand-Thymian
Färber-Hundskamille
Blut-Storchschnabel
Scharfer und milder Mauerpfeffer
Echter Wundklee
Lavendel
Katzenminze

Gerade blüht bei mir der Mauerpfeffer.

Ein Hinweis, weil das viele vergessen: Auch trockenheitsverträgliche Stauden brauchen im ersten Jahr nach dem Pflanzen regelmäßig Wasser. Ihre Trockenheitstoleranz kommt erst, wenn sie ein ordentliches Wurzelwerk gebildet haben. Gieß sie also die erste Saison gut ein, danach kannst du sie weitgehend sich selbst überlassen. Gern auch ein wenig Mulch draufpacken, das schützt die Bodenlebewesen und schließt Feuchtigkeit besser ein.

Will mir Schwebfliegen, die ja angeblich richtig viele Blattläuse fressen, in meinen Garten holen, weil mir die Marienkäfer dieses Jahr ausbleiben. Reicht es, ein paar passende Blühpflanzen zu setzen, oder brauchen die noch etwas anderes, damit sie bleiben und sich vermehren?

Schwebfliegen sind eine super Wahl, denn ihre Larven sind bei der Blattlausjagd eh so wirksam wie Marienkäfer. Knapp die Hälfte der einheimischen Schwebfliegenarten hat Larven, die sich von Blattläusen ernähren, das sind schon einmal Good News für dich. So eine kleine, fußlose Made spürt die Läuse über Tastsinn und Geruch auf, spießt sie mit Mundhaken auf und saugt sie aus. Eine einzige Larve snackt im Lauf ihrer Entwicklung hunderte Blattläuse weg.

Jetzt kommt der Punkt, an dem viele danebenliegen: Die erwachsenen Schwebfliegen fressen selber gar keine Blattläuse. Sie brauchen Pollen und Nektar, und zwar von offenen, flachen Blüten, an die sie mit ihren kurzen, tupfenden Mundwerkzeugen gut rankommen. Gut geeignet sind Doldenblütler wie Dill, Fenchel, Giersch (hehe, ja) und Wilde Möhre, dazu Korbblütler wie Ringelblume, Löwenzahn, Schafgarbe und Kosmee. Gefüllte Zierblüten bringen ihnen nichts, weil die kaum Nektar liefern und schwer zugänglich sind. Damit die Schwebfliegen aber auch bleiben und Eier legen, müssen zwei Dinge zusammenkommen: Blüten für die erwachsenen Tiere und Blattläuse für den Nachwuchs. Die Weibchen legen ihre Eier nämlich gezielt in die Nähe von Blattlauskolonien. Das heißt für dich, dass ein paar Läuse im Garten kein Drama sind, sondern die Voraussetzung dafür, dass die nächste Generation Jäger überhaupt schlüpft. Wenn du also nicht beim ersten Blattlausbefall in Panik gerätst und alles mit dem Schlauch (oder gar Gift) wegspritzt, sondern dem System kurz Zeit gibst, stellt sich das Gleichgewicht meist von alleine ein. Bei mir sind sie jetzt nach rund 3 Wochen Blattlausparadies endlich eingezogen:

Jetzt im Juni blüht bei mir irgendwie nix mehr … was könnte ich für die Bestäuber pflanzen?

Klassisches Problem. Im Frühjahr liefern Blumenzwiebeln (Krokusse, Narzissen, etc.), Obstbäume, Weiden und Hecken eine Riesenmenge Pollen und Nektar, und ab Hochsommer kommt der große Schwung der Stauden. Dazwischen, oft im Juni, fällt das Angebot kurz ab, gerade wenn viele Bienenvölker zahlenmäßig auf dem Höhepunkt sind und am meisten Futter bräuchten. Das ist für die natürlich ein Problem.

Schnell schließen kannst du die Lücke mit ein paar einjährigen Blühpflanzen, die du jetzt noch direkt ins Beet säen kannst. Borretsch liefert ergiebig Nektar und sät sich danach gern selber wieder aus. Ringelblume und Kornblume keimen ebenfalls fix und bringen Farbe rein. Solche Lückenfüller kannst du gut in freie Stellen zwischen die Stauden streuen, ich hab gerade auch wieder ein paar Samen in den Boden gedrückt. Für die Jahre danach lohnt es sich, gezielt Stauden zu pflanzen, die genau im Juni blühen, dann musst du nicht jedes Jahr nachsäen. Katzenminze, Storchschnabel, Wiesensalbei, Glockenblumen, Griechischer Bergtee und Natternkopf blühen früh und oft lange, und wenn du Katzenminze und Salbei nach der ersten Blüte zurückschneidest, legen sie nochmal nach. So überbrückst du die Junilücke mit der Zeit ganz von selbst.

Wenn du deine Frage für den Juli beantwortet haben willst, geht es hier entlang:

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Können Blüten … hören?

Fri, 19 Jun 2026 04:16:00 +0000

Wenn ich morgens im Garten stehe und einer Hummel zusehe, wie sie sich brummend von Blüte zu Blüte arbeitet, höre ich vor allem eines: dieses tiefe, vibrierende Summen, das jeder Anflug mit sich bringt. Doch kann es sein, dass nicht nur ich das höre, sondern auch meine Pflanzen? Gehen wir rein!

Dass sich Bestäuber und Blüten über Farbe, Duft und Form verständigen, wissen wir ja, das ist recht gut untersucht. Die Pflanze sendet ihre Signale aus (“Hey, ich bin lecker, guck mich an, ich schmecke sowas von gut, du kannst es dir nicht vorstellen!!!”), das Insekt reagiert darauf (“Baby, komm her, I will rock your world” … ). Beide Seiten haben sich hier über Jahrmillionen aufeinander eingespielt. Doch was ist mit der umgekehrten Richtung? Klar, die Hummel sieht und riecht die Pflanze, doch bekommt die Pflanze auch mit, dass sich ein Gast nähert, bevor er gelandet ist? Und falls ja, womit nimmt sie das wahr, wo ihr Ohren, Nervenzellen und Hirn fehlen? Eine Arbeit, die 2019 im Fachmagazin Ecology Letters erschienen ist, hat genau das geprüft.

Lass deine Nutzpflanzen blühen!

Fri, 12 Jun 2026 04:00:01 +0000

In der heutigen Ausgabe schauen wir uns an, warum du dein Gemüse ruhig mal blühen lassen solltest und welche Pflanzen sich dafür besonders eignen. Du erfährst, wer sich an den Blüten bedient und wie du ganz nebenbei dein eigenes Saatgut gewinnst. Los geht’s!

Eine Honigbiene am blühenden Rosenkohl

Letztes Jahr stand in meinem Gemüsebeet ein violetter Grünkohl, den du vielleicht noch kennst: Jürgen, eigentlich für den Kohlweißling gepflanzt, mit zwei Wackelaugen ausgestattet. Im Frühjahr passierte etwas, das die wenigsten an einem Kohl je zu sehen bekommen, weil er normalerweise längst auf dem Teller gelandet wäre. Jürgen fing an zu blühen. Und plötzlich summte und brummte es um ihn herum, er wurde quasi zu DEM place to be in meinem Garten.

Bienenpflanzen? Hast du längst!

Wenn du nach insektenfreundlichen Pflanzen suchst, landest du schnell bei teuren Staudenmischungen oder Wildblumensaat. Dabei stehen die Bestäuberpflanzen längst in deinem Beet: Kohl, Lauch und Möhren entwickeln Blüten, sobald du sie über ihren Erntezeitpunkt hinaus wachsen lässt. Diese Blüten liefern ordentlich Nektar und Pollen, und neben Honigbienen, Hummeln und Schwebfliegen besuchen sie auch viele Wildbienen. Mein Tipp also: Lass beim Ernten immer einen Teil stehen und in die Blüte gehen.

Kreuzblütler wie Kohl, Doldenblütler wie Möhre und Pastinake, Lippenblütler wie die meisten Küchenkräuter: Diese Familien zählen zu den wichtigsten Pollenquellen für unsere heimischen Wildbienen überhaupt. In Deutschland leben über 600 Wildbienenarten, und ein gutes Drittel davon sammelt Pollen nur an einer einzigen Pflanzenfamilie. Genau diesen spezialisierten Arten kommt blühendes Gemüse zugute.

Wie das im Beet aussieht, hängt von der Blütenform ab. Die flachen, offen liegenden Blüten von Kohl, Möhre und Co. passen besonders gut zu kleinen, kurzrüsseligen Wildbienen. An den gelben Kohlblüten und den weißen Möhrendolden tummeln sich Sand-, Schmal- und Maskenbienen, die wirklich sehr winzig und schnell zu übersehen sind. Der violette Blütenball einer blühenden Küchenzwiebel zieht Maskenbienen und Schmalbienen an, und am Schnittlauch entdeckst du im Frühsommer regelmäßig Wildbienen. Die Lippenblüten von Thymian, Oregano und Salbei sprechen dagegen Arten mit längerer Zunge an, von Pelzbienen bis zu verschiedenen Hummeln. Schwebfliegen mischen besonders gern bei den Flachen Blüten mit, und ihre Larven vertilgen anschließend Blattläuse, womit sich der Kreis in deinem Beet schließt.

Wer blüht im ersten Jahr?

Ob eine Pflanze schon in der ersten oder erst in der zweiten Saison blüht, hängt ganz von ihrem natürlichen Rhythmus ab. Im Gartenjahr machen die Kräuter meist den Anfang. Schnittlauch, Rosmarin, Oregano, Thymian, Majoran, Minze, Koriander, Dill und Basilikum öffnen früh ihre Blüten und locken sofort Wildbienen, Hummeln und Schwebfliegen an. Sei beim Ernten also einfach etwas großzügig und lass einen Teil der Triebe bewusst stehen, anstatt alles abzuschneiden. Du wirst sehen: Ein blühender Thymian summt von früh bis spät! Neben Honigbienen sammeln hier auch Pelzbienen und Furchenbienen ihr Pausenbrot. Wenn im Hochsommer die Minze ihre purpurnen Blütenstände zeigt, zieht sie eine bunte Mischung aus Wildbienen und Schwebfliegen an. Aber auch kleine Wespen lassen sich da nicht lumpen – der Bienenwolf zum Beispiel ist ein riesiger Fan vom süßen Nektar:

Ein Bienenwolf und eine Schwebfliege teilen sich hier die Minzblüte

Diese oben genannten Kräuter sind überwiegend mehrjährig oder bilden ihre Blüten bereits in der ersten Saison, weil ihr Lebenszyklus auf schnelle Vermehrung ausgelegt ist. Wenn du ohnehin mehr erntest, als die Küche fasst, verlierst du nichts und gewinnst eine verlässliche Nahrungsquelle für Bestäuber über Wochen hinweg.

Wer blüht im zweiten Jahr?

Klassische Gemüsearten brauchen etwas länger und blühen meist erst im zweiten Jahr. Dazu gehören Grünkohl, Wirsing, Rosenkohl, Brokkoli, Speisemöhren, Pastinaken, Petersilienwurzeln, Rote Bete, Mangold, Schwarzwurzeln, Lauch und Zwiebeln. Ihre oft richtig dekorativen Blütenstände zeigen sie erst nach dem Winter. Das liegt einfach an ihrer Biologie: Diese Arten sind zweijährig. Im ersten Jahr füllen sie lediglich ihre Energiespeicher auf – sie bilden also die Rübe, die Knolle oder den dicken Blattschopf, den du normalerweise erntest. Erst durch eine Kälteperiode, die sogenannte Vernalisation, schalten sie in den Blühmodus. Der winterliche Kältereiz ist für die Pflanze das Startsignal zur Fortpflanzung.

Wenn du also im Herbst ein paar nicht abgeerntete Exemplare einfach im Beet stehen lässt, belohnen sie dich im nächsten Frühjahr mit oft meterhohen Blütenständen. Blühender Palmkohl schiebt zum Beispiel einen ganzen Strauß leuchtend gelber Kreuzblüten in die Höhe. Das erinnert von Weitem an Raps und wird von den Insekten entsprechend stark umschwärmt.

Ich lasse selbst jedes Jahr zwei bis drei Kohle stehen und freue mich in der darauffolgenden Saison über die Blüten. Mehr Aufwand steckt eigentlich gar nicht dahinter, und die Insekten danken es dir!

Der Palmkohl ist mit Blüte über zwei Meter hoch geworden. In Italien pflanzt man Palmkohl in Staudenbeete zur Zierde. Die grünen (und sehr leckeren!) Blätter sind an sich schon dekorativ, aber richtig wild wird es, wenn sich die Blüten wie eine riesige Wolke um ihn herum ausbreiten.

Bonus: kostenloses Saatgut

Die Blüte bringt noch einen weiteren tollen Vorteil mit sich: Wenn du samenfeste Sorten anbaust, kannst du die Samen einfach selbst ernten und im nächsten Jahr wieder aussäen. Das spart nicht nur Geld, sondern macht dich auch unabhängiger von Saatgutherstellern und fördert die Sortenvielfalt in deinem eigenen Garten. Bevor du jetzt aber losziehst und eifrig Samen sammelst, sollten wir uns kurz anschauen, was da eigentlich zwischen Mutterpflanze und Nachkommen passiert – denn genau davon hängt ab, ob deine Saatguternte überhaupt von Erfolg gekrönt ist.

„Samenfest“ bedeutet, dass die Nachkommen einer Pflanze ihrer Mutterpflanze gleichen. Du findest diesen Hinweis oft auf den Saatguttütchen, ich halte extra danach Ausschau. Säst du am diese in der letzten Saison geernteten Samen aus, wächst daraus über Jahre hinweg stabil wieder genau dieselbe Sorte mit denselben Eigenschaften heran. Und das ist ja genau das, was du willst, wenn du dir einen bewährten Grünkohl oder deine absolute Lieblingsmöhre im Beet erhalten möchtest.

Bei Hybridsorten funktioniert das Ganze allerdings anders – und hier wird es für deine Saatguternte entscheidend. Du erkennst sie meist an der Kennzeichnung „F1“ auf dem Tütchen. Diese Sorten entstehen, wenn Saatguthersteller zwei reinerbige Elternlinien ganz gezielt miteinander kreuzen. Die erste Generation – also genau die Pflanze, die gerade bei dir im Beet steht – ist zwar super kräftig und wächst wunderbar einheitlich. Wenn du davon aber Samen erntest und aussäst, spaltet sich die zweite Generation in alle möglichen Richtungen auf: Plötzlich tauchen die Eigenschaften der Großeltern wild gemischt wieder auf. Du landest dann bei einem bunten Sammelsurium aus kleinen, großen, früh oder spät reifenden Pflanzen, die mit deiner ursprünglichen Sorte kaum noch etwas gemeinsam haben. Aus einer F1-Sorte eigenes Saatgut zu gewinnen, lohnt sich für dich also nicht wirklich. Wenn du selbst vermehren möchtest, greifst du am besten von vornherein gezielt zu samenfesten Sorten.

Vorsicht bei Kürbisgewächsen! Zucchini, Kürbis und Gurke sind ein Sonderfall. Ihre wilden Vorfahren schützten sich mit Cucurbitacinen, stark bitteren Giftstoffen, die aus den Speisesorten herausgezüchtet wurden. Über aufgespaltenes Hybridsaatgut oder Auskreuzung mit Zierkürbissen kann dieser Bitterstoff in der nächsten Generation zurückkehren, und die Früchte werden ungenießbar bis giftig. Die Stoffe sind hitzebeständig, lassen sich also nicht wegkochen. Deshalb: Eine bittere Zucchini nie essen, und Saatgut von Kürbisgewächsen nur ernten, wenn keine Zierkürbisse in der Nähe (und damit meine ich in deiner Gartenanlage) blühen. Ich ernte deshalb generell kein Saatgut von Kürbisgewächsen.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft gerade das zweijährige Gemüse, über das wir hier sprechen. Viele Kohlarten kreuzen sich nämlich munter untereinander, sobald mehrere von ihnen gleichzeitig blühen. Genauso vermischen sich verschiedene Möhren- oder Rote-Bete-Sorten durch die Arbeit der Bestäuber. Wenn du eine Sorte also wirklich rein erhalten willst, lässt du am besten immer nur eine Sorte einer Art zur selben Zeit blühen. Geht es dir nur um den reinen Nektargenuss für die Insekten, spielt das natürlich überhaupt keine Rolle – für dein sortenreines Saatgut aber schon!

Eine Blattschneiderbiene im blühenden Kohlrabi

Daraus ergibt sich übrigens noch ein toller Nebeneffekt: Wenn du dir die Samen immer von deinen kräftigsten und gesündesten Pflanzen sicherst, ziehst du dir im Lauf der Jahre Pflanzen heran, die perfekt mit den Bedingungen in deinem Garten klarkommen – also mit genau deinem Boden, deinem Mikroklima und deinem Standort im Allgemeinen. So züchtest du dir ganz nebenbei deine eigene, lokal angepasste Sorte, die in absolut keinem Katalog steht und wirklich nur bei dir wächst und auf dich maßgeschneidert ist.

Bei meinem diesjährigen Kohl mache ich es deshalb wieder ganz genau so wie damals bei Jürgen: Ich lasse einfach ein paar Pflanzen stehen. Sie werden dann im nächsten Frühjahr wieder herrlich aufblühen, eine ganze Weile lang Sand-, Schmal- und Maskenbienen sowie Schwebfliegen versorgen und mir ganz am Ende eine Handvoll Samen für die nächste Generation hinterlassen. Aus einer Pflanze, die ich eigentlich schon beinahe abgeerntet hätte, wird so eine wertvolle Nektarquelle und ein toller Saatgutlieferant. Und wer weiß – vielleicht bekommt ja auch dieser Grünkohl irgendwann seinen ganz eigenen Namen.

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

Blühender Violetter Rosenkohl

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Hilfe, Blattläuse und Schnecken!

Fri, 05 Jun 2026 12:44:28 +0000

Blattläuse, Schnecken, Gespinstmotten, und du greifst zum Spritzmittel oder Schneckenkorn, damit endlich Ruhe ist? Damit züchtest du leider genau die Tiere, die du loswerden willst. Warum Pestizide den zweiten Befall schlimmer machen als den ersten, was die Biologie der Blattlaus damit zu tun hat und wie du aus diesem teuren Kreislauf herauskommst, schauen wir uns jetzt an!

Bei der Übernahme meines Gartens „Dänegart“ im Jahr 2024 fand ich eine leblose Fläche aus Wiese und Kirschlorbeer vor. Im krassen Gegensatz zum angrenzenden, lebendigen Moor gab es hier weder Vögel noch Insekten; selbst meine neu gepflanzten Blumen blieben unangetastet. Mir wurde schnell klar: Dieser Garten war steril. Lediglich ein paar Frösche und Molche suchten in einem eingegrabenen Mörteleimer nach Larven. Als ich dann begann, Obst und Gemüse anzubauen, nahm das Unheil seinen Lauf: Massenhafte Schnecken- und Blattlausplagen sowie die hartnäckige Braunfäule bescherten mir einen Totalverlust nach dem anderen. Das war … ja. Nicht sehr toll?

Du liest das vielleicht und denkst dir: Kenne ich, deshalb streue ich einmal im Jahr Schneckenkorn, spritze im Frühjahr gegen Pilze und setze bei Blattläusen ein Mittel ein. Verständlich. Ich habe es trotzdem gelassen, und gleich erfährst du, warum. Was ich stattdessen gemacht habe: Ich habe es ausgehalten. Denn ich kenne das Prinzip der pest resurgence, und du kennst es vermutlich aus der Praxis, selbst wenn dir der Begriff nichts sagt.

Die Braunfäule hat im dauerverregneten letzten Sommer all meine Tomaten und die Hälfte meiner Kartoffeln gekillt.

Das Prinzip “pest resurgence”: Warum der zweite Befall schlimmer wird

Das Szenario kennst du sicher: Deine Rosen sind voller Blattläuse. Weil die erhofften Marienkäfer aber irgendwie auf sich warten lassen und nicht beikommen, greifst du irgendwann entnervt zum Spritzmittel. Die Pflanzen werden befreit und sind dann auch erst einmal blattlausfrei, doch der Schein trügt. Genau in diesem Moment schlüpfen andernorts in deinem Garten nützliche Marienkäfer- und Ohrwurmlarven und gehen auf Beutejagd – vergebens, keine Blattlaus da! Trotz der beruhigenden Versprechen auf den Verpackungen, das Mittel treffe nur die Zielart, werden fast immer auch andere Tiere in Mitleidenschaft gezogen. Die bittere Folge: Die nachrückenden Nützlinge verhungern oder sterben an den Giftstoffen.

Jetzt beginnt dein Problem. Die Insektenkinder sind verhungert, und an deinen Rosen krabbelt was … Moment mal, was ist da los? Aus einer Rille deines Hochbeets kommen die Blattläuse Hilda und Frieda gekrochen. Dort saßen sie nämlich, während du alles mit Gift eingenebelt hast. Man erwischt eben nie alle Tiere. Bei Blattläusen ist das besonders fatal, denn sie können ihre Population innerhalb weniger Tage komplett neu aufbauen. Im Frühling und Sommer bringen die Weibchen lebende Junge zur Welt, ganz ohne Paarung. Jede Tochter ist ein Klon ihrer Mutter und trägt bereits die nächste Generation in sich, noch bevor sie selbst geboren wurde, also fast wie bei einer Matroschka-Puppe. Das sorgt für eine geradezu explosionsartige Vermehrung mit bis zu vierzig Generationen in einem einzigen Sommer. Erst im Herbst, wenn Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und die Pflanzen abbauen, ändert sich die Strategie: Plötzlich entstehen auch Männchen. Nach der Paarung werden winterharte Eier abgelegt, aus denen im Frühjahr wieder neue Weibchen schlüpfen, die den Kreislauf der jungfräulichen Vermehrung von vorn beginnen.

Hallihallo, da sind wir wieder!

Was jetzt ganz besonders schlecht ist: Ohrwürmer und viele andere Gegenspieler, etwa unsere heimischen Siebenpunktmarienkäfer, bringen pro Jahr in der Regel nur eine einzige Generation zur Welt. Eine. Verhungert diese Generation, weil du alles weggespritzt hast, bleibt niemand übrig, der deine Pflanzen gegen Fraßfeinde verteidigt. Auch später im Jahr nicht, wenn die Kohlblattläuse kommen, um sich an deinem Grünkohl gütlich zu tun. Bei Schnecken läuft das übrigens ähnlich.

Wegen dieser ganzen Mechnismen fällt der zweite Befall oft heftiger aus als der erste, du spritzt verzweifelt nach, und das dreht sich immer weiter im Kreis, bis dein Garten komplett von dir, deinem Geldbeutel und dem Gift abhängt. Dieses Phänomen bezeichnet man als “pest resurgence”, und aus diesem Kreislauf kommst du nur mit Anstrengung und Opferbereitschaft wieder heraus. Aber du kannst was machen, und ich zeige dir jetzt, wie das geht:

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Musst du wirklich alle Hortensien rausreißen?

Tue, 02 Jun 2026 07:43:44 +0000

Heute sprechen wir über Neophyten und die Frage, wie viel Fremdes ein naturnaher Garten eigentlich so verträgt.

Sorry für long time no hear, hatte zwei (warum auch nur einer? ich gönn mir richtig) Unfälle, die mein Knie geschrottet haben, weshalb ich in den letzten Wochen in der Welt des Schmerzes unterwegs war, die ich seit dem großen Unfall vor 13 Jahren nicht mehr kannte. Bin während der Genesung mit allem ins Hintertreffen geraten, und musste jetzt auch Lesungen absagen. ABER jetzt geht wieder mehr, also gehen wir rein (ich halt mit Krücken oder Gehstock)!

Letzte Woche stand ich vor meinem blühenden Rhododendron und habe eine einzelne Blüte in die Hand genommen, betrachte dieses leuchtende Weiß mit den purpurnen Tupfen im Schlund. Hier und da taumeln ein paar Honigbienen und Hummeln um die Blüten, ein Wildlife-Magnet ist das definitiv nicht. Und trotzdem dachte ich: Du darfst bleiben. Komisch, oder? Warte Jasmin, gärtnerst du nicht eigentlich für die Artenvielfalt?

Damit eines von vornherein klar ist: Ich votiere für heimische Pflanzen, immer. Für meine eigenen Gärten kaufe ich ausschließlich heimische Arten, weil sie das Fundament unserer Pilz-, Pflanzen-, Insekten- und Vogelwelt bilden und weil ich diesen Weg für den richtigen halte. Wenn du mich kennst, weißt du das. Aber meinen Kommentarspalten begegnet mir seit Monaten dieselbe verunsicherte Frage: Muss ich jetzt eigentlich alle Hortensien, Rhododendren und Forsythien rausreißen, weil sie nichts für die Artenvielfalt tun? Die Frage kommt von Leuten, die es richtig machen wollen, und die irgendwo aufgeschnappt haben, dass diese Pflanzen ökologisch wertlos seien. Oft hast du dann gerade einen Garten übernommen, in dem über Jahrzehnte gewachsen ist, was eben gewachsen ist, und glaubst nun, du müsstest am ersten Wochenende die halbe Fläche roden. Ich denke: Wenn du einen Garten erbst oder kaufst, in dem nicht alles ideal ist, musst du nicht sofort alles ausreißen. Du darfst dir Zeit lassen, du darfst Stück für Stück umbauen, und du darfst manches behalten, das dir einfach Freude macht.

Der Waldgarten-Rhododendron und ich. Nicht mein Geschmack, aber gerade stört er nicht und darf bleiben.

Was an dem schlechten Ruf dran ist

Beginnen wir bei den Fakten, denn der schlechte Ruf kommt ja von irgendwo. Hortensie (Hydrangea), Rhododendron (Rhododendron) und Forsythie (Forsythia) sind Neophyten, also Pflanzen, die der Mensch nach 1492 aus anderen Regionen der Welt zu uns nach Mitteleuropa, beziehungsweise in unserem Fall in den deutschsprachigen Raum gebracht hat. Die Forsythie stammt aus Ostasien, viele Rhododendren ebenfalls, die Gartenhortensie kommt aus Japan. Für unsere heimische Insektenwelt sind sie weitgehend Fremdkörper, weil sich unsere Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer über Jahrtausende mit heimischen Pflanzen gemeinsam entwickelt haben. Sie kennen deren Blütenform, deren Blühzeit, deren Pollen, können sich von den Blättern ernähren oder die Pflanze sonstwie nutzen. Bei exotischen Arten fehlt aber diese Verbindung, deshalb ist das für die meisten unserer Insekten so, als würdest du denen einen Sonnenschirm hinstellen.

Bei der Forsythie kommt ein zweiter Punkt dazu: Die meisten Gartensorten sind durch Züchtung steril, sie bilden also kaum bis gar keinen Pollen und keinen verwertbaren Nektar. Eine Hummel, die im zeitigen Frühjahr nach dem Winter ihren ersten Hunger stillen will, findet an dem leuchtenden Gelb leider nix zum Essen. Genau das meinen Leute, wenn sie sagen, diese Pflanzen seien eine ökologische Sackgasse. Für die Tiere, die spezialisiert auf bestimmte Wirtspflanzen angewiesen sind, stimmt das auch.

Die Kornelkirsche ist eine in meinen Augen viel schönere und ökologisch wertvolle Alternative für die Forsythie.

Trotz allem: Eine einzelne Forsythie im Garten bringt keine Wildbiene um. Eine Hortensie auch nicht, und drei Rhododendren ebenso wenig. Du liebst Hortensien? Meine Güte, dann setz dir doch 2 Stück ins Beet. Du magst deine Forsythie, weil die dein Opa damals gepflanzt hat und dich das Gelb nach einem langen Winter aufmuntert? Prima, dann wünsche ich dir auch weiterhin viel Spaß damit. Solche Pflanzen sind erst einmal kein Problem, das entsteht erst, wenn sie das Einzige sind, was im Garten wächst … wenn also ringsherum nur kurzgemähter Rasen, Kirschlorbeer und Thuja stehen und sonst nicht viel. Die ökologische Wüste entsteht durch das Gesamtbild, durch die Eintönigkeit der ganzen Fläche, und ein einzelnes Gehölz ist dafür der falsche Sündenbock, auch wenn manche Pflanzeninfluencer versuchen, dir das einzureden, nicht? ;)

Ich halte es deshalb für vollkommen vertretbar, wenn in einem Garten zehn oder zewanzig Prozent der Pflanzen Exoten sind, solange der Rest des Gartens ökologisch wertvoll angelegt ist – und natürlich nur, solange es sich bei dem kleinen Anteil an Exoten um Arten handelt, die sich nicht invasiv ausbreiten. Würde ich meinen Garten selber so anlegen? Nö. Aber finde ich es schlimm, wenn andere das tun? Ebenfalls nö. Ich habe schließlich auch zwei Sonnenschirme im Garten, und da trinkt ebenfalls keine Biene dran. Entscheidend ist die Gesamtmischung, das Verhältnis von Schmuck zu ökologischem Wert auf der ganzen Fläche. Ich finde eben: Wer den Leuten dagegen vermittelt, jede nicht-heimische Pflanze sei ein Verbrechen, erreicht meist das Gegenteil. Dann sitzt jemand frustriert vor seinem Beet, hat das Gefühl, sowieso alles falsch zu machen, und entscheidet sich am Ende für das invasive Zeug aus dem Baumarkt, so ganz nach dem Motto: Wenn ich eh nix richtig machen kann, lasse ich es gleich ganz! Diesen Effekt habe ich oft genug gesehen, und er schadet der Sache mehr als zwei Forsythien auf 300 m².

Die Tiere danken es dir, wenn du so viele heimische Arten wie möglich in deinen Garten oder auf den Balkon packst.

Wo meine Grenze aber wirklich erreicht ist: invasive Arten

Eine Grenze gibt es allerdings, und die ist mir wirtklich wichtig. Sie trennt harmlose Exoten von invasiven Arten. Ein Neophyt, also eine gebietsfremde Pflanze, wird invasiv, wenn er sich aus dem Garten heraus selbst in der freien Landschaft ausbreitet, dort heimische Pflanzen verdrängt und ganze Lebensräume umkrempelt. Diese Arten richten echten Schaden an, und bei ihnen hört der entspannte Umgang auf. Hier verlange ich das Gegenteil von Gelassenheit: Diese Pflanzen müssen meiner Meinung nach unbedingt raus.

Drei Gehölze stehen für mich ganz oben auf dieser Liste: Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus), Mahonie (Mahonia aquifolium) und Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii). Alle drei verlassen den Garten auf eigene Faust, auch, wenn du das gar nicht bemerkst. Kirschlorbeer trägt Beeren, die Vögel fressen und deren Samen sie über weite Strecken in Wälder und an Waldränder tragen, wo der immergrüne Strauch dichte Bestände bildet und dem Boden das Licht nimmt. Unter einem zugewachsenen Kirschlorbeer wächst nichts Heimisches mehr nach, auch, weil die Wurzeln (wie auch die des Rhododendron) Blausäure-Verbindungen in den Boden aussenden, damit da nichts anderes wachsen kann. Die Mahonie geht denselben Weg, und sie ist dabei eine ausgesprochen konkurrenzstarke Pflanze: Ihre blauschwarzen Beeren landen über Vögel im Wald, wo sie gerade in lichten Beständen keimt, sich mit Wurzelausläufern verdichtet und den Unterwuchs überzieht. Sie verträgt Schatten, sie verträgt Trockenheit, und sie gibt einmal besetzten Boden kaum wieder her. Der Schmetterlingsflieder wiederum streut Millionen flugfähiger Samen über den Wind aus, die auf Bahndämmen, Brachen und Kiesflächen keimen und dort wertvolle Pionierstandorte besetzen. Ich war gerad ein Dänemark, da säumt der kilometerweit (zusammen mit klassischem Flieder) die Landstraßen, es ist ein Albtraum (ein hübscher Albtraum, aber immer noch ein Albtraum). Der Name “Schmetterlingsflieder” führt zusätzlich in die Irre, denn so verlockend die violetten Blütenkerzen für Tagfalter aussehen: Er liefert ihnen nur Nektar für den Moment, während ihre Raupen an ihm verhungern, weil sie seine Blätter nicht fressen können.

Blühender Kirschlorbeer ist für mich ein rotes Tuch.

Was diese Arten eben auch so gefährlich macht: Der Schaden entsteht oft weit weg vom eigenen Beet. Die Mahonie macht im Garten brav keine Ausläufer, also denkst du: Wieso, hier ist doch alles in Ordnung. Der eigentliche Tatort liegt aber im Wald zwei Kilometer weiter, wo die Vögel die Samen ausgeschieden haben und wo gerade ein Bestand entsteht, der heimische Arten verdrängt. Weil du das vom eigenen Zaun aus nicht siehst, unterschätzt du es. Du solltest es trotzdem nicht riskieren, mit solchen Pflanzen Natur und Umwelt zu schädigen und Tiere und Pflanzen lokal aussterben zu lassen, bloß weil der Ort des Geschehens außer Sichtweite liegt.

Die Schweiz hat aus dieser Erkenntnis Konsequenzen gezogen und verbietet seit dem 1. September 2024 genau diese Problemarten, Kirschlorbeer und Schmetterlingsflieder eingeschlossen, im Verkauf. Bestehende Pflanzen im Garten dürfen bleiben, aber nachkaufen lässt sich das Zeug dort nicht mehr. Ich wünsche mir, dass auch wir diesen Schritt gehen, weil ein Verkaufsverbot beim Handel ansetzt und damit an der Stelle, an der die Ausbreitung beginnt. Das ist ja auch noch so ein Ding: Viele Leute kaufen das, weil sie sich nicht auskennen. Oft wird das sogar in Baumärkten und Gartencentern als gut für Insekten präsentiert, man will sich nur die Haare raufen. Leute meinen es also gut und werden reingelegt. Das ärgert mich wirklich sehr.

Heimische Alternativen

In Deutschland steht der Schmetterlingsflieder Stand jetzt weder auf einer Verbotsliste noch auf der EU-Unionsliste, das Bundesamt für Naturschutz führt ihn aber als potenziell invasiv. Wenn du ihn behältst, solltest du deshalb konsequent alle Blütenstände vor der Samenreife abschneiden, und besser noch gleich auf heimische Alternativen setzen. An Wasserdost (Eupatorium cannabinum) und Blutweiderich (Lythrum salicaria) finden beispielsweise auch die Raupen Futter. Als heimisches Gehölz bietet sich die Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus) an, die im Frühjahr lange weiße Blütenkerzen trägt, angenehm duftet und einer Vielzahl von Insekten und Vögeln Nahrung und Nistgelegenheiten bietet. Wichtig dabei: Gemeint ist ausschließlich Prunus padus. Die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) ist eine nordamerikanische Art, die sich selbst stark invasiv ausbreitet und in keinen naturnahen Garten gehört.

Die Blütenkerzen der Traubenkirsche eignen sich auch sehr gut für Vasen!

Auch für den immergrüne Hecken gibt es vollwertigen heimischen Ersatz, der im Winter grün bleibt und Blickschutz gibt, dabei aber Tieren in Frühjahr und Sommer ordentlich was bietet. Statt Kirschlorbeer pflanzt du Wintergrünen Liguster (Ligustrum vulgare 'Atrovirens'), der sein Laub in der kalten Jahreszeit weitgehend hält, mit seinen Blüten Insekten und mit seinen Beeren Vögel versorgt und sich nicht invasiv ausbreitet. Die heimische Stechpalme (Ilex aquifolium) ist eine heimische immergrüne Heckenpflanze, und mit ihren roten Beeren ist sie auch ein wertvolles Vogelnährgehölz! Sie eignet sich super als Ersatz für Kirschlorbeer, ebenso wie für die Mahonie. Auch die Eibe (Taxus baccata) gehört hierher, immergrün, heimisch, schnittverträglich und mit ihren roten Samenmänteln bei Vögeln beliebt. Sie ist in allen Teilen außer diesem roten Mantel giftig, was sie aber nicht zum Tabu macht: Bei uns standen im Schrebergarten meiner Kindheit Eiben, und es genügte der Satz „das ist giftig, nicht in den Mund stecken", damit war die Sache geklärt.

Im Waldgarten ist der Kampf gegen die invasive Kartoffelrose eine never ending story.

Ein viertes Beispiel für invasive Pflanzen führt an die Küste, und es liegt mir hier im Norden besonders nahe: die Kartoffelrose (Rosa rugosa), auch Dünen- oder Apfelrose genannt. Sie zählt zu den invasivsten Pflanzen Europas und verwüstet ganze Landstriche an Nord- und Ostsee, indem sie in empfindliche Dünen- und Küstenheiden eindringt, sie mit dichten Ausläufern überwuchert und lichtbedürftige Spezialisten wie Stranddistel, Strand-Grasnelke und Krähenbeere verdrängt. In Dänemark ist sie deshalb seit 2022 in Dünenbepflanzungen verboten. Wenn du den Wildrosen-Charme behalten willst, greifst du stattdessen zur Hundsrose (Rosa canina) oder zur Bibernellrose (Rosa spinosissima, auch Dünen-Rose genannt). Beide sind heimisch, beide bilden dichte, vogelfreundliche Hecken mit Hagebutten und breiten sich dabei zurückhaltend aus. Hier lohnt allerdings ein genauer Blick aufs Etikett, denn die Namen sind ein Minenfeld: Die Kartoffelrose läuft im Handel selbst unter „Apfelrose", und gleichzeitig gibt es eine heimische Apfel-Rose (Rosa villosa) und eine heimische Wein-Rose (Rosa rubiginosa), die ebenfalls beide manchmal als Apfel- oder Weinrose verkauft werden. Drei verschiedene Pflanzen, überlappende deutsche Namen, und nur eine davon ist das Problem. Verlass dich deshalb allein auf den lateinischen Namen. Wenn du Rosa rugosa meidest und zu Rosa canina, Rosa spinosissima, Rosa villosa oder Rosa rubiginosa greifst, bist du auf der sicheren Seite.

Bibernellrosen blühen sehr reich, außerdem sind sie nicht nur schön, sondern auch eine gute Futterquelle!

Eindeutig untersagt ist in Deutschland und der EU bereits der Handel mit den Arten der oben schon einmal erwähnten, sogenannten Unionsliste, etwa dem Drüsigen Springkraut (Impatiens glandulifera), Götterbaum (Ailanthus altissima) oder dem Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum). Diese Pflanzen gehören in keinen Garten, und wer sie hat, sollte sie entfernen.

Auch deinen Rhododendron musst du nach allem bisher Gesagten nicht zwingend hergeben, solange er sich nicht invasiv verhält. Da musst du mal gucken, denn auch der haut ganz selten mal ab. Wenn du aber heimisch nachpflanzen möchtest, hast du auch die Wahl, denn auch die Gattung Rhododendron bietet heimische Vertreterinnen an. In den Alpen wachsen die Rostblättrige Alpenrose (Rhododendron ferrugineum), die kalkarme Böden braucht, und die Bewimperte Alpenrose (Rhododendron hirsutum), die als eine der wenigen Arten auch mit Kalk zurechtkommt. Vor allem für dich hier im Norden interessanter ist der Sumpfporst (Rhododendron tomentosum, früher Ledum palustre), die einzige in Norddeutschland heimische Art, die in Moorlandschaften wächst, mehreren Schmetterlingsarten als Raupenfutter dient und heute stark gefährdet ist. Er steht unter Schutz, weshalb du ihn nur aus seriöser Nachzucht ins Beet setzen solltest.

Gute Nachbarschaft statt schlechtes Gewissen

Wie sieht die Lösung also konkret aus? Du gibst deinen Exoten eine gute Nachbarschaft. Genieß deine Forsythie, deinen Rhododendron und deine Hortensie, und pflanz ihnen Wilde Möhre (Daucus carota) an die Seite, ein paar Karden (Dipsacus), blühende Kräuter wie Thymian (Thymus) und Oregano (Origanum vulgare), einige weitere heimische Wildstauden, in die Mitte einen Holunder (Sambucus nigra), ein paar Beerensträucher hier und da. Falls Platz ist, eine Eiche (Quercus robur) als Nachbarin, denn an einer einzigen alten Eiche leben mehrere hundert Insektenarten.

Dazu kommen die kleinen Strukturen, die im Beet keinen Platz wegnehmen, und die besonders wichtig sind: ein paar Nistkästen, eine Wasserstelle, ein Reisighaufen hinter dem Schuppen, eine Ecke mit Brennnessel und Löwenzahn hinter dem Gartenhaus. Diese Dinge tragen das ökologische Gewicht, das die Forsythie nicht trägt. Sowieso sind nur insektenfreundliche Blüten nicht einmal die halbe Miete beim naturnahen Gärtnern. Da werden ja die Raupen und anderen Larven komplett vergessen, und auch, dass Insekten nicht nur essen, sondern auch irgendwo wohnen und überwintern müssen. Wenn du das berücksichtigst: Zack, für die Artenvielfalt gegärtnert, und das ganz ohne Spaten an der Hortensie.

Heimische Arten und strukturreiche, wilde Ecken kommen auch der Vogelwelt in deinem Garten zugute!

Ein Garten lebt von seiner Mischung und davon, was auf der ganzen Fläche zusammenkommt. Wenn du auf viel heimische Vielfalt setzt und die wenigen problematischen invasiven Arten konsequent draußen hältst, kannst du schöne Pflanzen und ökologischen Nutzen gut miteinander verbinden.

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Jasmin

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Ein No-Dig-Beet anlegen

Sun, 19 Apr 2026 15:23:23 +0000

Gräbst du noch um? Ich schon lange nicht mehr, und hier erzähle ich dir auch, wieso.

No Dig heißt wörtlich „nicht graben", und genau darum geht es bei dieser Idee: einen Garten anzulegen und zu bewirtschaften, ohne den Boden jemals umzugraben und durcheinander zu bringen. Die Methode hat der britische Gärtner Charles Dowding seit den späten 1980er Jahren in seinem Garten in Somerset verfolgt und über Jahrzehnte hinweg auf parallel geführten Versuchsbeeten mit der klassischen Im-Frühjahr-wird-umgegraben!!!-Methode verglichen. Das Ergebnis ist eindeutig und inzwischen auch wissenschaftlich gut belegt: Die ungestörten Beete liefern höhere Erträge, zeigen weniger Beikrautdruck und halten Wasser besser als die umgegrabenen.

Der Gedanke dahinter geht auf eine bodenbiologische Einsicht zurück, die sich erst in den vergangenen zwanzig Jahren im Mainstream durchgesetzt hat. Der Boden ist ein lebendiges Gewebe aus Mykorrhizapilzen, Bakterien, Springschwänzen, Regenwürmern und Nematoden, die in einer feinen, über Jahre gewachsenen Architektur miteinander arbeiten. Reißt du diese Architektur mit dem Spaten auf, zerstörst du in wenigen Minuten, was sich über Jahre aufgebaut hat. Die Mykorrhiza, die eigentlich die Pflanzenwurzeln mit Phosphor und Wasser versorgt, reißt ab. Die Porengänge der Regenwürmer, durch die Luft und Regenwasser in tiefere Schichten gelangen, brechen zusammen. Übrig bleibt ein Boden, der zwar locker aussieht, biologisch aber am Nullpunkt steht und erst wieder anlaufen muss. Dazu kommt ein zweiter Effekt: Jedes Mal, wenn du den Boden wendest, holst du schlafende Beikrautsamen aus tieferen Schichten ans Licht, wo sie keimen. Ein umgegrabenes Beet produziert deshalb zuverlässig eine neue Generation Beikraut, während ein No-Dig-Beet mit jedem Jahr weniger Jäten verlangt.

Wenn du ein neues Beet anlegen willst, ohne den Boden umzugraben, brauchst du erstaunlich wenig: Pappe und Kompost. Such dir die Fläche aus, auf der dein Beet entstehen soll. Rasen, Beikräuter, alles darf bleiben. Mäh die Fläche kurz, damit die Pappe flach aufliegt. Dann legst du sie (ohne Beschichtung, ohne Klebeband, ohne Hochglanzbedruckung) direkt auf den Boden, wobei die einzelnen Stücke sich zehn bis fünfzehn Zentimeter überlappen, damit nirgends Licht durchdringt. Bei Trockenheit wässerst du die Pappe gut durch. Ich lege gerne 2-3 Schichten Pappe, um sicherzugehen, dass alles gut abgedichtet ist.

Am besten eignet sich unbedruckte braune Wellpappe, wie sie bei Umzugskartons oder Paketen zum Einsatz kommt. Farbige Drucke auf modernen Kartons verwenden zwar überwiegend pflanzliche Tinten, trotzdem entfernst du lieber mal stark bedruckte Flächen, Aufkleber und Tesareste. Die Pappe verrottet innerhalb von drei bis sechs Monaten vollständig und wird dabei zum Futter für die Regenwürmer, die durch den Kompost wandern.

Auf die Pappe kommt nun eine Schicht Kompost, mindestens fünfzehn Zentimeter hoch sollte die schon sein. Das klingt nach viel, aber der Kompost ist das Beet, in dem deine Pflanzen die erste Saison wurzeln. Wenn dein Kompost eher grob ist, gibst du obendrauf noch zwei bis drei Zentimeter feineres Substrat, in das du direkt säen kannst. Tritt die Oberfläche vorsichtig fest und pflanze am selben Tag das, was da eben rein soll.

Die Qualität des Komposts entscheidet über den Erfolg der ersten Saison. Gut geeignet ist gereifter Grünschnittkompost aus der kommunalen Kompostierung oder selbst hergestellter Kompost, der mindestens sechs Monate alt ist und schon schön erdig riecht. Frischer, noch dampfender Kompost enthält zu viel ungebundenen Stickstoff und kann junge Wurzeln schädigen. Für mich funktioniert eine Mischung aus zwei Dritteln reifem Kompost und einem Drittel Muttererde oft besser als reiner Kompost, weil dieser Mix meiner Erfahrung nach strukturstabiler ist und Wasser gleichmäßiger hält.

Unter der Pappe passiert derweil Folgendes: Das Gras und die Beikräuter bekommen kein Licht, können keine Photosynthese betreiben und sterben ab. Einjährige Beikräuter erledigen sich innerhalb von vier Wochen. Ausdauernde Pflanzen wie Ackerwinde oder Quecke brauchen länger, weil ihre dicken Speicherwurzeln Energie für mehrere Austriebe haben. Wenn sich etwas durch die verrottende Pappe schiebt: sofort rausziehen, bevor es Blätter bildet und die Wurzel wieder mit Zucker versorgt. Bei stark mit Quecke oder Giersch durchzogenen Flächen lohnt sich im ersten Jahr eine kräftigere Kompostauflage von zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimetern, kombiniert mit zwei Lagen Pappe. Willst du ganz sichergehen, deckst du besonders hartnäckige Stellen zusätzlich mit einer lichtdichten Folie/Plane ab und bepflanzt erst nach einer Saison. Diese Geduld zahlt sich aus, weil die abgestorbenen Wurzeln zu organischer Substanz werden und den Boden zusätzlich mit Nährstoffen anreichern. So mache ich es aktuell in einem Beet, das von invasiver Buntnessel, die aus dem Moor kommt, komplett verseucht ist:

Da kommt dann aber keine Erde drauf, sondern die Plane kommt wieder in den Schrank und dort werden dann Gehölze gepflanzt.

Die Wege zwischen den Beeten mulchst du mit Holzhäckseln oder grobem Kompost, sofern du das möchtest. Das sind keine toten Flächen: Pflanzenwurzeln wachsen seitlich in den Wegboden hinein und erschließen dort Wasser und Nährstoffe, weil der Boden unter dem Mulch lebendig bleibt. In Dowdings Garten sind die Pflanzen am Beetrand oft größer als in der Mitte, weil sie sich am Wegboden mitbedienen. Yummy!

Sinnvolle Beetbreiten liegen zwischen 1,20 und 1,30 Metern, damit du von beiden Seiten bequem in die Mitte greifen kannst, ohne das Beet zu betreten. Du kannst natürlich auch ein riesiges Beet mit Steinplatten drin als Wege anlegen, das liegt bei dir. Die Wege drum herum sollten mindestens fünfzig Zentimeter breit sein, damit eine Schubkarre durchpasst. Frische Holzhäcksel binden anfangs etwas Stickstoff, was auf dem Weg aber keine Rolle spielt und dort sogar hilft, weil aufkeimende Samen weniger Nährstoffe vorfinden. Einmal jährlich streust du eine dünne Schicht neuer Häcksel nach, der Rest verrottet und wird von den Regenwürmern in den Boden eingearbeitet.

In den Folgejahren brauchst du nur noch ein bis zwei Zentimeter frischen Kompost jährlich, den du im Herbst oder zeitigen Frühjahr auf die Beete aufbringst. Diese dünne Schicht reicht, um die Nährstoffe zu ersetzen, die mit der Ernte den Garten verlassen. Pflanzenreste der Vorkultur lässt du oberflächlich liegen oder arbeitest sie flach in den Kompost ein, sodass der Boden selbst ungestört bleibt. Fruchtfolge funktioniert auf No-Dig-Beeten ebenso wie auf konventionellen, allerdings zeigen langjährig geführte Flächen eine bemerkenswerte Toleranz gegenüber Wiederholungsanbau, weil das mikrobielle Gleichgewicht viele Krankheiten besser in Schach hält.

Ich gebe zu, dass es am Anfang ein bisschen Überwindung kostet, einfach Kompost auf eine Wiese zu kippen und darauf zu vertrauen, dass da Gemüse wächst. Der Impuls, zur Sicherheit noch kurz umzugraben, nur ein bisschen, nur dieses eiiiiiine Mal, ist real. Aber das Schöne an No Dig ist, dass es schon in der ersten Saison funktioniert und mit jedem weiteren Jahr besser wird. Dowdings Versuchsbeete und auch meine Erfahrungen mit dieser Methode zeigen, dass die No-Dig-Beete im Frühling einen Vorsprung haben, den die umgegrabenen erst im Hochsommer aufholen, weil der gestörte Boden Zeit braucht, um seine Struktur wieder aufzubauen. Jedes Jahr, das du den Spaten im Schuppen lässt, wird das Netzwerk aus Pilzen, Bakterien und Regenwürmern in deinem Boden dichter und leistungsfähiger, und du musst weniger tun, um mehr zu ernten. Im Grunde erziehst du deinen Garten zur Selbstständigkeit, und er dankt es dir, indem er dir weniger Arbeit macht. Das funktioniert übrigens auch in Hochbeeten, so wie ich sie nutze. Einfach nicht umgraben!

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

Buchempfehlung

Wenn du richtig ins Thema einsteigen willst, empfehle ich dir die Bücher von Charles Dowding, z.B. dieses hier:

No Dig - Gärtnern ohne Umgraben: Weniger Aufwand, mehr Gemüse. Das umfassende praktische Wissen über bodenschonendes Gärtnern | DK-Verlag

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Vögel im Garten und auf dem Balkon

Thu, 09 Apr 2026 07:26:13 +0000

Heute schauen wir uns an, warum Vögel tolle Mitarbeiter im Garten sind, was sie zum Glücklichsein brauchen, wie du sie unterstützen kannst und warum Ganzjahresfütterung eine gute Idee ist. Let’s go!

Hast du Vögel im Garten? Wenn ja, welche? Die gefiederten Freunde, die in einem Hausgarten, einem Schrebergarten oder auch auf einem Balkon auftauchen, verraten ziemlich viel darüber, wie es um Nahrungsangebot, Struktur und ökologische Vielfalt bestellt ist, also quasi: Wie gut (d)ein Garten eigentlich funktioniert. Ein Garten voller Thujahecken und Kirschlorbeer bleibt für die meisten Vogelarten eine ökologische Wüste, egal wie gepflegt er aussieht. Ein wilder Balkon mit stehengelassenen Samenständen und einer Tränke kann dagegen erstaunlich viel Vogelleben anziehen.

Warum Vögel im Garten guttun

Vögel erledigen im Garten eine Menge Arbeit, die sonst an dir hängenbleibt. Kohlmeisen und Blaumeisen sammeln während der Brutzeit hunderte Raupen pro Tag für ihre Jungen, unter anderem die Larven von Frostspannern und Eichenwicklern, die du in Massen definitiv nicht im Garten haben willst. Wenn die Kids geschlüpft und aus dem Nest ausgezogen sind, üben sie mit Blattläusen die Jagd. Amseln fressen kleinere Schnecken und deren Eier, Stare räumen mit Engerlingen auf, und Grünfinken und Stieglitze dezimieren Wildkrautsamen, bevor das alles keimt.

Die Artenliste das Vögel, die in unseren Gärten auftauchen können, fällt dabei überraschend lang aus: Amsel, Kohlmeise, Blaumeise, Rotkehlchen, Haussperling, Buchfink, Grünfink, Stieglitz, Star, Ringeltaube, Elster, Rabenkrähe, Buntspecht, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Zaunkönig, Kleiber, Hausrotschwanz, Gartenrotschwanz, Girlitz und Kernbeißer gehören dazu, und, und, und. In Gärten mit Teich oder feuchten Senken tauchen gelegentlich sogar Enten oder auch Graureiher auf, die dort nach Amphibien und Fischen jagen. Und auf Dachgärten in Städten lassen sich mit etwas Glück Turmfalken und Mäusebussarde beobachten, die von erhöhten Positionen aus Jagd auf Mäuse und Großinsekten machen. Über meinem Dachgarten fliegen die Bussarde so zwischen 11:30 und 14 Uhr. Welche Arten konkret bei dir aufkreuzen, hängt natürlich einerseits von der Region, andererseits aber auch von der Struktur und Bepflanzung deines kleinen grünen Refugiums ab.

Ein Grünfink an einer Futtersäule in meinem Waldgarten.

Auch unserer Psyche tun gefiederte Nachbarn gut. Forschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben 2022 in einer randomisierten Studie mit 295 Teilnehmer:innen untersucht, wie Vogelgesang auf die menschliche Psyche wirkt. Die Probandinnen und Probanden hörten sechs Minuten lang entweder Vogelstimmen oder Verkehrslärm. Das (mich jetzt wenig überraschende) Ergebnis: Vogelgesang verringerte Angstgefühle messbar, während Verkehrslärm depressive Zustände verschlimmerte. Die Vogelart spielte dabei auch keine Rolle. Das Forschungsteam um Simone Kühn vermutet, dass das Gehirn Vogelgesang unbewusst mit einer intakten, sicheren Umgebung verknüpft. Evolutionär ergibt das Sinn: Singende Vögel bedeuteten für unsere Vorfahren, dass keine Gefahr in der Nähe lauerte, erst, wenn alle Vögel plötzlich still sind, ist irgendwas nicht in Ordnung.

So machst du Vögel im Garten glücklich

Die wirksamste Maßnahme für mehr Vogelvielfalt ist eine gute und vogelgeeignete Bepflanzung. Heimische Gehölze leisten ökologisch unendlich viel mehr gegenüber importierten Ziersträuchern, weil sich im Lauf der Evolution hunderte Tierarten an sie angepasst haben. Am eingriffeligen Weißdorn (Crataegus monogyna) zum Beispiel leben über 150 Raupenarten, an einer Thuja: praktisch keine, da kannst du auch eine Betonmauer hinstellen.

Für Vögel erfüllen heimische Gehölze drei Funktionen gleichzeitig: Sie liefern Früchte als direkte Nahrung, beherbergen Insekten als Futter für die Jungen und bieten mit Dornen oder dichtem Wuchs geschützte Brutplätze. Solche Gehölze heißen Vogelnährgehölze, und die Auswahl an geeigneten Arten ist groß. Hier sind meine Favoriten:

Die Kornelkirsche (Cornus mas) blüht bereits im Februar und März, noch vor dem Laubaustrieb, und versorgt frühe Bestäuberinnen mit Nektar. Ihre kirschgroßen roten Früchte reifen im Spätsommer und schmecken auch uns Menschen gut. Das ist übrigens eine Tip-Top Alternative zur Forsythie, da die Blüten viel spannender aussehen, wie ich finde.

Die Kornelkirsche meines Gartennachbarn in voller Blüte.

Die Schlehe (Prunus spinosa) blüht im April wuuuunderschön weiß und trägt im Herbst Früchte für über 20 Vogelarten. Ihre Dornen schützen brütende Vögel vor Nesträubern. Die Wurzeln breiten sich allerdings bis zu zehn Meter aus, das sollte bei der Standortwahl bedacht werden … bei mir steht sie in der Wiese und Ausläufer werden einfach umgemäht und können sich nicht etablieren.

Der Weißdorn (Crataegus monogyna) blüht im Mai und Juni richtig hübsch und trägt ab September dunkelrote Beeren, die oft bis in den Dezember hängen bleiben. Er funktioniert also auch gleichzeitig als Vogelschutz- und Vogelnährgehölz.

Der Schwarze Holunder (Sambucus nigra) wächst schnell, blüht im Juni und liefert ab August schwarze Beeren, die Amseln, Drosseln, Stare, Mönchsgrasmücken und Rotkehlchen anlocken. Da gibt es übrigens eine schöne Variante mit pflaumenfarbenen Blättern, die habe ich im Garten, zusammen mit dem “Standard”-Holunder mit grünen Blättern. Ist ein echter Hingucker!

Links siehst du den dunkelblättrigen Holunder mit gefiederten Blättern. Wenn du den in Einzelstellung pflanzt (in der Nähe am Besten noch 1-2 Pflanzen der Ursprungssorte), hast du einen Eye-Catcher im Garten oder auf dem Balkon, denn "Cherry Lace" wächst auch gut im Kübel. Aber auch in einer gemischten Hecke mit normalen grünblättrigen Holundern und anderen Vogelnährgehölzen macht diese Pflanze eine gute Figur!

Die Felsenbirne (Amelanchier lamarckii) kombiniert Blütenpracht im Frühjahr mit blauschwarzen Früchten im Sommer und einer leuchtenden Herbstfärbung. Über 20 Vogelarten fressen ihre Beeren, und sie bleibt kompakt genug für kleinere Gärten, und ich habe sogar welche im Kübel!

Die Hundsrose (Rosa canina) bildet nach der Blüte Hagebutten, die bis weit in den Winter an den Zweigen bleiben. Im dornigen Gestrüpp nisten Grasmücken und Zaunkönige besonders gern. Du kannst auch andere Rosen pflanzen (da eher die, die in Richtung Wildrose, “normale” Kletterer oder Rambler gehen), achte nur bitte drauf, dass die Blüten nicht gefüllt sind, damit Insekten etwas davon haben.

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Die Vogelbeere (Sorbus aucuparia) trägt ihren Namen aus gutem Grund: Ihre orangen Beeren zählen zu den beliebtesten Vogelfrüchten überhaupt und versorgen Amseln, Drosseln und Stare bis in den Spätherbst.

Das Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) leuchtet im Herbst mit rosaroten Kapselfrüchten und intensiver Laubfärbung. Die Blüten sehen spektakulär aus, die Beeren sind für uns Menschen giftig, für Vögel dagegen eine geschätzte Nahrungsquelle.

Neben den Gehölzen brauchen Vögel auch verschiedene strukturreiche Ebenen in deinem Garten, wenn sie sich richtig zu Hause fühlen sollen. Damit meine ich: Eine Bodendeckerschicht, eine gute dichte Krautschicht, natürlich die Strauchschicht mit den Gehölzen und die Baumkrone. Diese Eckchen bieten jeweils eigene Nischen. Der Zaunkönig sucht im dichten Unterholz nach Spinnen, die Heckenbraunelle durchstöbert die untere Strauchschicht, Buchfinken bewegen sich zwischen Boden und mittlerer Höhe. Ein Garten, in dem sich diese Schichten abwechseln, beherbergt deutlich mehr Arten als so eine gleichförmige Fläche mit Rasen, paar Büschen und ciao.

Blätter und Früchte des "Strauchefeus!

Übrigens, Efeu verdient dabei besondere Erwähnung: Ein ausgewachsener Efeu beherbergt hunderte verschiedener Organismenarten. In seinem dichten Laub nisten Amseln, Grünfinken und Zaunkönige. Die Beeren reifen im Spätwinter, wenn andere Nahrungsquellen erschöpft sind, und die Blüten liefern im Herbst Nektar für Insekten, die zu diesem Zeitpunkt kaum noch etwas finden. Efeu zu entfernen gehört deshalb zu den ökologisch fragwürdigsten Gartenmaßnahmen, just saying. Ich hab mir sogar einen “reifen” Efeu gekauft, der schon Blüten und Früchte bildet. Man bekommt den im Handel als “Strauchefeu”, er wächst seeeeehr langsam und wuchert nicht rum. Efeu braucht Jahre, um das erste Mal zu blühen und Früchte zu bilden, und ich hab keine Geduld, hehe. Außerdem keinen Efeu im Garten. Deshalb habe ich nachgeholfen, und ich finde die Blüten, Früchte und die Blätter eben soooo schön!

In der Wetterau findet man auf Streuobstwiesen immer ganz viele Stein- und Totholzhaufen.

Totholz, ob als Holzhaufen, als stehengelassener Baumstumpf oder als morsche Äste in einer Hecke, bietet Höhlenbrüter:innen wie Meisen und Rotschwänzen Nistplätze und gleichzeitig ein Buffet an Käferlarven. Auch Zaunkönige nisten gerne in den Spalten.

Nistkästen ergänzen das Angebot dort, wo natürliche Höhlen fehlen, also in jüngeren Gärten oder an Gebäuden ohne Spalten und Nischen. Im Nistkasten-Artikel hier im Hortarium findest du alles dazu im Detail:

https://steady.page/de/hortarium/posts/3de091ba-edd1-4463-a633-a0961914343c

Eine Vogeltränke gehört zu den einfachsten und wirkungsvollsten Maßnahmen zur Vogelfreundlichkeit in deinem Garten. Vögel brauchen, genau so wie wir, täglich frisches Wasser zum Trinken und Baden, denn ohne regelmäßige Gefiederpflege verlieren deren Federn ihre isolierende und wasserabweisende Wirkung. Eine flache Schale mit rauer Oberfläche auf einem Stein oder Pfosten reicht aus, ein Stein in der Mitte gibt auch kleineren Vögeln sicheren Stand. Beim Standort gilt: Die Tränke sollte frei stehen, also mit guter Rundumsicht, damit die Vögel sich nähernde Katzen oder andere Prädatoren rechtzeitig bemerken. Direkt neben einer dichten Hecke ist der falsche Platz, weil Katzen sich dort anpirschen können. Die wichtigste Bedingung: Das Wasser muss täglich gewechselt werden, im Sommer am besten zweimal. Stehendes, warmes Wasser wird schnell zur Brutstätte für Trichomonaden und andere Krankheitserreger, die ganze Vogelpopulationen umhauen können. Beim Blaumeisensterben während der Pandemie haben wir ja gesehen, wie schnell sich die Kerlchen gegenseitig anstecken können.

Füttern, aber richtig: ganzjährig und artgerecht

In Deutschland galt lange die Faustregel, dass Vögel nur im Winter gefüttert werden sollten, gern mit so seltsamen und absurden Begründungen wie sie würden sich zu sehr dran gewöhnen und verlernen, wie man jagt (äh nein). Inzwischen sprechen sich immer mehr Expert:innen für eine Ganzjahresfütterung aus, so auch ich. Denn: Durch intensive Landwirtschaft, Insektensterben und den Verlust von Wildkrautflächen finden Vögel auch im Sommer in vielen Gebieten zu wenig Nahrung, besonders während der kräftezehrenden Jungenaufzucht. Es ist ja nicht so, dass wir im Frühjahr und Sommer dann mit der Umweltzerstörung Pause machen, wieso sollten wir also das Füttern pausieren?

In Großbritannien, dem Ursprungsland des modernen Vogelschutzes, gehört die Ganzjahresfütterung seit Jahrzehnten zur gängigen Praxis, und die Ergebnisse geben dieser Methode recht: Arten wie der Stieglitz, dessen Bestand in Deutschland in den letzten 25 Jahren stark zurückgegangen ist, stehen dort auf der Top-12-Liste der Futterstellenbesucher:innen. Der Gimpelbestand hat sich seit den 1990ern versechsfacht, die Population der Buntspechte verdoppelt. Jahrzehntelange Feldstudien konnten die befürchteten negativen Effekte auf Jungtiere und Zugverhalten dabei eindeutig widerlegen.

Also: Zufüttern! Entscheidend ist, dass die Fütterung artgerecht und saisongerecht erfolgt:

Im Winter stehen fetthaltige Sämereien im Vordergrund: Sonnenblumenkerne (geschält und ungeschält), ganze Erdnüsse und Erdnussbruch, Hanfsaat, Meisenknödel und Fettfutterblöcke. Meisen, Kleiber und Buntspechte bevorzugen dabei Fettfutter, das hängt. Amseln, Rotkehlchen und Drosseln fressen eher am Boden und bevorzugen sowieso aber auch Haferflocken, Rosinen, Äpfel und Weichfuttermischungen. Es gibt gute Allround-Mischungen in Shops mit ökologischem Schwerpunkt, z.B. beim NABU oder Vivara.

Im Frühling und Sommer, wenn die Altvögel ihre Jungen aufziehen, sollte das Angebot angepasst werden. Feinere Sämereien ersetzen die etwas gröberen Winterkerne, ergänzt durch Weichfutter mit hohem Insektenanteil, etwa getrocknete Mehlwürmer oder Insektenknödel. Die verbreitete Sorge, Elternvögel könnten ihren Jungen das falsche Futter vom Futterhaus bringen, hat sich in Studien als unbegründet herausgestellt: Vögel füttern ihren Nachwuchs mit gefangenen Insekten und im Kropf vorverdauten Sämereien, unabhängig davon, was so im Futterhaus herumliegt.

Wichtig: Nutze bitte keine Meisenknödelnetze, denn die Kleinen können sich darin verheddern. Letzten Winter habe ich so ein Netz am Baum gesehen, darin verheddert hatte sich eine Blaumeise, die dann tot darin hing, als ich sie gefunden habe. Absolut tragisch und vermeidbar. Ich benutze Meisenknödelsäulen aus Metall, die sind auch hygienisch, und viele Modelle haben unten eine Auffangschale, sodass nicht immer so viel Kram unten landet, sollte das für dich relevant sein (beispielsweise am Balkon).

Im Herbst helfen fettreiche Mischungen den Vögeln, Reserven für den Winter aufzubauen. Zugvögel wie die Mönchsgrasmücke nutzen Futterstellen, um sich vor dem Abflug zu stärken, und erinnern sich im Frühling an ergiebige Standorte und kommen gern wieder zurück.

Für die Futterstelle selbst gilt: Hygiene! Ich nutze gerne Silo-Futterspender, bei denen die Vögel einzelne Körner herausziehen, die sind hygienisch sinnvoller als offene Häuschen, in denen Vögel im Futter herumhüpfen und es mit Kot verunreinigen. Deine Futterstellen sollten regelmäßig gereinigt und trockenes Futter nachgelegt werden. Gammeliges Futter bitte sofort entfernen. Der Standort folgt den gleichen Regeln wie bei der Tränke: freie Sicht, ein bis zwei Meter Abstand zu dichter Deckung, damit Katzen sich nicht unbemerkt anschleichen können.

Übrigens: Es lohnt auch immer, ein wenig Obst an Sträuchern und Bäumen hängen zu lassen. Die Vögel können sich den Winter über dort richtig gut Zucker und Vitamine holen!

Eine Amsel bearbeitet einen hängengelassenen Apfel. Gerade wenn viel Schnee liegt und kein Futter am Boden gefunden werden kann, kann sowas echt die Rettung sein.

Vogelfreundlicher Balkon

Auch ohne Garten lässt sich einiges für Vögel tun. Ein Balkon mit den richtigen Elementen zieht Kohlmeisen, Blaumeisen, Rotkehlchen, Spatzen und mit etwas Glück auch Stieglitze an.

Bevor du loslegst, ein wichtiger Hinweis: Prüfe deinen Mietvertrag und die Hausordnung. Manche Vermieter:innen schließen Vogelfütterung auf dem Balkon aus, und auch Eigentümergemeinschaften können Regelungen dazu haben. In den meisten Fällen ist eine maßvolle Fütterung erlaubt, aber es lohnt sich, das vorab zu klären, damit du dann keinen Stress kriegst.

Auf dem Balkon eignen sich auch wieder hängende Futtersäulen und kleine Fettfutterhalter gut für den engen Raum. Eine kleine, flache Wasserschale zum Trinken und Baden passt auf fast jedes Geländer, oder man wählt ein Modell, das man mit einem Stab in einen Kübel stecken kann, und auch hier gilt: bitte täglich frisches Wasser. Kübelpflanzen mit heimischen Stauden, die im Herbst ihre Samenstände behalten dürfen, bieten Stieglitzen und Grünfinken natürliche Nahrung. Bei mir gehen die immer total auf Sonnenblumen ab, aber auch Lavendel, Fetthenne, Disteln und Wilde Karde funktionieren auf dem Balkon genauso wie im Beet und locken im Sommer zusätzlich Insekten an, die wiederum Futter für insektenfressende Arten liefern. Win-Win!

Hausrotschwanz "Pieplinde" holt sich die Dickmaulrüssler, die ich bei einem Befall aus den Dachgartenkübeln geholt und auf einen Untersetzer gelegt habe.

"Mehr ....." - "Ich hab leider nichts me-" - "MEHR!!!!"

Wichtig ist, dass du deine Balkonroutine entsprechend anpasst. Von morgens um 6 bis abends un 10 auf dem Balkon sein? Dann kommt wohl eher kein Vogel vorbei. In meinen Wohnungen mit Balkon hatte ich auch Vögel, manchmal haben die da sogar gebrütet (so lange habe ich den Balkon dann nicht genutzt). Meistens kamen die, während ich auf der Arbeit war, aber auch morgens konnte ich sie oft beobachten, wenn ich mir in der Küche meinen Kaffee gemacht habe. Ich hab die für Vögel interessanten Bereiche maximal weit von meinem Sitzbereich aufgestellt, was auch helfen kann. Aber insgesamt habe ich einfach drauf geachtet, den Balkon in der Zeit nicht zu betreten, in der Vögel potenziell vorbeischauen könnten.

Rücksicht während der Brutzeit

Die Brutzeit vieler Gartenvögel erstreckt sich von März bis August. In diese Monate fällt vieles, was Gärtnerinnen und Gärtner gern erledigen möchten: Hecken schneiden, Staudenbeete aufräumen, Efeu zurücknehmen, Kletterpflanzen stutzen. All das kann laufende Bruten stören oder zerstören. Rotkehlchen brüten in Laubhaufen und Bodendeckern, Zaunkönige bauen ihre Moosnestkugeln in dichtem Gestrüpp, Amseln nisten besonders gern im Efeu an der Hauswand. Der gesetzliche Schutz verbietet zwischen dem 1. März und dem 30. September den radikalen Rückschnitt von Hecken und Gebüschen. Schonende Formschnitte bleiben erlaubt, aber auch dabei lohnt ein genauer Blick: Fliegt ein Vogel mit Futter im Schnabel in die Hecke, ist dort ein Nest, also bitte Abstand halten!

Es bleibt also zu sagen: Vögel geben deinem Garten viel zurück, wenn du ihnen auch ein gutes Angebot machst. Sie regulieren Insektenpopulationen, verbreiten Samen, und ihr Gesang tut der Psyche nachweislich gut. Je mehr Struktur, je mehr heimische Pflanzen und je mehr unaufgeräumte Ecken ein Garten oder Balkon hat, desto reicher wird das Konzert, das morgens um fünf dort für dich aufgefahren wird. Uuuuuund genau deshalb habe ich gerade wieder so viele neue Gehölze bestellt, dass das Konto knarzt. Egal, birds first, Bedenken second!

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

Mein Hortarium ist erst ein Jahr alt, und viele Themen, die ich hier angerissen habe, werde ich in den nächsten Monaten ausführlich und praxisnah besprechen. Wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen und mich dabei unterstützen möchtest, schließ gern ein Abo ab – dadurch ermöglichst du mir, Saatgut, Experiment-Beete und weiteres Zubehör anzuschaffen, um verschiedene Methoden auszuprobieren und die Ergebnisse direkt mit dir zu teilen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wir zusammen noch viel mehr über Pflanzen, Biologie und nachhaltiges Gärtnern lernen! ❤️

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Studien

Stobbe, E., J. Sundermann, L. Ascone, und S. Kühn. „Birdsongs Alleviate Anxiety and Paranoia in Healthy Participants“. Scientific Reports 12, Nr. 1 (2022): 16414. https://doi.org/10.1038/s41598-022-20841-0.

Sudimac, Sonja, Vera Sale, und Simone Kühn. „How Nature Nurtures: Amygdala Activity Decreases as the Result of a One-Hour Walk in Nature“. Molecular Psychiatry 27, Nr. 11 (2022): 4446–52. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01720-6.

Ein Garten für Kinder

Sun, 08 Mar 2026 17:19:36 +0000

Du hast einen Garten und fragst dich, wie du ihn so anlegst, dass Kinder darin wirklich etwas erleben? Spielfläche, Naschbeete, eigene Kinderbeete, wilde Ecken für Igel und Wildbienen: In diesem Artikel zeige ich dir, wie du diese Zonen gestaltest, welche Pflanzen sich eignen und warum ein Garten der beste Ort ist, um Kindern Natur beizubringen. Wir gehen rein!

Filip Urban für Unsplash.

Als Kind hatte ich im Schrebergarten meiner Eltern ein eigenes Beet. Einen oder zwei Quadratmeter Erde, in dem ich Radieschen säte, Sonnenblumen hochzog und lernte, dass Zucchini schneller wachsen, als eine Familie sie essen kann. Dieses Beet hat mir beigebracht, wie Pflanzen keimen, warum Regenwürmer nützlich sind und dass Geduld sich lohnt, wenn man auf die erste reife Tomate wartet. Jahre später weiß ich: Wenige Dinge bringen Kindern die Natur so greifbar nahe wie ein Garten, in dem sie selbst die Hände in die Erde stecken und eben genau nachverfolgen können, wie alles so schön wächst.

Gärtnern mit Kindern macht Zusammenhänge erlebbar, die vielleicht sonst eher etwas abstrakt bleiben. Kinder beobachten, wie Wildbienen die Blüten ihrer Bohnenpflanzen besuchen, wie Marienkäfer Blattläuse fressen und wie aus Küchenabfällen im Kompost neue Erde entsteht. Sie lernen verschiedene Lebensräume kennen, von der gemähten Spielwiese über das Gemüsebeet bis zum Totholzhaufen, in dem Käfer und Amphibien leben. Damit das funktioniert, braucht dein Garten eine durchdachte Struktur: natürlich Platz zum Toben und Spielen, ruhige Ecken zum Sitzen und Lesen, eigene Beete, die Kinder selbst bewirtschaften, und Nasch-Ecken mit Obst, das idealerweise über viele Monate verfügbar ist. Wie du diese Zonen anlegst und was du wo pflanzt, erfährst du in diesem Text.

Spielen, toben, entdecken

Das Herzstück eines Gartens bildet für viele Familien eine offene Rasenfläche, auf der Kinder rennen, Fangen spielen und herumkugeln. Für den Rasen wählst du eine strapazierfähige Spielrasenmischung mit hohem Anteil an Deutschem Weidelgras (Lolium perenne) und Wiesenrispe (Poa pratensis), die beide Tritt gut vertragen und sich schnell erholen. Die Fläche liegt am besten so, dass du sie von der Terrasse oder vom Küchenfenster aus überblicken kannst. Wie groß sie ausfällt, hängt vom Grundstück ab. Natürlich mähst du das Gras hier, damit die Kids nicht barfuß in Bienen treten oder sich da Tierchen einnisten, die dann beim Spielen zertrampelt werden. An den Rändern dieser Fläche lässt du das Gras aber gern wilder wachsen und mähst nur zwei- bis dreimal im Jahr. In diesen Streifen siedeln sich Schafgarbe, Margeriten und Klee von selbst an, Wildbienen und Hummeln finden Nahrung, Grashüpfer finden da ihren Lebensraum, Käfer verstecken sich im dichten Bewuchs, und Igel nutzen die Deckung auf ihren nächtlichen Streifzügen. Win-Win!

Vitolda Klein für Unsplash.

Eine ruhige Ecke gehört in einem familienfreundlichen Garten ebenfalls dazu. Unter einem Obstbaum oder neben einer dichten Hecke stellst du eine Bank hin, hängst eine Hängematte auf oder baust einfach immer ein paar Liegen oder eine Deckenlandschaft auf. Kinder, die gerade nicht toben wollen, ziehen sich dorthin zurück, blättern in einem Buch oder beobachten Vögel. Diese Ruhezone braucht etwas Schatten und einen weichen Untergrund, Rasen oder Rindenmulch funktionieren gut dafür.

Von der Spielfläche aus führen Wege in die übrigen Bereiche des Gartens. Rindenmulch oder Holzschnitze eignen sich, weil sie Regenwasser versickern lassen und man eben gut drauf gehen kann. Wenn die Kids da hinfallen, tun sie sich auch nicht sofort weh – anders als bei Kies, wo man sich schnell die Knie aufschürfen kann. Wenn du magst, kannst du auf einem Teil sogar einen Barfußpfad anlegen, auf dem Kiesel, Sand, Holzscheiben und Rindenmulch abwechseln und den Garten mit allen Sinnen erfahrbar machen.

Nasch-Ecken: Obst und Gemüse zum Schnabulieren

Rhababer früher ernten (+ Rezept)

Fri, 20 Feb 2026 06:30:01 +0000

Wenn Ende Februar die ersten Triebspitzen erscheinen, juckt es vielen in den Fingern. Die Rhabarbersaison ist kurz und endet schon am Johannistag im Juni, weil dann der Oxalsäuregehalt steigt und die Pflanze Ruhe braucht. Mit einer einer einfachen Methode kannst du den Erntestart vorverlegen, aber ein Blick auf die Vorgänge in der Pflanze zeigt, warum sie nur jedes zweite Jahr sinnvoll ist; und am Ende gibt’s noch mein Lieblingsrezept.

Rhabarber gehört zu den Knöterichgewächsen und hat seinen Ursprung im Himalaya. Dort wie hier übersteht er harte Winter problemlos, weil er im Herbst alle Energie in sein unterirdisches Rhizom, also in seinen Wurzelstock, verlagert. Die oberirdischen Blätter sterben ab, doch im Rhizom sammelt die Pflanze Stärke und andere Reservestoffe. Im Frühjahr zapft sie dieses Depot an, um die ersten Triebe zu bilden. Diese gespeicherte Energie ist der Schlüssel zum Vortreiben, also zu der Methode, um die es heute geht.

Rhababer war früher eigentlich ein Medikament

Dass wir Rhabarber heute als Kuchenbelag und Kompott kennen, ist eine relativ junge Entwicklung. In China nutzten Heilerinnen und Heiler die Wurzel schon vor etwa 1.800 Jahren als Medizin und nannten die Pflanze "dà huáng", das große Gelb. Über die Seidenstraße gelangte sie im 14. Jahrhundert nach Europa, wo sie zunächst in Apotheken landete und ein Vermögen kostete: Rhabarberwurzel war teurer als Zimt, Safran oder Opium. Marco Polo machte sich sogar auf die Suche nach den Anbaugebieten und fand sie in den Bergen der Provinz Kan-su im heutigen Nordwesten Chinas. Als Russland ab dem 16. Jahrhundert den Handel übernahm, richtete der Zar ein staatliches Monopol ein und ließ an der sibirisch-chinesischen Grenze bei Kiachta eine Kontrollstation errichten. Usbekische Händler lieferten dort ihre Ware an, ein Apotheker prüfte jedes Stück, und minderwertige oder wurmstichige Wurzeln wurden vor den Augen der Verkäufer verbrannt. Nur geprüfte Ware durfte weiter nach Moskau und St. Petersburg. Diese strenge Qualitätskontrolle machte den "russischen Kronrhabarber" zur begehrtesten Sorte in ganz Europa.

Rhababerblüte. Joachim K. Löckener für Wikimedia Commons.

Erst als im 18. Jahrhundert Zucker erschwinglich wurde, kam jemand in England auf die Idee, die sauren Blattstiele damit zu kombinieren. Der Weg nach Deutschland dauerte noch einmal hundert Jahre, wir sind ja jetzt eher nicht so die Trendsetter: 1848 baute der Händler Peter Holster in Kirchwerder bei Hamburg den ersten Rhabarber für den Verkauf an. Der Absatz war miserabel, weil die deutschen Hausfrauen das Wort "Rhabarber" nur mit Medizin und Abführmittel verbanden. Holster belieferte Hamburger Hotelküchen und überzeugte dort mit "Englischem Kompott”. Gärtnerinnen und Gärtner aus den Vierlanden hielten daraufhin Vorträge in ganz Deutschland, Rezepte erschienen in Hausfrauen-Zeitungen, und bald rollten solche Mengen Rhabarber aus den Vierlanden Richtung Berlin, dass die Reichsbahn einen Sondertarif für Waggonladungen einführte. Ist echt wahr.

Nun, aber genug zur Geschichte des Rhababers, schreiten wir zur Tat. Bevor du loslegst, muss dein Rhabarber allerdings einen Kältereiz bekommen haben. Fachleute nennen das Vernalisation: Die Pflanze braucht etwa zwölf Wochen Temperaturen unter zehn Grad, um genug “geschlafen” zu haben und dann aufzuwachen. In den Knospen am Rhizom also dem Wurzelstock, sitzt sogenanntes Meristemgewebe, das sind teilungsaktive Zellen, aus denen später die neuen Triebe entstehen. Dieses Gewebe registriert die Kälte und speichert die Information ab. Erst wenn genug Frosttage zusammengekommen sind, gibt es das Signal zum Austrieb frei. Ohne ausreichend kalten Winter bleibt der Rhabarber also träge.

So ziehst du den Austrieb ein paar Wochen vor

Sobald du Ende Februar oder Anfang März die ersten Triebspitzen entdeckst, stülpst du ein dunkles Gefäß über die Staude. Das kann ein umgedrehter Maurerkübel sein, ein großer Blumentopf, ein alter Weidenkorb oder eine klassische und ein bisschen fancy Terrakotta-Treibglocke, wie sie in England seit über 150 Jahren für diese Methode verwendet wird. Wichtig ist, dass möglichst wenig Licht durchdringt. Die Dunkelheit bewirkt zweierlei: Zum einen heizt sich die Luft unter der Abdeckung durch die Sonneneinstrahlung auf und erzeugt ein kuschliges Mikroklima. Zum anderen reagiert die Pflanze auf den Lichtmangel mit sogenannter Etiolierung, also einem verstärkten Streckungswachstum. Die Stiele schießen in die Höhe, weil sie nach dem Licht suchen. Das Ergebnis sind helle Stangen, die zarter bleiben und ein feineres Aroma entwickeln als bei normalem Austrieb.

Die Abdeckung bleibt für drei bis vier Wochen auf der Pflanze. Ab und zu solltest du lüften, damit sich darunter kein Schimmel bildet. Sobald die Stiele etwa zwanzig bis dreißig Zentimeter erreicht haben, beginnst du mit der Ernte. Dreh die Stangen nah am Boden heraus, schneide sie möglichst nicht ab, denn Schnittkanten faulen leicht. Wie bei jeder Rhabarberernte gilt: Nimm höchstens die Hälfte der Stiele, damit die Pflanze genug Blattmasse behält, um weiter Photosynthese zu betreiben und sich zu erhalten.

Aber die Sache hat auch einen Haken, und der kommt jetzt: Beim Vortreiben zapfst du die Reserven im Rhizom an, noch bevor die Pflanze selbst genug Blattfläche gebildet hat, um diese Reserven durch Photosynthese wieder aufzufüllen. Du erntest quasi auf Pump. Die Staude gibt alles, was sie im letzten Jahr eingelagert hat, und braucht danach entsprechend lange, um sich zu erholen. Deshalb solltest du das Vortreiben nur alle zwei Jahre durchzuführen. In den Ruhejahren wächst der Rhabarber ganz normal, lagert ab dem Sommer wieder Stärke ins Rhizom ein und baut sein Depot für die nächste Treibsaison auf. Wenn du also jedes Jahr in den Genuss besonders frühen und zarten Rhababers kommen willst, pflanzt du dir einfach eine zweite Staude. Die beiden wechseln sich dann ab: Während du die eine vortreibst, erholt sich die andere. Im nächsten Jahr tauschst du die Rollen. So hast du jedes Jahr frühe Ernte und belastest trotzdem keine Pflanze über Gebühr. Rhabarber braucht etwa einen Quadratmeter Platz pro Staude, rechne also mit zwei Quadratmetern für das Wechselsystem. Also außer man ist mein Atom-Rhababer, dann brauchst du schon zwei Quadratmeter für eine einzige Pflanze, ehem.

Nach dem Vortreiben entfernst du die Abdeckung und lässt der Staude mindestens vier Wochen Ruhe, bevor du weitere Stiele erntest. Gib ihr in dieser Phase organischen Dünger und halte den Boden feucht, denn Rhabarber verdurstet über seine riesigen Blätter ziemlich schnell. Ich lege auch immer seine Blätter, die ich von den Stielen abgeschnitten habe, wieder unter ihn drunter. Über den Sommer hinweg bildet die Pflanze so neue Reserven. Ab uuungefähr dem Johannistag, dem 24. Juni, ist dann sowieso Schluss mit der Ernte, damit das Rhizom bis zum Herbst wieder volltanken kann. Das gilt für vorgetriebene Pflanzen genauso wie für normale.

Im professionellen Anbau, etwa im berühmten “Rhubarb Triangle” in Yorkshire, treiben Landwirt:innen ihre Rhabarberstauden sogar in riesigen komplett abgedunkelten Hallen bei konstant 13 Grad vor. Die gebleichten Stiele gelten dort als Delikatesse und werden bei Kerzenlicht geerntet, damit kein plötzlicher Lichtschock das zarte Gewebe stört. Für den Hausgarten ist das natürlich übertrieben, aber das Prinzip ist dasselbe: Wärme plus Dunkelheit beschleunigt den Austrieb und macht die Stiele zarter.

Ich selber treibe übrigens nicht vor. Also jetzt nicht, weil ich es falsch finde, sehe für mich nur keine Notwendigkeit. Junge Stauden, die erst ein oder zwei Jahre im Boden stehen, solltest du übrigens noch gar nicht vortreiben und auch generell nicht abernten. Ihr Rhizom ist noch zu klein und hat zu wenig Reserven gespeichert. Warte mit allem, bis die Pflanze sich gut etabliert hat, in der Regel ab dem dritten Standjahr. Dann hast du eine robuste Staude, die auch den Kraftakt des Vortreibens wegsteckt und dir trotzdem noch viele Jahre lang dicke Stangen liefert.

Rezept: Rhababer Crumble

Du brauchst:

Für die Füllung

500 g Rhabarber
ca. 100 g feiner Zucker
1 TL gemahlener Ingwer
eine Handvoll Himbeeren

Für die Streusel

100 g weiche Butter oder Margarine
100 g brauner Rohrzucker
200 g Mehl (Typ 405, also das klassische helle)

So geht’s:

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vorheizen.
Den Rhabarber in etwa 2-3 cm lange Stücke schneiden und in eine ofenfeste Form geben, mit 4 EL Wasser und dem feinen Zucker bestreuen und 10 Minuten im Ofen anrösten. Dann den Ingwer darüberstreuen und alles gut vermischen.

Für die Streusel vermengst du das Mehl mit der Butter, bis eine krümelige Masse entsteht. Den braunen Zucker untermischen und die Streusel gleichmäßig über dem Rhabarber verteilen. In der Mitte platzierst du dann die Himbeeren.

35–45 Minuten backen, bis die Streusel goldbraun und knusprig sind und die Rhabarberfüllung gemütlich blubbert.
Vor dem Servieren kurz abkühlen lassen und dann rein ins Bäuchlein!

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

Mein Hortarium ist noch ganz jung, und viele Themen, die ich hier angerissen habe, werde ich in den nächsten Monaten ausführlich und praxisnah besprechen. Wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen und mich dabei unterstützen möchtest, schließ gern ein Abo ab – dadurch ermöglichst du mir, Saatgut, Experiment-Beete und weiteres Zubehör anzuschaffen, um verschiedene Methoden auszuprobieren und die Ergebnisse direkt mit dir zu teilen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wir zusammen noch viel mehr über Pflanzen, Biologie und nachhaltiges Gärtnern lernen!

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Garten-FOMO im Februar

Sun, 15 Feb 2026 08:01:00 +0000

Ich müsste gerade im Garten sein, stattdessen bin ich dauernd irgendwo anders. Über Garten-FOMO (also Fear Of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen).

Ich bin gerade im Wald, und hier herrscht echt noch richtig Winter, wie daheim in Hamburg auch. Der Boden unter den Füßen ist hart und wenn ich mit den Winterstiefeln auftrete, knackt das Eis unter dem Schnee. Die Luft riecht nach Kälte und feuchtem Holz. Hier am Haus warte ich sehnsüchtig auf die Schneeglöckchen, denn als ich vor zwei Wochen hier war, haben sie schon ihre Spitzen aus dem Schnee gesteckt, und jetzt dauert es nicht mehr lange, bis sich die Blüten öffnen:

Manche stecken noch zur Hälfte unter dem frischen Schnee, andere haben es schon geschafft und hängen ihre weißen Köpfchen in die Februarluft. Ich freu mich so, jedes Jahr aufs Neue haut es mich um, wenn die Natur so langsam erwacht.

Ich stehe also im Wald und schaue Schneeglöckchen beim Wachsen zu, und eigentlich sollte ich in meinen Gärten sein. Eigentlich sollte ich gerade Obstbäume schneiden, Kompost verteilen, Saatgut sortieren. Eigentlich beginnt jetzt die Zeit, in der ich normalerweise mehrmals pro Woche da draußen bin und den Übergang vom Winter in die neue Gartensaison begleite. Dieses Jahr ist alles anders.

Mein neuer Roman ist erschienen, „Da, wo ich dich sehen kann", und seitdem bin ich unterwegs. Lesungen, Veranstaltungen, Interviews, Zugfahrten, aber ich bin im Dezember, Januar und jetzt auch im Februar auch viel “so” verreist gewesen. Zwar arbeite ich hier auch, aber meine Depression findet diesen Winter irgendwie besonders hart, deshalb brauche ich Tapetenwechsel. Gleichzeitig fehlen mir die Gärten sehr, und ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich noch nichts hinbekommen habe. Doch dann fällt mir wieder ein: Meine Gärten warten. Der Waldgarten, Dänegart, der Dachgarten, sie liegen da und machen ihr Ding, und sie brauchen mich dafür gar nicht. Ja, im Dachgarten bin ich jeden Tag, aber da oben schläft auch noch alles, keine Knospe regt sich. Ich mach aber auch nix. In den anderen beiden Gärten dagegen steht einiges an, schon klar, und ich spüre das aus der Ferne, so wie man spürt, dass man eine Nachricht beantworten sollte, die man schon zu lange ignoriert.

Was der Februar von mir will

Ich weiß genau, was meine Gärten gerade bräuchten (oder auch nicht bräuchten). Ich sehe es vor mir, auch wenn ich es dieses Jahr noch nicht mit eigenen Augen gesehen habe.

Die Obstbäume warten auf ihren Schnitt. Ohne Laub erkenne ich das Astgerüst besser, sehe die Wasserschosse, die steil nach oben schießen, die Äste, die sich kreuzen oder ins Kroneninnere wachsen. Noch ist der Beschnitt erlaubt: Ab dem 1. März greift das Bundesnaturschutzgesetz und verbietet radikale Rückschnitte an Gehölzen, weil dann die Brutzeit der Vögel beginnt. Was ich bis dahin nicht geschafft habe, muss warten. Und du weißt ja: Ich gehe Sachen sowieso gemütlich an. Wenn nicht dieses Jahr, dann eben nächstes. Aber vielleicht schaffe ich noch vor dem 1. März ein bisschen was, Druck mache ich mir aber nicht. Wieso nicht, habe ich hier letztes Jahr aufgeschrieben:

Auch die Beerensträucher bräuchten mich. Bei den Herbsthimbeeren und Brombeeren schneide ich nach meiner Rückkehr noch die abgetragenen Ruten bodennah ab, die Johannisbeeren lichte ich aus. Das Schnittgut werfe ich auf den Totholzhaufen am Gartenrand, wo Käfer und Igel und hoffentlich auch das eine oder andere Wiesel Unterschlupf finden. Oh Mann, wie gern hätte ich ein Mauswiesel, das die Wühlmäuse auf Trab hält, aber bisher habe ich noch keins gesichtet. Seufz. Versuche aber, den Garten dennoch so attraktiv wie möglich für es zu machen, vielleicht zieht ja mal eins ein.

Was ich jetzt ausdrücklich noch nicht mache: die alten Staudenstängel abschneiden, weißt du ja sicher, oder? Ich weiß, dass viele Gärtnerinnen und Gärtner im Februar schon die Schere zücken und aufräumen, weil es ordentlicher aussieht, weil es sich nach Frühling anfühlt, weil Instagram-Gärten Ende Februar schon wie geleckt dastehen. Ich lasse die Stängel stehen. Bis Mitte März mindestens, denn: In diesen trockenen, hohlen Stängeln überwintert Leben. Insektenlarven, Eier, Puppen, die dort seit dem Herbst sitzen und auf wärmere Tage warten. Wenn ich jetzt alles abschneide und auf den Kompost werfe, vernichte ich genau die Tiere, die ich im Sommer in meinem Garten haben will. Wildbienen, Schlupfwespen, Florfliegen. Wenn ich die Stängel dann Mitte März abschneide, lege ich sie vorsichtig auf einen Haufen in einer geschützten Ecke, damit die Bewohner:innen schlüpfen können, wenn es so weit ist. Also. Falls ich das mache. Oft mache ich es nicht, weil ich verdammt faul bei sowas bin, und die fallen irgendwann einfach selber um und werden von allerlei Getier verspeist, während die neuen Stängel schon sprießen und sie verdecken.

Chili fällt dieses Jahr aus

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Gartentier des Monats Februar: Der Regenwurm

Fri, 06 Feb 2026 05:46:00 +0000

Du stehst morgens im Garten, hebst eine Schaufel Erde an, und da liegt er: rosa, glänzend, und er wiggelt sich sofort weg. Kein Tier sieht so unscheinbar aus und leistet gleichzeitig so viel, und natürlich ist dieser kleine Kollege bei uns Gärtner:innen sehr beliebt: Der Regenwurm! Sein Name führt übrigens in die Irre: Er stammt vom mittelhochdeutschen „reger Wurm", weil das Tier ständig frisst und arbeitet und so aktiv ist. Damit, dass die bei Regen aus ihren Löchern kommen, hat das nichts zu tun.

Die drei häufigsten Arten im Garten

Hier in Deutschland leben mehr als 40 Regenwurmarten, in Österreich ca. 60 und in der Schweiz ungefähr 40. Du wirst im Garten vor allem drei davon begegnen, die sich in ihrer Lebensweise jedoch deutlich unterscheiden.

Der Tauwurm ist vorn etwas dunkler als am Rest des Körpers. | Donald Hobern für Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Der Tauwurm (Lumbricus terrestris), auch bekannt als Gemeiner Regenwurm, ist der Klassiker. Du erkennst ihn an seinem etwas dunkleren rötlichen Vorderende und dem etwas heller werdenden Hinterteil. Er wird 12 bis 30 Zentimeter lang und gehört damit zu den größten heimischen Arten. Der Tauwurm gräbt senkrechte Röhren bis zu drei Meter tief in den Boden, und nachts kommt er an die Oberfläche und zieht Blätter, Stängel und andere Pflanzenreste in seine Gänge hinab. Wenn du nach einer feuchten Nacht mit der Taschenlampe über den Rasen leuchtest, kannst du ihn bei der Arbeit beobachten. Ein einzelner Tauwurm schafft es, in einer Nacht bis zu 20 Blätter in den Boden zu befördern!

Der Kompostwurm, der auch gern mit Wurmkompostern vertrieben wird. | Mihai Duguleana für Wikimedia Commons. Public Domain.

Der Kompostwurm (Eisenia fetida) ist deutlich kleiner: 4 bis 14 Zentimeter, misst er und ist eher rotbraun mit gelblichen Ringen am Körper. Du findest ihn fast ausschließlich dort, wo viel organisches Material anfällt: in deinem Komposthaufen, unter Mulchschichten, in alten Laubhaufen. Er kann sich in der normalen Gartenerde kaum halten, weil er auf eine sehr nährstoffreiche Umgebung angewiesen ist. Dafür arbeitet er im Kompost umso schneller und verwandelt Küchenabfälle und Grünschnitt in fruchtbare Erde. Sein Beiname „Stinkwurm" kommt übrigens daher, dass er bei Stress ein übel riechendes Sekret absondert.

Der Rote Waldregenwurm. | Holger Casselmann für Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Der Rote Waldregenwurm (Lumbricus rubellus) bewegt sich zwischen diesen beiden Welten: Wie der Kompostwurm kann er rohes Pflanzenmaterial verdauen, und wie der Tauwurm gräbt er Gänge im Boden, wenn auch weniger tiefe. Er wird 6 bis 15 Zentimeter lang, ist durchgehend rotbraun bis rotviolett gefärbt und verblasst zum Hinterende hin. Im Garten findest du ihn unter Falllaub, in der humusreichen Oberschicht und rund um Baumstümpfe, und diese Kollegen sieht man oft auf dem Asphalt nach einem Regenschauer. Er hält sich gern im Wurzelbereich von Pflanzen auf und ist vergleichsweise hart im Nehmen, was Frost und Co. angeht.

Was der Regenwurm in deinem Garten leistet

Auf einem Quadratmeter gesunder Wiese leben, je nach Bodenart, zwischen 100 und 500 Regenwürmer, es gibt Berechnungen, die beziffern das dann auf zweieinhalb Tonnen Würmer pro Hektar. Gemeinsam verrichten sie Arbeit, die du mit keinem Gerät ersetzen könntest: Ihre Gänge belüften den Boden und lassen Regenwasser schnell versickern, statt dass es an der Oberfläche steht. Gleichzeitig erhöhen die Röhren die Wasserspeicherfähigkeit. Wenn du im Sommer merkst, dass manche Stellen in deinem Garten nach einem Guss schneller trocknen als andere, liegt das oft daran, dass dort weniger Regenwürmer unterwegs sind.

Der von uns als besonders wertvoll angesehene Schatz ist jedoch ihr Häufchen, klar. Regenwürmer wandeln organisches Material mithilfe von Mikroorganismen in pflanzenverfügbare Nährstoffe um. Ihr Kot enthält im Vergleich zur umgebenden Gartenerde rund fünfmal mehr Stickstoff, siebenmal mehr Phosphor und elfmal mehr Kalium. Dazu kommen Ton-Humus-Komplexe: feine Partikel, die dem Boden Struktur geben und Nährstoffe speichern.

Und dann ist da noch die Durchmischung. Tiefgrabende Arten wie der Tauwurm transportieren Nährstoffe aus der Oberschicht in tiefere Bodenzonen und umgekehrt. Über die Jahre entsteht so ein gleichmäßig fruchtbares, gut strukturiertes Erdreich, das weniger verschlämmt, besser durchlüftet ist und Wurzeln leichter durchwachsen können. Perfekt, um deine Gartenträume umzusetzen!

So förderst du Regenwürmer in deinem Garten

Wenn du ein gesundes Netzwerk aus Lebewesen im Boden hast, musst du viel weniger oder sogar gar keinen Dünger kaufen. Regenwürmer sind dabei ein wichtiger Baustein, und wir schauen uns deshalb mal an, wie du sie gezielt in deinem Garten oder auch auf dem Balkon oder Dachgarten fördern kannst:

Das Wichtigste: Regenwürmer brauchen Futter und Ruhe. Wenn du deinen Boden regelmäßig mit organischem Material versorgst und ihn möglichst wenig störst, stellst du die Weichen für eine gesunde Population.
Mulche deine Beete mit Laub, Grasschnitt, gehäckseltem Strauchschnitt oder Gemüseabfällen. Dieses Material dient Regenwürmern als Nahrung und schützt den Boden gleichzeitig vor Austrocknung und extremen Temperaturen. Im Winter kannst du deine Beete zusätzlich mit einer Laubschicht gegen tiefen Frost abdecken, sodass die kleinen Kerlchen im Frühjahr direkt wieder am Start sind.
Verzichte auf tiefes Umgraben. Jedes Mal, wenn du den Spaten ansetzt, zerstörst du Gangsysteme und bringst Würmer in um. Außerdem bringst du Beikrautsamen, die vielleicht “zu tief” ruhen, damit an die Oberfläche und gibst denen die Möglichkeit, zu keimen. Im Schrebergarten meiner Kindheit haben wir immer umgegraben, ich selber habe in meinen eigenen Gärten jedoch noch nie umgegraben. Kein einziges Mal. Lockere den Boden stattdessen mit einer Grabgabel. Bei intakter Regenwurmpopulation ist ein Umgraben sowieso überflüssig, weil die Tiere den Boden ausreichend lockern und belüften.
Lass die Finger von synthetischen Düngern, Pestiziden und Herbiziden. Glyphosat etwa halbiert die Nachkommenschaft bei tiefgrabenden Arten. Auch Streusalz schadet massiv. Wenn du düngst, greif zu organischem Material: Kompost, Hornspäne, Pflanzenjauchen. Das füttert gleichzeitig die Würmer.
Bodenverdichtung ist ein weiterer Feind. Tritt in nassen Phasen möglichst wenig auf deine Beete. Leichte Trittplatten oder feste Wege zwischen den Beeten helfen dir dabei, Regenwurmcity unter der Oberfläche nicht plattzumachen.
Und ein Detail, das viele übersehen: Regenwürmer reagieren, wie so viele Gartentiere, nachts besonders empfindlich auf Licht. Dauerhafte Garten- und Solarlampenbeleuchtung stört ihr Paarungsverhalten, besonders im Mai, wenn die Paarungszeit auf ihrem Höhepunkt ist und die hochkommen, um zu daten.

Ich hoffe, dir gefällt diese neue Kategorie. Das Gartentier des Monats und die Gartenpflanze des Monats landen ab sofort monatlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in deinem Postfach.

Bis zum nächsten Mal!

Jasmin

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(D)ein Garten für Igel

Mon, 02 Feb 2026 09:55:15 +0000

Er zieht nachts durch deinen Garten, sucht Futter, Wasser und sichere Verstecke und bleibt dort, wo er einen guten Lebensraum findet: der Igel! In diesem Artikel schauen wir uns an, was er das ganze Jahr so treibt, wie du deinen Garten so gestalten kannst, dass er dort ein sicheres Zuhause findet und was du tun musst, wenn du einen Igel findest, der Hilfe braucht. Los geht’s!

Alexas_Fotos für Unsplash.

Ich sag es direkt: Unserem Igel geht’s nicht gut. Seit Oktober 2024 steht er erstmals auf der internationalen Roten Liste der IUCN, eingestuft als „potenziell gefährdet". In Deutschland führt die Rote Liste der Säugetiere ihn auf der Vorwarnliste, in Bayern bereits seit 2017. Die Bestände gehen je nach Region um 16 bis 50 Prozent zurück. In Städten leben inzwischen bis zu neunmal so viele Igel wie auf dem Land, weil die offene Monokultur-Agrarlandschaft kaum noch Hecken, Randstreifen und irgendwelche Strukturen bietet, mit denen Igel was anfangen können. Dein Garten wird damit zu einem wichtigen Refugium!

Steckbrief: Der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)

Ein ausgewachsener Igel trägt zwischen 5.000 und 7.000 Stacheln, wiegt rund ein Kilo und durchstreift nachts Gebiete von bis zu 20 Hektar, das entspricht etwa 28 Fußballfeldern. Wenn du abends einen Igel durch deinen Garten tippeln siehst, hast du einen Gast vor dir, der in derselben Nacht noch in mehreren anderen Gärten nach Futter sucht.

Igel sind Räuber und fressen Käfer, Laufkäferlarven, Regenwürmer, Ohrwürmer, Raupen und Spinnen. Ab und zu futtern auch Schnecken, aber die machen nur einen kleinen Teil der Ernährung aus. Das Bild vom absolut gnadenlosen Vertilger riesiger Wegschnecken stimmt so also nicht ganz, aber dennoch: Junge Nacktschnecken und deren Eier frisst er ganz gern, er behandelt das Problem also “an der Wurzel”. Entscheidend ist, dass dein Garten Insekten beherbergt. Und das wiederum hängt davon ab, wie du pflanzt, mähst und wie exzessiv du aufräumst.

Das Igeljahr

Winter: Januar und Februar

Zur jetzigen Jahreszeit schläft der Igel, wenn alles gutgegangen ist. Er liegt zusammengerollt in seinem kuscheligen Winternest aus Laub, Moos und Gras, geschützt unter einem Reisighaufen, unter einer dichten Hecke oder in einem Igelhaus, das du ihm zur Verfügung gestellt hast. Während des Winterschlafs verlangsamen sich alle Stoffwechselvorgänge. Seine Körpertemperatur sinkt auf 1-8 °C, und die Tiere atmen nur noch ein oder zwei Mal pro Minute, während ihr Herz in diesem Zeitraum nur noch rund fünf Mal schlägt. In dieser Zeit können Igel bis zu 26 Prozent ihres Körpergewichts verlieren, weshalb es wichtig ist, dass sie vor Beginn des Winterschlafs mindestens fünfhundert Gramm Kampfgewicht angefuttert haben, um diese Zeit zu überstehen. Meist wachen sie auch ein bis zwei Mal während des Winterschlafs auf, um was zu essen oder auf Toilette zu gehen.

Deine Aufgabe jetzt: Füße stillhalten. Wenn du im Herbst einen Laub- oder Reisighaufen angelegt hast, lass ihn jetzt in Ruhe. Gartenarbeit in der Nähe möglicher Winterquartiere verschiebst du bis zum Frühling. Holzstapel, Komposthaufen und Hecken bleiben unberührt. Laubsauger und Häcksler haben Pause, denn sie können ein Nest zerstören, ohne dass du es merkst.

Frühling: März und April

Ende März, wenn die Bodentemperaturen schon ein Weilchen um 10 °C liegen, wachen die ersten Igel auf, und die Männchen dabei gern mal ein paar Wochen vor den Weibchen. Der Aufwachvorgang dauert mehrere Stunden und kostet richtig viel Energie. Das braune Fettgewebe im Schulterbereich liefert dafür den Treibstoff, die Herzfrequenz und Durchblutung steigen massiv an und nach und nach kommt der Igel wieder zu sich und reckt und streckt sich.

https://steady.page/de/hortarium/posts/bd0ad96e-41dd-4c01-8859-e28c6a684b95

Ausführlicher Schmetterlingsguide (handillustriert)

Thu, 22 Jan 2026 10:52:47 +0000

Hier kannst du den Schmetterlingsguide immer wieder herunterladen.

Den dazu gehörenden Artikel findest du hier:

Zum Download des E-Books:

https://nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/zeit-der-schmetterlinge/index.html

Ein Paradies für Schmetterlinge +eBook 🎁

Thu, 22 Jan 2026 10:50:51 +0000

Viele Gärtner:innen pflanzen fleißig Schmetterlingsflieder und wundern sich dann aber, dass kaum Falter auftauchen, dabei ist es gar nicht so schwer, die hübschen flatternden Edelsteine auf den Balkon oder in den Garten zu locken. In diesem Artikel zeige ich dir, wie du das hinkriegst! Zahlende Mitglieder erhalten am Ende noch das per Hand illustrierte eBook “Der Hortarium Schmetterlings-Guide”, wo ich dir viele typische Arten und eine Menge für sie passende Pflanzen vorstelle. Gehen wir rein!

Das neue Gartenjahr fängt so langsam an, und vielleicht bist du ja schon am Planen, was du dieses Jahr alles pflanzen möchtest, und vielleicht wünschst du dir ja mehr Besuch von Tagpfauenauge, Schwalbenschwanz und Co.!

Schmetterlinge brauchen zweierlei: Nektarpflanzen für die Falter und Futterpflanzen für die Raupen. Die meisten Falterarten haben sich im Laufe der Evolution auf ganz bestimmte Raupenfutterpflanzen spezialisiert. Der Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) legt seine Eier gern auf den Faulbaum oder am Kreuzdorn ab, der hübsche Kaisermantel (Argynnis paphia) braucht hingegen Veilchen, und der Segelfalter (Iphiclides podalirius) ist auf die Schlehe angewiesen. Ohne diese Pflanzen fehlt die Kinderstube, und ohne Kinderstube gibt es keine nächste Generation. Logisch, oder?

Ein Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii) ist ein Paradebeispiel für gut gemeint, aber ökologisch wenig durchdacht, und da meine ich jetzt nicht einmal seine invasive Ausbreitung. Er liefert zwar reichlich Nektar, für heimische Raupen ist er allerdings komplett wertlos. Kein einziger mitteleuropäischer Schmetterling kann seine Eier dort ablegen, denn der Flieder stammt aus China, unsere Falter haben mit ihm keine evolutionäre Geschichte. Er ernährt die Elterngeneration, bringt aber keine Nachkommen hervor. Wenn du wirklich etwas für Schmetterlinge tun willst, musst du schon die Extra-Mile gehen. Ich zeig dir, wie das geht!

Das Gemeine Blutströpfchen

Die Biologie verstehen

Die Spezialisierung auf bestimmte Raupenfutterpflanzen ist bei vielen Arten extrem eng. Der Schlüsselblumen-Würfelfalter (Hamearis lucina) braucht beispielsweise, wie der Name schon sagt, Schlüsselblumen. Die Weibchen lassen sich zum Eierlegen auf einem Blatt nieder, wandern mit dem Hinterteil bis an die Kante und heften dort bis zu 50 Eier an. Die Larven fressen dann ausschließlich an diesen Primelblättern. Wenn du deinen Garten im Frühjahr komplett aufräumst, entfernst du unter Umständen genau die Pflanzen, an denen gerade Schmetterlingsraupen kurz vor dem Schlupf wären, und das wäre ja total schade, oder?

Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum) kennst du vielleicht als den Falter, der wie ein Kolibri vor Blüten steht und mit dem Rüssel Nektar saugt. 75 Flügelschläge pro Sekunde halten ihn in der Luft, er erreicht Geschwindigkeiten von 50 Kilometern pro Stunde. Seine Eier heftet er an Labkräuter, also eine Pflanze, die viele radikal als “Unkraut” aus dem Garten entfernen. Das Weiße Labkraut (Galium album), das Echte Labkraut (Galium verum) und selbst das oft verfluchte Kletten-Labkraut (Galium aparine) dienen hierbei als Kinderstube. Es lohnt sich deshalb, vermeintliche Beikräuter an Stellen stehen zu lassen, an denen sie niemanden stören.

Aber nicht nur die Raupen wollen essen, die erwachsenen Schmetterlinge natürlich auch. Die Gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris) ist eine heimische Art und bietet fast zwanzig Raupen Futter, aber auch der ersten Frühjahrsgeneration vieler Falter erstklassigen Nektar: Zitronenfalter, Distelfalter, Landkärtchen, Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Aurorafalter. Sie blüht genau dann, wenn die überwinterten Schmetterlinge ihre Flugzeit beginnen und dringend Energie brauchen. Eine einzige Berberitze kann im April zum Treffpunkt für ein halbes Dutzend verschiedener Arten werden!

Die Berberitze in Blüte. Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Der Zitronenfalter hält den Altersrekord unter den Schmetterlingen: Er lebt länger als zwölf Monate. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten überwintert er als fertiger Falter, oft versteckt im Efeu oder in dichten Brombeerhecken. Sein Körper produziert ein Frostschutzmittel, das dem Glycerin in Auto-Kühlern ähnelt. Selbst bei minus 20 Grad überlebt er im Freien. Im zeitigen Frühjahr, manchmal schon im Februar, taucht er als einer der ersten Schmetterlinge auf, sobald die Temperaturen ein paar Grad über den Gefrierpunkt steigen.

Die Raupe als eigenständiges Tier

Eine Raupe ist kein unfertiger Schmetterling. Sie ist ein eigenständiges Tier mit eigenen Bedürfnissen, eigenem Verhalten und eigener ökologischer Funktion. Raupen fressen, Schmetterlinge pflanzen sich fort. Die Verwandlung in der Puppe ist einer der radikalsten Umbauprozesse in der Tierwelt. Viele denken ja, die Raupe verpuppt sich und dann sprießen ihr Flügel, doch das ist nicht einmal ansatzweise so, im Gegenteil: Fast der gesamte Körper wird zu flüssigem Glibber aufgelöst und komplett neu zusammengesetzt, wusstest du das?

Der Kohlweißling ist nicht sehr beliebt, doch auch er ist wichtig für das ökologische Gleichgewicht. Wenn ich mir Sorgen mache, dass seine Raupen meine komplette Ernte wegknabbern, baue ich meinen Kohl einfach unter Netz an, lasse aber 3-4 Opferpflanzen für die Raupen außerhalb stehen. Das Tolle: Wenn du die stehen lässt, blühen die im nächsten Jahr und liefern dir nicht nur kostenloses Saatgut, sondern locken auch noch UNMENGEN an Insekten an, weil die Bestäubern viel Nahrung bieten.

Die Fressleistung von Raupen ist enorm, weshalb natürlich viele Gärtner:innen genervt aufseufzen. Eine Schwalbenschwanzraupe vervielfacht ihr Körpergewicht innerhalb weniger Wochen, dabei häutet sie sich mehrere Male, weil ihr Chitinpanzer nicht mitwächst. Manche Arten durchlaufen vier, andere sechs oder mehr Häutungen.

Raupen haben natürlich auch Fressfeinde, und wenn du deinen Garten naturnah anlegst, lockst du sie an. Vögel fressen sie, Schlupfwespen legen ihre Eier in sie hinein, Laufkäfer jagen sie am Boden. Wenn du genug Gegenspielern ein Zuhause bietest, nehmen Raupen keine Überhand in deinem Garten. Viele Raupen haben aber natürlich auch Abwehrstrategien entwickelt: Die Schwalbenschwanzraupe stülpt bei Gefahr eine orangefarbene Nackengabel aus, die übel müffelt. Prozessionsspinnerraupen tragen Brennhaare, die bei Menschen allergische Reaktionen auslösen können. Andere Raupen sind perfekt getarnt. Die Raupe des Segelfalters imitiert ein Schlehenblatt so gut, dass du sie oft kaum findest, selbst wenn du weißt, dass sie da sein muss!

I, Abrahami für Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0

Tagfalter, Nachtfalter, Motten

Wenn wir von Schmetterlingen sprechen, meinen wir meistens die bunten Tagfalter. Das ist allerdings nur ein Bruchteil der Vielfalt. In Deutschland leben etwa 3.700 Schmetterlingsarten, davon sind gerade einmal 190 Tagfalter. Der große Rest fliegt nachts oder in der Dämmerung.

Die Unterscheidung zwischen Schmetterlingen und Motten, die im Englischen als “butterflies” und “moths” sauber getrennt sind, funktioniert auf Deutsch weniger gut. Biologisch gehören alle zur Ordnung der Lepidoptera, der Schuppenflügler. Die Einteilung in Tagfalter und Nachtfalter ist praktisch, aber taxonomisch unscharf: Es gibt tagaktive Nachtfalter und nachtaktive Tagfalter, das hilft uns also nicht so richtig weiter.

Der Admiral

Ein paar Merkmale helfen dir jedoch bei der Unterscheidung. Tagfalter haben meist keulenförmig verdickte Fühlerenden, Nachtfalter oft gefiederte oder fadenförmige Fühler. Tagfalter legen ihre Flügel in Ruhestellung aneinander, Nachtfalter legen sie flach auf den Rücken oder dachartig an den Körper. Aber auch hier gilt: es gibt Ausnahmen in beide Richtungen.

Für deinen Garten bedeutet das: Du förderst immer beide Gruppen gleichzeitig. Die Brennnessel ernährt Raupen von Tagpfauenauge, Admiral und Kleinem Fuchs, aber auch die Larven verschiedener Eulenfalter, die nachts fliegen. Der Wasserdost zieht tagsüber Admirale und Distelfalter an, nachts kommen Gammaeule und Hausmutter zum Nektar.

Die Nacht im Garten

Da sind wir auch gleich beim nächsten Thema! Nachts passiert im Garten mehr, als du denkst. Während du schläfst, taumeln Dutzende von Nachtfaltern durch deine Beete. Das Taubenschwänzchen, obwohl zur Gruppe der Schwärmer gehörend, fliegt auch tagsüber. Andere Schwärmer wie der Ligusterschwärmer (Sphinx ligustri) oder der Mittlere Weinschwärmer (Deilephila elpenor) erscheinen erst nach Einbruch der Dunkelheit.

Nachtfalter orientieren sich am Mondlicht und an den Sternen. Künstliche Lichtquellen verwirren sie, deshalb sammeln sich so viele an Straßenlaternen und beleuchteten Fenstern und sterben da. Eine insektenfreundliche Gartenbeleuchtung arbeitet mit warmweißen LEDs unter 3.000 Kelvin, leuchtet nach unten statt in alle Richtungen und schaltet sich ab, wenn niemand sie braucht. Besser noch: Verzichte ganz auf Nachtbeleuchtung im Garten, wirklich. Es schadet so viel, das ist die eine Stunde am Abend, in der du draußen sitzt und das genießt, nicht wert.

Nachtblühende Pflanzen haben sich auf Nachtfalter als Bestäuber spezialisiert. Die Nachtkerze (Oenothera biennis, nicht heimisch) öffnet ihre gelben Blüten in der Abenddämmerung und verströmt dann einen intensiven Duft. Die Weiße Lichtnelke (Silene latifolia) macht dasselbe. Beide produzieren nachts mehr Nektar als tagsüber, das Geißblatt (Lonicera caprifolium) duftet abends so stark, dass du es aus mehreren Metern Entfernung wahrnimmst!

Wenn du abends mit einer Taschenlampe durch den Garten gehst, entdeckst du eine andere Welt. An den Blüten des Wasserdosts hängen Eulenfalter, deren Augen im Licht aufleuchten. Schwärmer stehen wie Hubschrauber vor Geißblattblüten und rollen ihre meterlangen Saugrüssel aus, Spannerraupen, die sich tagsüber als Ästchen tarnen, wandern über Blätter.

Blüte des Echten Seifenkrauts // Rüdiger Kratz für Wikimedia Commons

Hier gibt es ein paar heimische Pflanzenarten, die nachts ihre Blüten nicht schließen und/oder gezielt nachts besonders stark duften, sich also gut eignen, Nachtfaltern ein Buffet zu bieten:

Echtes Seifenkraut (Saponaria officinalis)
Gewöhnliche Nachtviole (Hesperis matronalis)
Gewöhnliches Leimkraut (Silene vulgaris)
Moschus-Malve (Malva moschata)
Nickendes Leimkraut (Silene nutans)
Rote Lichtnelke (Silene dioica)
Wald-Geißbart (Aruncus dioicus)
Waldmeister (Galium odoratum)
Wegwarte (Cichorium intybus)
Wilde Karde (Dipsacus fullonum)

Futter übers ganze Jahr

Schmetterlinge brauchen das ganze Jahr über Nahrung. Die erste Generation schlüpft im zeitigen Frühjahr, die letzte fliegt bis in den Oktober hinein. Dazwischen gibt es je nach Art eine oder mehrere Generationen, die natürlich alle versorgt werden wollen.

Im Februar und März, wenn die ersten Zitronenfalter und Kleine Füchse aus der Überwinterung erwachen, blühen Weiden, Schlehen und Kornelkirschen. Das sind oft die einzigen Nektarquellen zu dieser Zeit. Eine Sal-Weide im Garten kann für die erste Faltergeneration überlebenswichtig sein, falls du also Platz hast, wäre das toll! Auch die Frühblüher, deren Zwiebeln jetzt langsam aus dem Boden schießen, bieten Nektar.

Im April und Mai übernehmen dann die Obstbäume, die Schlüsselblumen, Berberitzen, Vergissmeinnicht und die ersten Wiesenblumen. Der Aurorafalter, dessen Raupe sich von Wiesenschaumkraut und Knoblauchsrauke ernährt, fliegt auch jetzt. Das Landkärtchen erscheint in seiner dunklen Frühjahrsform, die sich deutlich von der hellen Sommerform unterscheidet.

Der Hochsommer von Juni bis August ist die Hauptflugzeit der Schmetterlinge. Jetzt blühen Dost, Wiesen-Salbei, Flockenblumen, Natternkopf und Wilde Möhre. Der Schwalbenschwanz legt seine Eier an Doldenblütler, der Admiral kehrt aus dem Süden zurück und vermehrt sich an Brennnesseln. Auf Wasserdost und Blutweiderich drängen sich manchmal Dutzende von Faltern gleichzeitig.

Im Spätsommer und Herbst werden die Nektarquellen knapp, udn die Schmetterlinge fangen an, abzusterben oder sich in ihr Winterquartier zurückzuziehen. Damit die dafür genug Kraft tanken können, sind spät blühende Pflanzen entscheidend: Herbstastern, Fetthenne, Efeu und die letzten Blüten des Wasserdosts. Der Admiral, der in milden Jahren bei uns überwintert, braucht sogar noch im Oktober Nahrung, und auch Kohlweißlinge schwirren da noch durch meine Gärten. Die Besenheide blüht bis in den November hinein und versorgt die letzten flugfähigen Falter.

Strukturen und Verstecke

Pflanzen allein reichen allerdings nicht aus, um deinen Balkon oder Garten für Falter attraktiv zu machen. Schmetterlinge brauchen Strukturen zum Überwintern, zum Verpuppen und zum Schutz vor Fressfeinden. Eine aufgeräumte Gartenlandschaft ohne Laub, ohne hohle Stängel, ohne Totholz bietet diesen Lebensraum nicht. Entweder du lässt viele wilde Ecken, oder du bietest künstliche Unterschlupfe an.

Einen Schmetterlingskasten kannst du im Baumarkt oder Internet kaufen, ist aber auch schnell selbstgebaut: eine einfache Holzkiste mit senkrechten Schlitzen von etwa einem Zentimeter Breite. Die Rückseite muss geschlossen sein, die Ausrichtung nach Süden oder Südosten ist ideal. Du solltest den Kasten 30 bis 40 Zentimeter über dem Boden und windgeschützt anbringen, etwa an einer Mauer oder Hecke. So wird eine solche Konstruktion gern angenommen, und beispielsweise das Tagpfauenauge, der Kleine Fuchs und der C-Falter überwintern dort.

Noch viel wichtiger als irgendwelche Kästen, ist jedoch das hier: Lass deine Staudenbeete im Herbst stehen. In den hohlen Stängeln von Brombeere, Himbeere, Rose, Holunder und Fenchel überwintern neben Schmetterlingsraupen auch Schwebfliegen, deren Larven wiederum Blattläuse fressen, du wirst sie also später noch dringend brauchen. Eine einzige Schwebfliegenlarve schafft es, 400 bis 700 Blattläuse in zehn Tagen zu verspeisen, du kannst dir also denken, was für gute Arbeit die an deinen Rosen leisten werden, wenn du 50 oder 100 von ihnen hast. An vertrocknetem Laub und Stängeln heften Schmetterlinge ihre Puppen. Wenn du im Frühjahr zu früh aufräumst, entfernst du all diese Helfer und kriegst später im Jahr Probleme.

Laub- und Reisighaufen bieten ebenfalls einen super Unterschlupf. In einer Ecke des Gartens, wo niemand hinschaut, kann so ein Haufen über Jahre liegen bleiben und zu einem eigenen kleinen Ökosystem werden. Igel überwintern dort, Erdkröten verstecken sich, Laufkäfer jagen und werden gejagt. Dort verpuppen sich dann auch gern Schmetterlingsraupen.

Eine Trockenmauer aus unverfugten Steinen bietet Spalten und Ritzen, in denen sich Insekten verstecken können. Auf der Krone wachsen Thymian, Mauerpfeffer und Hauswurz. In den Fugen siedeln sich mit der Zeit Farne und Moose an. So ein Bauwerk verbindet Lebensraum mit Gestaltung, und vor allem Tagpfauenaugen nehmen so einen Überwinterungsplatz super gerne an.

Wasser nicht vergessen

Ja, auch Schmetterlinge trinken. An heißen Sommertagen sammeln sie sich an feuchten Stellen im Garten, an Pfützen, an tropfenden Wasserhähnen, an nassen Steinen. Die Falter nehmen mit dem Wasser gelöste Mineralsalze auf, die sie für die Fortpflanzung brauchen.

Eine flache Schale mit Steinen oder Murmeln, die aus dem Wasser ragen, erfüllt diesen Zweck. Die Steine bieten Landeplätze, das Wasser sollte nur wenige Millimeter tief sein. Ein bisschen Sand oder Erde am Boden liefert die Mineralstoffe. Wechsle das Wasser regelmäßig, damit es nicht zur Mückenbrutstätte wird. Mit solch einer Insektentränke hilft du auch super vielen anderen Tieren in deinem Garten, beispielsweise Bienen und Schwebfliegen. So eine Wasserquelle eignet sich auch für Balkone ganz besonders gut, weil sie nicht viel Platz wegnimmt und im Balkonkasten zwischen die Pflanzen gestellt werden kann.

Mehr Gelassenheit

Wer Schmetterlinge auf dem Balkon oder im Garten anlocken will, wird Fraßspuren an Pflanzen akzeptieren lernen. Löcher in Brennnesselblättern, kahle Fenchelstängel, angeknabberte Schlehentriebe sind Zeichen eines funktionierenden Ökosystems. Die Raupe, die heute deine Wilde Möhre kahl frisst, ist nächsten Monat der Schwalbenschwanz, der über deinen Garten gleitet.

Das verlangt ein Umdenken, klar. Der konventionelle Blick auf den Garten sieht Pflanzen als Endprodukt: Sie sollen schön aussehen, möglichst unbeschädigt sein, unnatürlich. Wenn du deinen Blick jedoch aufs Ökosystem und das große Ganze umstellst, siehst du Pflanzen eher als Teil eines Kreislaufs: Sie ernähren Raupen, Raupen werden zu Schmetterlingen, Schmetterlinge bestäuben Blüten, aus Blüten werden Samen, aus Samen wachsen neue Pflanzen und es bilden sich leckere Früchte.

Das Taubenschwänzchen wird gern mal auf den ersten Blick für einen Kolibri gehalten.

Ein paar Brennnesseln in der Ecke, ein Haufen Laub unter der Hecke, verblühte Stauden bis zum Frühjahr stehen lassen: Das alles kostet nichts, erfordert weniger Arbeit als der gepflegte Rasen und bringt mehr Schmetterlinge auf deinen Balkon oder in deinen Garten als jeder Schmetterlingsflieder!

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

Noch was …

Übrigens: Vom 15.06. bis zum 17.07. ist wieder die “Zeit der Schmetterlinge” vom NABU, vielleicht willst du da mitmachen?

Der Schmetterlingsguide

In meinem eBook habe ich über 30 Schmetterlingsarten für dich illustriert, außerdem stelle ich dir rund 90 Pflanzen vor, die Raupen und ausgewachsene Falter versorgen. Mit der Checkliste sorgst du zudem dafür, dass du in deinem Garten oder auf deinem Balkon nichts vergessen hast, um für unsere kleinen flattrigen Freunde ein Paradies zu erschaffen.

Du findest den Guide einmal in der normalen Variante und einmal in einer druckfreundlicheren Variante ohne Hintergrundfarben.

Danke, dass du Mitglied bist und solche umfangreichen Projekte unterstützt. <3

🎙️ Sprachnachricht #1 | Was ich für meine Gärten plane

Fri, 16 Jan 2026 22:24:24 +0000

Hallihallo!

In den Gartensprechstunden habt ihr euch ja öfter mal gewünscht, dass es vielleicht sowas wie einen Podcast gibt. Für mich war das bisher immer so ein bisschen abstrakt, ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie man zu so einem Thema einen Podcast macht, eigentlich will man ja was zeigen, also Fotos, Videos, Illustrationen … Aber ich glaube, mit so kleinen Sprachnachrichten kriegen wir das doch ganz gut hin. Das ist für mich auch nicht so stressig, und es ist irgendwie eine gute Methode, ein bisschen aus meinen Gärten zu erzählen.

Die Sprachnachrichten sollen für Mitglieder sein, aber diese hier gibt’s zum Auftakt für alle. :)

Viel Spaß beim Hören!

Jasmin

Auf Steady anhören

Hier in der Anleitung zum Hortarium unter Punkt 3 findest du noch einmal Infos, wie du die Nachrichten auch über dein Mitglieder-RSS-Feed hören kannst:

Zur Anleitung

P.S.: Ich würde mich freuen, wenn du mir zurückmeldest, wie du die Idee findest! :) Gern als Kommentar hier drunter oder als Antwort auf meine Mail.

💌 Neu dabei? Dann starte hier!

Fri, 16 Jan 2026 22:22:32 +0000

Neu dabei? Dann starte hier!

Hi, schön, dass du dabei bist und vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt! Damit du dich im Hortarium etwas besser orientieren kannst, gibt es hier eine kleine Anleitung für dich!

1) Die kostenlose Mitgliedschaft

Wenn du kostenlos dabei bist, bekommst du zum Monatsanfang eine gut recherchierte Hortarium-Ausgabe. Jeder Monat steht unter einem anderen Thema. In dieser Mail erfährst du auch, was die Bezahlmitglieder im Themenmonat erwartet, und du bekommst eine Übersicht mit den To-Dos, die jetzt im Garten oder auf dem Balkon anstehen!

Einmal im Monat gibt es außerdem die Gartensprechstunde, bei der ich eure Fragen beantworte. Auch als kostenloses Mitglied kannst du Fragen einreichen und die Antworten lesen. Wie das funktioniert, erfährst du weiter unten. Aber natürlich gibt es auch ab und an ein paar Sonderausgaben, die alle Mitglieder erhalten!

Zu einem Archiv aller Texte kommst du hier, da kannst du dich auch durch die entsprechenden Kategorien klicken. Das Archiv enthält aber sowohl die kostenlosen Artikel, als auch die für Mitglieder. Die Letzteren erkennst du dann an der Paywall im Text.

Zum Archiv

2) Die bezahlten Mitgliedschaften und ihre Dankeschöns

Die Mitgliedschaften

Hier findest du die aktuellen kostenpflichtigen Mitgliedschaften. Die Pakete bauen aufeinander auf:

Rotkehlchen

Jede Woche Gartenpost, die Lust aufs Gärtnern macht!
Zum Monatsende erzähle ich dir per Sprachnachricht von meinen Gartenabenteuern, was gut lief, was schlecht lief, dies, das.
Deine monatliche To-Do-Liste zeigt dir, was jetzt im Garten oder auf dem Balkon dran ist.
Bring deine Fragen mit in die monatliche Gartensprechstunde!
Digitale Goodies geben dir neue Ideen zum Ausprobieren.
Das ganze Artikelarchiv und alle bisherigen digitalen Goodies stehen dir zum Stöbern offen.

Die Monatsthemen verbinden Gartenwissen mit praktischen Ideen für deine eigene Fläche, egal, ob du einen Balkon oder einen Garten hast. Inhaltlich geht es um naturnahes Gärtnern und deine eigene Ernte, und auch um einen schönen Blumengarten, in dem aber deine wilden fliegenden und krabbelnden Nachbarn ein Zuhause finden. Ich nehme dich außerdem mit in meinen Kleingarten Dänegart und auf meinen Dachgarten und erzähle dir von meiner eigenen Gartenpraxis.

Hummel

Alles, was in der Rotkehlchen-Mitgliedschaft enthalten ist.
Ein Gastzugang für einen Lieblingsmenschen, mit dem du deine Gartenbegeisterung teilen kannst!

Tagpfauenauge

Alles, was in der Rotkehlchen-Mitgliedschaft enthalten ist.
Alles, was in der Hummel-Mitgliedschaft enthalten ist (also auch der Gastzugang).
Mehrmals im Jahr schicke ich dir eine kleine Überraschung nach Hause, zum Beispiel Saatgut aus meinem Garten, Drucke, Sticker oder Postkarten!

Damit deine Tagpfauenauge-Post ankommt 💌

Überprüfe bitte einmal deine Versandadresse bei Steady und halte sie auch bei einem Umzug aktuell. So findest du sie:

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3) Sprachnachrichten für Mitglieder

Am Monatsende erzähle ich dir in einer persönlichen Sprachnachricht, wie der Monat für mich war und was ich dabei gelernt habe. Es geht auch darum, was in meinen Gärten gut oder weniger gut lief, und ich gebe dir einen Ausblick auf den nächsten Monat.

Die Sprachnachrichten findest du hier in dieser Kategorie, wo du sie einzeln abhören kannst:

Zu den Sprachnachrichten

Du kannst die Sprachnachrichten aber auch in deiner Podcast-App abonnieren. Dafür gibt es einen persönlichen RSS-Feed, also einen Link, über den neue Folgen automatisch in deiner App ankommen. Dieser Link gehört zu deinem Zugang und ist ausschließlich für dich bestimmt.

Um den Podcast einzurichten, öffne deine Mitgliedschaften in deinem Steady-Konto und wähle beim Hortarium den Button zum Podcast. Suche anschließend deine Podcast-App aus. Falls deine App in der Auswahl fehlt, kannst du dir den RSS-Link anzeigen lassen und ihn in deiner App einfügen. Das musst du nur einmal einrichten.

Von Steady gibt es hier auch eine Anleitung:

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4) Die Gartensprechstunde

Einmal im Monat beantworte ich eure Gartenfragen in der Gartensprechstunde. Mitmachen können alle, auch mit einer kostenlosen Mitgliedschaft! Deine Fragen kannst du über ein Google-Formular einreichen, das ich rechtzeitig herumschicke.

Alle bisherigen Gartensprechstunden findest du hier:

Viel Spaß im Hortarium, toll, dass du dabei bist!

Jasmin

Von Hamburg nach Svalbard: Saatgut & das Erbe der Menschheit

Thu, 15 Jan 2026 10:12:01 +0000

In einer Bibliothek Saatgut ausleihen klingt erst einmal ungewöhnlich. Und doch passiert genau das inzwischen in vielen Städten: Menschen nehmen Tomaten, Bohnen oder Blumen mit nach Hause, ziehen sie groß und bringen im Herbst neue Samen zurück. Was wie eine charmante Idee für Balkongärtner:innen wirkt, führt bei näherem Recherchieren erstaunlich weit – über das kriegszerstörte Syrien bis in den arktischen Permafrost von Spitzbergen. Dort, im weltgrößten Saatguttresor, geht es um dieselben Fragen: um Vielfalt, Abhängigkeit und darum, wem unser Saatgut eigentlich gehört.

In der Stadtbibliothek steht eine Frau vor einem Regal und studiert kleine braune Papiertütchen. Sie nimmt eines heraus, dreht es zwischen den Fingern, liest den handgeschriebenen Namen: Ochsenherztomate. Dann noch eines: Berner Rose. Hundsrose. Sie steckt drei Tütchen ein, geht zur Theke und lässt die Ausleihe verbuchen. Nächstes Frühjahr soll etwas Besonderes auf ihrem Balkon wachsen.

Was auf den ersten Blick vielleicht erstmal ‘n büschn seltsam wirkt, passiert inzwischen in Dutzenden deutschen Bibliotheken. Zwischen Romanen und Reiseführern, zwischen DVDs und Hörbüchern haben Samen ihren Platz gefunden. Eine Bibliothek, die wächst, gedeiht und Früchte trägt – beispielsweise hier in Hamburg bei meiner lokalen Bücherhalle:

Das Prinzip ist recht easy: Du leihst dir Samen aus, ziehst die Pflanzen zu Hause auf dem Balkon oder im Garten groß, begleitest sie durch den Sommer und erntest im Herbst. Einen Teil der gewonnenen Samen trocknest du und bringst die Ausbeute zurück in die Bibliothek, so kann im nächsten Jahr eine andere Person an dieser Stelle anknüpfen. Die Ausleihe folgt dabei einer einfachen Logik: Du gibst mehr zurück, als du erhalten hast. Auf diese Weise entsteht eine Bibliothek, die sich aus sich selbst heraus weiterträgt.

Die Geburtsstunde einer Idee

Die Idee, Samen aufzubewahren und zu katalogisieren ist alt, aber dieser Spin mit den öffentlichen Bibliotheken und der Einbeziehung der Bürger:innen stammt aus den Vereinigten Staaten. 2010 eröffnete in Richmond, Kalifornien, eine der ersten öffentlichen Saatgutbibliotheken. Der Hintergrund war drängend: In den USA dominiert mittlerweile gentechnisch verändertes Saatgut die Landwirtschaft, was per se erstmal nicht zwingend schlecht ist, das kommt auf die Veränderung an. Aber: Wenn jeder nur noch eine Sorte anbaut, sterben viele ursprüngliche Arten aus, und wenn das Saatgut so verändert wurde, dass es sich nicht selber vermehrt, sondern immer nachgekauft werden muss, ist es umso fataler. Engagierte Bürgerinnen und Bürger suchten also nach Wegen, die alte Sortenvielfalt zu bewahren. Mit den Seedlibraries schufen sie einen niedrigschwelligen Zugang zu traditionellem Saatgut, das sich selbst vermehren lässt.

Die Bewegung verbreitete sich schnell. Drei Jahre später entstanden in Frankreich die ersten Grainothèques, zunächst in Lille, Toulouse und Paris, mittlerweile existieren dort hunderte solcher Einrichtungen. In Deutschland fasste das Konzept etwas später Fuß, doch die Idee gewinnt an Fahrt. Studierende der Leuphana-Universität beispielsweise starteten ein Pilotprojekt im Landkreis Lüneburg, aus dem sich ein Netzwerk entwickelte. Besonders originell geht Schleswig-Holstein das Thema an: Dort rollen seit 2022 mehrere Fahrbibliotheken durch 300 Gemeinden, und jeder dieser Bücherbusse hat Saatgut an Bord. Die mobile Saatgutbibliothek erreicht auf diese Weise auch Menschen, die weit entfernt von städtischen Angeboten leben. Im Herbst treffen sich die Teilnehmenden bei Erntefesten, tauschen Erfahrungen aus und bringen ihre gewonnenen Samen zurück. Der persönliche Kontakt macht den Unterschied: Wer Fragen hat, bekommt Antworten, wer scheitert, findet Ermutigung. Finde ich eine total erfrischende Idee, vor allem heutzutage, wo alles digital und unpersönlich ist.

Saatgutbibliotheken arbeiten ausschließlich mit samenfestem Saatgut. In ihren Regalen findet sich, was im Baumarkt selten zu entdecken ist: Sorten mit Geschichte, regionaler Anpassung und oft auch ungewöhnlichem Aussehen. Doch was bedeutet das eigentlich, also samenfest?

Samenfestes Saatgut vs. Hybrid-Sorten

Ich selber baue in 99 Prozent der Fälle Sorten an, die samenfestes Saatgut produzieren. Samenfeste Sorten entstehen durch klassische Züchtung über viele Generationen hinweg. Züchterinnen und Züchter wählen dafür Pflanzen mit erwünschten Eigenschaften aus und vermehren sie weiter, bis sich diese Merkmale stabil vererben und die Eigenschaften nicht mehr schwanken. Eine samenfeste Tomate bringt Nachkommen hervor, die dieselben Eigenschaften tragen wie die Elternpflanze: dieselbe Form, dieselbe Farbe, denselben Geschmack, und das über Generationen hinweg.

Anders steht es jedoch mit Hybridsaatgut, erkennbar am Zusatz F1 auf der Packung. Dieses Saatgut entsteht durch gezielte Kreuzung zweier reinerbiger Elternlinien. Züchterinnen und Züchter ziehen diese Linien über viele Generationen so weiter, dass sie jeweils sehr ähnliche Eigenschaften tragen. Treffen beide Linien aufeinander, zeigt die erste Nachkommengeneration einen besonderen Effekt: Die Pflanzen wachsen kräftig, entwickeln viele Früchte und reifen fast gleichzeitig aus. Das macht vieles einfacher, doch das große Aber folgt im nächsten Schritt, wenn man die Samen dieser Pflanzen weiterverwendet. Wer aus F1-Hybriden Samen gewinnt und diese aussät, erlebt eine Überraschung: Die Nachkommen spalten sich genetisch auf, nach den Regeln, die Gregor Mendel schon im 19. Jahrhundert beschrieb. Manche ähneln dem einen Elternteil, manche eher dem anderen, viele haben völlig unvorhersehbare Eigenschaften, werden vielleicht sogar wieder giftig. Manche keimen gar nicht erst. Praktisch bedeutet das: Hybridsaatgut muss jedes Jahr neu gekauft werden.

Für Landwirtinnen und Landwirte schafft diese Abhängigkeit eine schwierige Situation. Wer einen Teil der Ernte für die nächste Aussaat zurücklegen möchte, kann das bei samenfesten Sorten tun. Bei Hybriden bleibt nur der Gang zum Saatguthandel. Die zehn größten Konzerne der Branche kontrollieren mittlerweile über 70 Prozent des weltweiten Saatgutmarktes. Oft haben dieselben Unternehmen auch die passenden Dünger und Pestizide im Angebot, denn viele Hybride brauchen optimale Bedingungen, um ihre Vorteile auszuspielen. Wie praktisch, oder? Zwinkizwonki. Das ist eine Form der Machtzentrierung, die bei vielen Leuten unter dem Radar fliegt.

Wer lebt in deinem Komposter? + eBook 🎁

Fri, 09 Jan 2026 06:00:01 +0000

Heute geht es darum, mal anzuschauen, wer alles in deinem Komposter wohnt. Denn der ist nicht nur eine Erdfabrik, sondern auch ein Lebensraum für eine Vielzahl an Tieren und Mikroorganismen. Bonus: Zahlende Mitglieder erhalten ein ausführliches eBook mit mehr Tieren und Details, vielen handgemachten Illustrationen und Fotos!

Ein Kubikmeter Kompost beherbergt mehr Lebewesen, als du Menschen in einer Großstadt findest: Milliarden Bakterien, Millionen Fadenwürmer, Zehntausende Springschwänze, Hunderte Käfer und Würmer wuseln dort zwischen Rasenschnitt und Kartoffelschalen. Dazu kommen Igel, Amseln, Erdkröten und überwinternde Hummelköniginnen. All diese Bewohnerinnen und Bewohner haben eins gemeinsam: Sie verwandeln deine Küchenabfälle in den besten Dünger, den dein Garten bekommen kann.

Die Schredder-Crew: Erste am Buffet

Sobald Material auf den Kompost fällt, rücken die Asseln an. Als Landkrebse mit rudimentären Kiemen benötigen sie Feuchtigkeit und sind daher oft nachts aktiv. Ihr Kot liefert die perfekte Basis für Bakterien und Pilze. Zwischen ihnen wimmelt es von Tausendfüßern: Schnurfüßer (Diplopoda) schieben sich mit Dutzenden Beinchen durch das Material und fressen bevorzugt pilzbesiedeltes Laub. Bei Gefahr sondern sie oft Wehrsekrete ab, die nach Bittermandel riechen. Auch Saftkugler (Glomerida) gehören zu den Doppelfüßern. Sie sehen zwar den Asseln echt ähnlich, rollen sich bei Gefahr auch zu einer perfekten Kufel zusammen, haben aber mehr Beine (17-19 Beinpaare vs. 7 Beinpaare) als Asseln.

Auch Schnecken findest du im Komposter, sie nutzen ihre Raspelzunge (Radula), um Oberflächen abzuschmirgeln. Die Große Wegschnecke (Arion vulgaris), die ja sonst nicht super beliebt ist, leistet hier nützliche Dienste, indem sie Aas und Kot verwertet. Gehäuseschnecken wie die Weinbergschnecke (Helix pomatia) reichern den Boden beim Sterben mit Kalk an. In feuchteren Zonen finden sich zudem Bernsteinschnecken (Succineidae) oder Tellerschnecken (Planorbidae), die Bakterienrasen abweiden.

Mitten im Gewimmel lauern Ohrwürmer (Forficulidae). Ihre Zangen dienen der Verteidigung und Paarung. Als Allesfresser vertilgen sie Blattläuse ebenso wie Pilze. Bemerkenswert ist ihre Brutpflege: Die Weibchen lecken ihre Eier sauber, um Schimmel zu verhindern.

Wer ebenfalls sofort am Buffet auftaucht: Fliegen! Fruchtfliegen finden gärendes Material über große Distanzen. Innerhalb weniger Tage verwandeln ihre Larven frische Küchenabfälle in vorverdautes Substrat, eine neue Generation folgt nach etwa einer Woche. Diese extreme Geschwindigkeit machte Drosophila zum Modellorganismus der Genetik, im Kompost zählt jedoch allein ihre Leistung bei der Humusbildung.

Unterschiedliche Fliegenfamilien besetzen klar abgegrenzte Zonen. Trauermücken (Sciaridae) konzentrieren sich auf pilzreiche, feuchte Bereiche. Dungfliegen (Scathophagidae) nutzen stickstoffreiche Reste wie Grasschnitt. Waffenfliegen (Stratiomyidae, crazy Name, I know) arbeiten auch in sauerstoffarmen Schichten. Tierische Reste locken Schmeißfliegen (Calliphoridae) an. Ihre Maden zersetzen Gewebe sehr zügig und verschwinden nach Abschluss der Umsetzung wieder.

Gelegentlich erscheinen auch mal Larven der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens), wenn du weiter im Süden wohnst. Sie verarbeiten große Mengen organischen Materials in kurzer Zeit und können dann auch mal Überhand nehmen. Eigentlich kamen die nur in Amerika vor, haben sich mittlerweile jedoch weltweit verbreitet und können auch mal bei dir vorbeischauen.

Die Kleinsten der Kleinen: Mikroorganismen am Werk

Mikroorganismen wie Bakterien sorgen für die chemische Zersetzung. In der Anfangsphase steigt die Temperatur im Komposter oft auf über 60 °C an, was Krankheitskeime abtötet und dafür sorgt, dass Beikrautsamen deaktiviert werden. Sobald die leicht verdaulichen Stoffe verbraucht sind, folgen Aktinomyzeten (Actinomycetota). Diese pilzähnlichen Bakterien setzen Geosmin frei – jenes Molekül, das für den typischen Geruch nach einem warmen Sommerregen verantwortlich ist. Sie zerlegen selbst hartes Chitin und Zellulose, kein Problem für die!

Auch echte Pilze erschließen sich Kohlenhydrate aus deinen Pflanzenabfällen, während spezialisierte Weiß- und Braunfäulepilze das komplexe Lignin im Holz knacken. In einem feinen Wasserfilm zwischen den Partikeln regulieren hilfreiche Einzeller wie Rädertierchen, Wimpertierchen und Amöben die Bakterienpopulation.

Fadenwürmer (Nematoda) sind mit Millionen Individuen vertreten. Sie setzen Stickstoff frei, werden aber selbst gejagt: Nematodenfressende Pilze wie Arthrobotrys oligospora bilden klebrige Schlingen, um die Würmer zu fangen und von innen zu verdauen.

Das Buddelkommando: Regenwürmer und Verwandte

Regenwürmer beschleunigen die Kompostierung massiv. Ihr Kot (Wurmhumus) ist extrem nährstoffreich. Vor allem zwei Vertreter sind dir bestimmt ein Begriff:

Der Kompostwurm (Eisenia fetida), auch Mistwurm genannt, lebt direkt in den oberen Schichten und verträgt Temperaturen bis 30 °C.
Der Gemeine Regenwurm oder Tauwurm (Lumbricus terrestris) legt senkrechte Gänge im Unterboden an. Er zieht Material in die Tiefe und sorgt für eine ideale Belüftung.

Ihre kleinen weißen Verwandten, die Enchyträen (Enchytraeidae), optimieren den Humus weiter, indem sie unter anderem den vorverdauten Regenwurmkot fressen und weiter aufspalten, sodass die Nährstoffe noch pflanzenverfügbarer werden.

Die Jäger: Räuberinnen und Räuber im Kompost

Wo viel Beute ist, sind natürlich auch Räuber nicht weit. Sie verhindern, dass einzelne Arten dominieren und kontrollieren das ökologische Gleichgewicht in deiner Rotte.

An der Spitze stehen Hundertfüßer wie der Steinläufer (Lithobius forficatus). Mit seinen Giftklauen (Maxillipeden) lähmt er Asseln im Handumdrehen. Erdläufer (Geophilomorpha) hingegen sind extrem schmal und jagen blind in den engsten Kapillaren des Haufens. Kurzflügelkäfer wie der Schwarze Moderkäfer (Ocypus olens) sind so beweglich wie Schlangen und dringen in die Gänge von Fliegenmaden ein. Auch Spinnen sind präsent: Baldachinspinnen spannen Fangnetze, während Wolfspinnen wie die Gartenwolfspinne (Pardosa amentata) ihrer Beute auflauern, sie aktiv anspringen und dann auch richtig vefolgen.

Die größeren Bewohner: Wirbeltiere im Kompost

Für Wirbeltiere ist der Kompost Vorratskammer und Heizung zugleich. Die Waldspitzmaus (Sorex araneus) und die Zwergspitzmaus (Sorex minutus) müssen aufgrund ihres hohen Stoffwechsels alle paar Stunden fressen. Sie jagen Käferlarven und Spinnen im dunklen Labyrinth. Von unten lockert der Maulwurf (Talpa europaea) das Material auf der Suche nach Regenwürmern auf.

Für den Igel (Erinaceus europaeus) bietet die Gärungswärme ein ideales, frostfreies Winterquartier. Erdkröten (Bufo bufo) schätzen die feuchten Randzonen und jagen nachts Schnecken. Reptilien wie die Zauneidechse (Lacerta agilis) nutzen die Wärme zur „Betriebstemperatur“, während die Blindschleiche (Anguis fragilis) als spezialisierte Schneckenjägerin im Verborgenen lebt. Die Ringelnatter (Natrix natrix) nutzt den Kompost sogar als Brutkasten: Sie legt ihre Eier im warmen Inneren ab, wo die Gärungswärme die Embryonen ausbrütet.

Auch Vögel wie Amseln, Rotkehlchen und Zaunkönige finde ich immer an meinen Kompostern. Sie sind natürlich scharf auf die Insekten, und dabei graben sie mir die oberste Schicht um. Danke dafür!

Du siehst also: In einem Komposter tummelt sich so viel mehr als nur der Otto-Normal-Regenwurm. Es ist ein wuseliges kleines Universum, in dem es unendlich viel zu entdecken gibt. Bist du neugierig geworden und willst mehr darüber erfahren und hast Bock auf noch mehr Illustrationen, Fotos und Fakten, kannst du als Mitglied hier ein eBook herunterladen.

Bis zum nächsten Mal!

Jasmin

Hier geht’s zum eBook:

Der Bestäuberspickzettel

Thu, 08 Jan 2026 17:22:30 +0000

Hier findest du das eBook “Der Bestäuberspickzettel” zum Herunterladen, wenn du ein Bezahlpaket hast! Darin erfährst du viele Fakten über die Blütenbesucher im Garten und auf dem Balkon, außerdem gibt es Pflanzenlisten, die besonders gut geeignet sind für unsere heimischen Wildbienen, Schmetterlinge und Co.!

Schmeiß deinen Weihnachtsbaum nicht weg!

Sat, 03 Jan 2026 00:01:00 +0000

Nadeln für Heidelbeeren, Zweige für den Frostschutz, Stamm fürs Insektenhotel: Wie du deinen Weihnachtsbaum sinnvoll im Garten verwerten kannst.

Frohes Neues! Ich hoffe, du hast schön ins neue Jahr gefeiert ❤️.

Anfang Januar liegt aber auch er jetzt da: der Weihnachtsbaum, der eben noch festlich geschmückt im Wohnzimmer stand. Die Kerzen sind runtergebrannt, die Kugeln verstaut, und zwischen den Zweigen rieseln unfassbar nervig Nadeln auf den Boden. Jetzt stellt sich die Frage, was mit ihm passieren soll. Die meisten Menschen stellen ihren Baum an den Straßenrand, wo die Müllabfuhr ihn abholt und zur Kompostieranlage bringt. Dabei lässt sich jeder Teil des Baums im eigenen Garten verwenden, vom Stamm bis zur letzten Nadel.

Bevor du loslegst, prüfe kurz, ob dein Baum dafür geeignet ist. Bäume aus konventionellem Anbau können mit Pestiziden behandelt sein, und auch Schnee- oder Glitzersprays machen die Verwertung im Garten unmöglich. Falls du unsicher bist, frag beim Verkäufer nach oder entscheide dich im nächsten Jahr gleich für einen Baum aus ökologischem Anbau. Solche Bäume erkennst du an Siegeln wie Bioland, Naturland oder dem FSC-Siegel. Auch Bäume vom regionalen Forstbetrieb, die als Durchforstungsmaßnahme geschlagen wurden, eignen sich gut.

Nadeln für saure Beete

Die Nadeln sind das Erste, was sich vom Baum löst. Statt sie mühsam zusammenzukehren, nur, um sie dann in die Biotonne zu werfen, sammelst du sie in einem Eimer. Fichtennadeln, Tannennadeln und Kiefernnadeln enthalten Gerbstoffe und organische Säuren, die beim Zersetzen den pH-Wert des Bodens senken. Genau das brauchen Pflanzen, die sauren Boden bevorzugen: Heidelbeeren, Preiselbeeren, Cranberrys, aber auch Rhododendren, Azaleen und Hortensien. Verteile die Nadeln als dünne Mulchschicht um diese Pflanzen herum. Eine Schicht von etwa drei Zentimetern reicht aus. Die Nadeln zersetzen sich langsam über mehrere Monate und geben dabei kontinuierlich ihre Inhaltsstoffe ab. Der Effekt summiert sich über die Jahre, wenn du jedes Jahr nach Weihnachten eine neue Schicht aufbringst. Gleichzeitig hält eine dicke Nadelschicht den Boden feucht und unterdrückt Beikraut. Ich leg auch gern mal ganze Zweige unter meine Heidelbeeren.

Winterhärtezonen und winterharte Pflanzen

Sat, 27 Dec 2025 08:00:01 +0000

Wenn du deinen Garten so gestaltest, dass er auch in der kalten Jahreszeit lebendig bleibt, tust du dir selbst und der heimischen Tierwelt einen Gefallen. Winterharte Pflanzen überstehen Frost und Kälte, ohne dass du sie ins Haus holen und aufwendig schützen oder aber jedes Jahr neu kaufen musst. Gleichzeitig bieten viele von ihnen Vögeln, Insekten und Kleinsäugern Nahrung und Unterschlupf, wenn das Nahrungsangebot draußen knapp wird. In diesem Artikel erfährst du, welche heimischen Gehölze, Stauden, Kräuter und Nutzpflanzen sich für deinen Garten eignen, wie du mit der richtigen Auswahl das ganze Jahr über Insekten unterstützt und was es mit den sogenannten Winterhärtezonen auf sich hat. Frohe Weihnachten, und wir gehen rein!

Was bedeutet Winterhärte eigentlich?

Die Winterhärte einer Pflanze beschreibt, wie gut sie mit Frost und Kälte zurechtkommt, ohne den Löffel abzugeben. Um diese Eigenschaft vergleichbar zu machen, hat das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium (USDA) in den 1960er Jahren ein Zonensystem entwickelt, das mittlerweile weltweit verwendet wird. Die sogenannten USDA-Klimazonen teilen Regionen nach ihrer durchschnittlich niedrigsten Jahrestemperatur ein. Insgesamt gibt es 13 Zonen, wobei Zone 1 die kältesten Gebiete umfasst und Zone 13 die wärmsten. Jede Zone lässt sich noch einmal in die Halbzonen a und b unterteilen, wobei der Temperaturunterschied zwischen den Halbzonen etwa 2,8 °C beträgt.

Deutschland bewegt sich je nach Region zwischen den Zonen 6a und 8b. Das bedeutet, dass die Tiefsttemperaturen hier zwischen etwa minus 23 und minus 7 Grad Celsius liegen können. Küstenregionen und Städte sind dabei oft milder als Höhenlagen oder ländliche Gebiete. Ich lebe in Hamburg und habe die Klimazone 8a, was relativ mild ist. Städte erzeugen durch Bebauung, Verkehr und Heizungen sogenannte Wärmeinseln, weshalb eine Pflanze in der Hamburger Innenstadt andere Bedingungen vorfindet als auf dem Land nur wenige Kilometer entfernt. Wenn du Pflanzen kaufst, findest du auf dem Etikett manchmal Infos zur Winterhärtezone. Oder Online-Anbieter wie die Baumschule Horstmann bietet eine interaktive Winterhärtezoneskala an. Da gibst du deine Postleitzahl an und kannst bei den Pflanzen dann immer sehen, ob sie den Winter an deinem Standort überleben wird.

Der Klimawandel verschiebt diese Zonen allmählich. Agrarwissenschaftler:innen wie Elena Wulff und Jürgen Bouillon haben 2024 neue Winterhärtezonenkarten für Europa veröffentlicht. Die Studie kannst du dir hier ansehen». Ihre Daten zeigen, dass sich die Temperaturen seit der letzten Kartierung von 1984 in den meisten Gebieten Mitteleuropas um Pi mal Daumen eine Halbzone verschoben haben. Das entspricht einer Erwärmung um knapp 3 °C. Für dich als Gärtnerin oder Gärtner heißt das: Pflanzen, die früher als grenzwertig galten, gedeihen heute oft problemlos, beispielsweise Feigen außerhalb der Weinbauregionen. Gleichzeitig können milde Winter mit plötzlichen Spätfrösten empfindliche Pflanzen stärker schädigen als konstant kalte Winter mit schützender Schneedecke, oder Pflanzen, deren Samen eine lange Kälteperiode brauchen, können sich nicht mehr vermehren.

Gehölze für den winterharten Garten

Heimische Sträucher und Bäume bilden das Rückgrat deines naturnahen Gartens. Viele von ihnen tragen Früchte, die erst nach den ersten Frösten genießbar werden und Vögeln sowie anderen Tieren durch den Winter helfen, deshalb habe ich so viele von diesen Arten gepflanzt. Gleichzeitig bieten ihre dichten Zweige Schutz vor Witterung und Fressfeinden. Bei der Auswahl solltest du auf Arten achten, die in Deutschland natürlich vorkommen, denn sie sind an unser Klima angepasst und bieten der heimischen Tierwelt die Nahrung, die sie kennt und braucht.

Tolle winterharte Gartengehölze

Sal-Weide (Salix caprea) – Ihre Kätzchen gehören zu den ersten und wichtigsten Nahrungsquellen für Bienen im Frühjahr! Außerdem ernähren sich rund 200 Insektenarten von ihren Blättern.
Schlehe (Prunus spinosa). Blüht im zeitigen Frühjahr leuchtend weiß und liefert Insekten frühen Nektar. Die blauen Früchte ernähren rund 20 Vogelarten und viele Stammtischrunden mit Schlehengeist ;).
Weißdorn (Crataegus monogyna). Ernährt rund 30 Vogelarten und bietet mit seinen Dornen einen sicheren Brutplatz und ein katzensicheres Versteck.
Hundsrose (Rosa canina). Ihre Hagebutten sind reich an Vitamin C und dienen Amseln, Rotkehlchen und Dompfaffen als Winternahrung. Okay, und mir, denn ich mach da gern Marmelade oder Mus draus, just saying.

Die Hagebutten der Hundsrose sind eine super Winternahrung.

Kornelkirsche (Cornus mas). Blüht schon im Februar und März, bevor die meisten anderen Gehölze erwachen. Das ist echt DIE super Alternative zur Forsythie, kann das echt nur empfehlen.
Eberesche (Sorbus aucuparia). Rund 60 Vogelarten können mit ihren orangeroten Früchten was anfangen.
Mispel (Mespilus germanica). Eine alte Obstsorte, deren Früchte nach Frost weich und genießbar werden. In meinem Garten habe ich gleich vier gepflanzt, wie jeder normale Mensch, ehem.
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra). Die Blüten locken im Frühsommer Insekten (und Biologinnen namens Jasmin Schreiber) an, die Beeren ernähren später Vögel (und, du ahnst es schon, Biologinnen namens Jasmin Schreiber).
Berberitze (Berberis vulgaris). Die roten Beeren hängen bis in den Winter am Strauch und werden nach Frost milder und bekömmlicher. Wildtiere fahren komplett drauf ab.
Haselnuss (Corylus avellana). Ihre Kätzchen öffnen sich schon im Februar und liefern Pollen für früh fliegende Insekten. Die Nüsse sind der heiße Scheiß bei Eichhörnchen & Co.
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus). Die pink-orangen Früchte werden auch 'Rotkehlchenbrot' genannt und sind bei Vögeln echt beliebt.
Feldahorn (Acer campestre). Robust, schnittverträglich und bei Bienen als Nektarquelle beliebt. Ist ein tolles Gehölz für den Rand.
Hainbuche (Carpinus betulus). Die Flügelnüsschen ernähren Kernbeißer und andere Finken. Achtung: Hainbuchen sind keine echten Buchen, haben also keine Bucheckern.
Faulbaum (Frangula alnus). Blüht über mehrere Monate und versorgt Bienen kontinuierlich mit Nektar.
Liguster (Ligustrum vulgare). Die schwarzen Beeren bleiben bis in den Spätwinter hängen und werden von Wildtieren gern angenommen.
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus). Die roten Beeren werden im späten Winter gefressen, wenn anderes knapp wird.
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana). Trockenheitsverträglich und bei Vögeln beliebt. Vor allem Rebhühner und Fasane lassen sich hier nicht lange lumpen (kann dazu nicht direkt was sagen, da die Rebhuhn- und Fasandichte bei mir recht gering ist, genau genommen 0).
Traubenkirsche (Prunus padus). Eins meiner absoluten Lieblingsgehölze und eine super Alternative zu invasiven Gehölzen wie Sommerflieder & Co. Blüht früh und duftet intensiv, die schwarzen Früchte locken Drosseln an.
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea). Bietet Früchte für Vögel und färbt sich im Herbst leuchtend rot.
Gewöhnlicher Kreuzdorn (Rhamnus cathartica). Eine tolle Futterpflanze für den Zitronenfalter, die Beeren lassen sich Vögel nicht entgehen.
Felsenbirne (Amelanchier ovalis). Blüht früh, die Früchte schmecken Menschen und Vögeln gleichermaßen. Ich hab mehrere Sträucher, liebe die echt sehr.
Wildbirne (Pyrus pyraster). Die kleinen Früchte bleiben bis in den Winter am Baum.
Wildapfel (Malus sylvestris). Ernährt rund 20 Vogelarten und liefert Bienen auch frühen Nektar.
Purpur-Weide (Salix purpurea). Eine superwichtige Bienenweide, die auch feuchte Standorte gut verträgt; tatsächlich bevorzugt sie nasse Füße.
Grau-Weide (Salix cinerea). Gedeiht ebenfalls an nassen Standorten und liefert frühe Bienennahrung.
Ohr-Weide (Salix aurita). Die ist eher kompakt wachsend und dadurch auch für kleinere Gärten geeignet.

Winterharte Stauden für Bienen und Schmetterlinge

Stauden sind Pflanzen, die oberirdisch im Winter absterben, aber im Frühjahr aus der Wurzel neu austreiben. Sie kommen Jahr für Jahr wieder und brauchen nur wenig Pflege. Für Insekten bieten sie über viele Monate Nahrung, wenn du Arten mit unterschiedlichen Blütezeiten kombinierst. Lass die abgestorbenen Stängel bis zum Frühjahr stehen: In ihnen überwintern Wildbienenlarven, und die Samenstände dienen Vögeln als Futter. Wenn ich die Blühstände der Disteln abschneiden würde, würde der Trupp Distelfinken, der immer im Dachgarten sein Unwesen treibt, vermutlich die Polizei rufen und mich verhaften lassen.

Schöne winterharte Stauden

Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium). Blüht von Juni bis September und zieht Schwebfliegen, Bienen und Schmetterlinge an.
Große Sterndolde (Astrantia major). Heimische Waldstaude mit sternförmigen Blüten, die Bienen und Hummeln anlockt.
Kugeldistel (Echinops ritro). Ihre silberblauen Blütenköpfe ziehen im Sommer Honigbienen, Hummeln und Schmetterlinge magisch an.
Gewöhnlicher Wasserdost (Eupatorium cannabinum). Wächst an feuchten Standorten und blüht im Spätsommer, wenn das Nahrungsangebot abnimmt.
Wiesensalbei (Salvia pratensis). Die violetten Blüten bieten von Mai bis August reichlich Nektar.
Fetthenne (Sedum spectabile). Blüht bis in den September und verträgt dank ihrer dickfleischigen Blätter Trockenheit.
Katzenminze (Nepeta cataria). Blüht ausdauernd bis in den Herbst und zieht Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an. Und, na ja, Katzen. Deshalb lasse ich die in meinen Gärten raus.
Jakobsleiter (Polemonium caeruleum). Heimische Staude mit blauen Blütenrispen, die im Frühsommer Insekten versorgt. Die ist so wunderschön, liebe sie sehr und die vermehrt sich auch selber ganz gut.
Echtes Eisenkraut (Verbena officinalis). Blüht von Juni bis Oktober und ist der absolut heiße Scheiß bei den Insekten in meinen Gärten.
Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare). Trockenheitsverträglich und bei Wildbienen beliebt, da manche Arten auf ihn spezialisiert sind.
Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea). Blüht von Juni bis Oktober und lockt zahlreiche Schmetterlingsarten an.
Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa). Die hat etwas größere Blüten als die Wiesen-Flockenblume und ist ebenfalls bei Insekten super beliebt.
Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria). Wichtige Nektarpflanze für Schmetterlinge und Wildbienen.
Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis). Blüht den ganzen Sommer und ernährt viele Insektenarten.
Wilde Karde (Dipsacus fullonum). Die Samenstände ernähren im Winter Distelfinken (ask me how I know), die Blüten locken im Sommer Hummeln an.
Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare). Wilder Oregano mit hohem Nektarwert, bei Schmetterlingen und bei mir für meine Salate oder Pizzen sehr beliebt.
Echter Baldrian (Valeriana officinalis). Blüht im Frühsommer und versorgt viele Insektenarten mit Nektar.
Blut-Weiderich (Lythrum salicaria). Prächtige Staude für feuchte Standorte, bei Bienen und Schmetterlingen beliebt. Ich habe sie in und um meine Miniteiche herum stehen und liebe sie abgöttisch.

Der Blut-Weiderich ist einer meiner absoluten Favoriten.

Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris). Leuchtend gelbe Blüten für feuchte Gartenecken.
Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum). Blüht im Frühsommer violett und versorgt Bienen mit Pollen.
Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense). Größere blaue Blüten, robust und langlebig.
Blut-Storchschnabel (Geranium sanguineum). Trockenheitsverträglich, blüht pink von Mai bis September.
Echte Betonie (Betonica officinalis). Das ist eine alte Heilpflanze mit rosa Blütenähren, ist bei Hummeln suuuuuper beliebt.
Kleiner Odermennig (Agrimonia eupatoria). Gelbe Blütenkerzen, die deinen Garten von Juni bis September verschönern.
Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus). Wichtige Futterpflanze für Schmetterlingsraupen und Bienen und ein absoluter Klassiker in meinem Rasen.
Färber-Hundskamille (Anthemis tinctoria). Leuchtend gelbe Blüten, trockenheitsverträglich und bei Insekten beliebt.
Gewöhnliche Goldrute (Solidago virgaurea). Heimische Art, blüht im Spätsommer und ist für Bienen wertvoll. Bloß nicht mit der Kanadischen Goldrute verwechseln, das ist invasives Teufelszeug und ein riesiges Problem da, wo ich wohne.
Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum). Gelbe Blüten von Juni bis August, ist eine alte Heilpflanze, die bei mir in der Gegend überall wächst.

Frühblüher für den Start ins Gartenjahr

Die Zwiebel- und Knollenpflanzen des Vorfrühlings überdauern den Winter unterirdisch und treiben, sobald die Temperaturen steigen. Für Insekten sind sie überlebenswichtig, denn sie blühen, bevor die meisten anderen Pflanzen erwachen; ist also der erste Barbesuch im neuen Jahr. Wenn du im Herbst Zwiebeln setzt, hast du im folgenden Frühjahr Farbe im Garten und Nahrung für hungrige Bestäuber. Diese Pflanzen verwildern mit der Zeit und breiten sich aus, sodass du nach einigen Jahren dichte Teppiche hast.

Meine liebsten winterharten Frühblüher

Schneeglöckchen (Galanthus nivalis). Blüht oft schon im Februar und ist eine der ersten Nahrungsquellen für Bienen.
Winterling (Eranthis hyemalis). Die gelben Blüten erscheinen manchmal noch im Schnee, was total schön aussieht.
Frühlingskrokus (Crocus vernus). Liefert früh im Jahr Nektar und Pollen in großer Menge.
Zweiblättriger Blaustern (Scilla bifolia). Bildet im Laufe der Jahre dichte blaue Blütenteppiche.
Märzenbecher (Leucojum vernum). Gedeiht auch im Schatten und blüht oft schon im Februar. Wird gern mal mit dem Schneeglöckchen verwechselt.
Buschwindröschen (Anemone nemorosa). Heimische Waldpflanze, die sich im lichten Schatten wohlfühlt. Die sind oft die ersten Kollegen, die man im Wald antreffen kann, wenn der Winter so langsam ausfaded.
Hohler Lerchensporn (Corydalis cava). Wichtige Nektarpflanze für früh fliegende Hummeln und eine meiner absoluten Lieblingsblumen.
Scharbockskraut (Ficaria verna). Leuchtend gelbe Blüten, schließt bei Regenwetter.
Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris). Geschützte heimische Art mit violetten Blüten, ich habe einige im Garten und bewache sie wie meinen Augapfel!
Duftveilchen (Viola odorata). Blüht früh und duftet intensiv, bei Bienen und Schmetterlingen beliebt. Bei mir in den Gärten bilden die richtige Teppiche!
Echte Schlüsselblume (Primula veris). Geschützte Wiesenblume mit gelben Blüten. Ich verteile die überall in meinen Gärten.
Hohe Schlüsselblume (Primula elatior). Blassgelbe Blüten für halbschattige Standorte.
Huflattich (Tussilago farfara). Eine der ersten Blüten im Jahr, wichtige frühe Bienenweide. Hab den auch in allen Gärten. Wenn die Blüten durch sind, bilden die Pflanzen riesigen schöne Blätter. Man kennt den Huflattich auch unter dem Namen “Wanderers Klopapier”, und du kannst jetzt mal raten, wieso.
Leberblümchen (Hepatica nobilis). Blaue Blüten im zeitigen Frühjahr, mag besonders gern humose Waldböden.
Sibirischer Blaustern (Scilla siberica). Intensiv blaue Blüten, verwildert ziemlich doll.
Kleine Traubenhyazinthe (Muscari botryoides). Dichte blaue Blütentrauben, bei Bienen beliebt. Aufpassen: Ihre Verwandte, die Armenische Traubenhyazinthe (Muscari armeniacum), die man oft in Gartencentern usw. als Zwiebeln kriegt, steht mittlerweile auf der Vorwarnliste invasiver Arten. Die bitte vermeiden.
Elfenkrokus (Crocus tommasinianus). Zierlich und frühblühend, verwildert besonders gut.
Wildtulpe (Tulipa sylvestris). Heimische Tulpenart mit gelben Blüten.
Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta). Bildet blaue Blütenteppiche im Halbschatten.
Bärlauch (Allium ursinum). Weiße Blütensterne im April und Mai, die Blätter sind essbar, weshalb meine Gärten überquellen von diesen Pflanzen, will sie einfach überall haben. Achtung, bitte nicht mit dem Maiglöckchen verwechseln!

Winterharte Kräuter für Küche und Insekten

Ein Kräuterbeet vereint Nutzen und ökologischen Wert. Viele mediterrane Kräuter sind erstaunlich winterhart, solange sie einen durchlässigen Boden haben, in dem keine Staunässe entsteht. Lässt du sie zur Blüte kommen, belohnst du Bienen und Hummeln mit reichlich Nektar: Die Blüten von Thymian, Oregano und Salbei gehören zu den ergiebigsten Trachtpflanzen überhaupt!

Rosmarin = <3.

Robuste winterharte Kräuter

Echter Thymian (Thymus vulgaris). Verträgt Trockenheit und Frost, blüht im Sommer üppig, die Bienen fahren komplettomat darauf ab, ich sach dir.
Oregano (Origanum vulgare). Die rosa Blüten sind bei Bienen und Schmetterlingen beliebt. Die Kohlweißlinge sind kaum wegzukriegen davon.
Echter Salbei (Salvia officinalis). Winterhart bis in Zone 6, braucht durchlässigen Boden, weil er keine nassen Mauken mag.
Schnittlauch (Allium schoenoprasum). Die violetten Blütenkugeln erscheinen im Mai und Juni.
Rosmarin (Salvia rosmarinus). In milden Lagen winterhart, ansonsten mit Vlies schützen.
Pfefferminze (Mentha x piperita). Robust und ausbreitungsfreudig, am besten im Kübel halten, weil du bald sonst einen kompletten Garten voll mit Minze hast.
Zitronenmelisse (Melissa officinalis). Bei Bienen beliebt, breitet sich durch Selbstaussaat aus, auch hier würde ich auf die Ausbreitung achten.
Liebstöckel (Levisticum officinale). Robuste Staude, die Blüten locken Schwebfliegen an, die Blätter Jasmins, die ein Süppchen machen wollen.
Bohnenkraut (Satureja montana). Winterhart und bei Bienen beliebt. Kann ich mir aus Suppen echt nicht wegdenken.
Ysop (Hyssopus officinalis). Blaue Blüten von Juli bis September, wichtige Bienenweide.
Echte Kamille (Matricaria chamomilla). Sät sich selbst aus, die Blüten ziehen Schwebfliegen und Leute mit Magenbeschwerden magisch an.
Ringelblume (Calendula officinalis). Einjährig, sät sich aber zuverlässig selbst aus und steht echt in all meinen Beeten.
Borretsch (Borago officinalis). Blaue Blüten, die ständig Nektar nachproduzieren. Nichts in meinen Gärten ist beliebter bei Insekten, außer vielleicht die Wilde Möhre (Daucus carota subsp. carota)
Weinraute (Ruta graveolens). Futterpflanze für Schwalbenschwanz-Raupen.
Currykraut (Helichrysum italicum). In milden Lagen winterhart, bei Bienen beliebt. Ich kann mit dem Kraut selber nix anfangen, aber die Wespen gehen steil darauf, deshalb lasse ich es stehen.
Lavendel (Lavandula angustifolia). Bis in Zone 7 winterhart, braucht durchlässigen Boden, weil er mit Staunässe gar nix anfangen kann. Bienen und Schmetterlinge gehen steil drauf.
Fenchel (Foeniculum vulgare). Die gelben Dolden sind bei vielen Insektenarten beliebt, die Wespen in meinen Gärten sind komplett süchtig. Das ist sau praktisch, denn den pflanze ich weit weg von der Sitzecke, sodass ich die getreiften Kerlchen von meinem Kuchen oder Eis ganz gut fernhalten kann.
Kapuzinerkresse (Tropaeolum sp.). Landet bei mir in jedem Beet. Die komplette Pflanze ist essbar. Die Blätter und Blüten haue ich gern in Salate, mit den Blättern kann man auch Pesto machen, die Früchte lege ich als falsche Kapern ein.
Kümmel (Carum carvi). Zweijährig, die Blüten locken Schwebfliegen, Wespen und Wildbienen an.
Dill (Anethum graveolens). Einjährig, sät sich selbst aus, Futterpflanze für Schwalbenschwanz-Raupen, verreckt bei mir gerne, weiß der Geier wieso.
Koriander (Coriandrum sativum). Einjährig, die Blüten sind bei Schwebfliegen beliebt.
Pimpinelle (Sanguisorba minor). Winterhart und anspruchslos, die Blätter würzen Salate.

Winterhartes Obst und Gemüse

Viele Obstbäume und Beerensträucher sind in Deutschland heimisch oder so lange kultiviert, dass sie an unser Klima angepasst sind. Ihre Blüten versorgen im Frühjahr Bienen mit Nahrung, und übrig gebliebene Früchte ernähren im Winter Vögel und andere Tiere. Auch manche Gemüsesorten überstehen den Winter im Beet und liefern im zeitigen Frühjahr frisches Grün.

Ich? Besessen von Mispeln? Hä, haben andere Leute etwa keine vier Mispelbäume in ihren Gärten? Klingt seltsam, finde ich.

Mein liebstes winterhartes Obst

Apfel (Malus domestica). Alte Sorten wie Boskoop oder Gravensteiner sind robust und ernähren rund zwanzig Vogelarten.
Birne (Pyrus communis). Blüht früh und liefert Bienen Nektar, bevor die Apfelbäume folgen.
Vogelkirsche (Prunus avium). Die wilde Form der Süßkirsche, bei Staren und Amseln beliebt.
Sauerkirsche (Prunus cerasus). Robust und selbstfruchtbar, die Blüten locken Bienen an.
Zwetschge (Prunus domestica). Robust und anspruchslos, die Blüten erscheinen im April. Wespen lieben diesen Shit (leider manchmal etwas zu sehr).
Mirabelle (Prunus domestica subsp. syriaca). Kleinfruchtig und aromatisch, bei Bienen beliebt.
Johannisbeere (Ribes rubrum). Früh blühend und ertragreich, die Beeren schmecken auch Vögeln. Wachsen überall in meinen Gärten, weil ich wie verrückt Stecklinge verteile.
Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum). Reich an Vitamin C, die Blüten locken Hummeln an.
Stachelbeere (Ribes uva-crispa). Verträgt auch halbschattige Standorte.
Himbeere (Rubus idaeus). Blüht von Mai bis August und bietet Bienen eine lange Nahrungsquelle. Wobei das natürlich etwas auf die Sorte ankommt, Stichwort Sommer- und Herbsthimbeeren.
Brombeere (Rubus fruticosus). Die Blüten erscheinen über Wochen, wichtige Bienenweide.
Heidelbeere (Vaccinium myrtillus). Die heimische Waldheidelbeere für saure Böden. AUF KEINEN FALL aus dem Wald holen, wehe. Man kann die auch normal kaufen, oder du nimmst eben Kultursorten.
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea). Immergrün, die Beeren reifen im Spätsommer. Ich habe die überall zwischen den Heidelbeeren stehen, sind die perfekte Unterpflanzung dafür.
Quitte (Cydonia oblonga). In milden Lagen winterhart, die Früchte duften intensiv. Habe in jedem Garten zwei stehen, liebe sie so sehr.
Walnuss (Juglans regia), Die Nüsse ernähren Eichhörnchen und Eichelhäher. Achtung, werden natürlich gigantisch und sie geben über die Wurzeln Stoffe ab, die das Wachstum anderer Pflanzen in der Nähe hemmen.
Haselnuss (Corylus avellana). Früher Pollenspender, die Nüsse sind bei Kleinsäugern beliebt. Vermehrungsfreudig, also Obacht.
Esskastanie (Castanea sativa). Ja, gut, Obst, Schmobst, die hat Früchte, also passt das hier, finde ich. In milden Lagen winterhart, die Blüten sind eine Bienenweide.
Holunder (Sambucus nigra). Die Blüten lassen sich zu Sirup verarbeiten, die Beeren zu Saft.
Sanddorn (Hippophae rhamnoides). Vitamin-C-reich, die orangenen Beeren leuchten im Winter. Achtung, für Früchte brauchst du ein Pärchen, also Männlein und Weiblein.
Aronia (Aronia melanocarpa). Anspruchslos und gesund, die Beeren färben intensiv. Meine Lieblingssorte ist ‘Viking’, die kann man auch so vom Strauch naschen, astringieren nicht so.
Felsenbirne (Amelanchier lamarckii). Früh blühend, die Früchte schmecken süß.
Maulbeere (Morus nigra). In milden Lagen winterhart, die Früchte erinnern an Brombeeren. Wachsen auch bei mir in Hamburg problemlos!
Weinrebe (Vitis vinifera). Pilzresistente Sorten wie Regent oder Phönix sind für den Hausgarten geeignet.

Grünkohl ist hart im Nehmen.

Winterhartes Gemüse

Grünkohl (Brassica oleracea var. sabellica). Verträgt Frost bis minus 15 Grad und schmeckt danach milder.
Feldsalat (Valerianella locusta). Überwintert im Beet und liefert im zeitigen Frühjahr frisches Grün.
Winterpostelein (Claytonia perfoliata). Wächst auch bei niedrigen Temperaturen und sät sich selbst aus.
Topinambur (Helianthus tuberosus). Die Knollen bleiben im Boden und können den ganzen Winter über geerntet werden. Aber Achtung, breitet sich kräftig aus und ist nicht heimisch, also bitte nicht abwandern lassen.
Winterheckenzwiebel (Allium fistulosum). Liefert auch im Winter frisches Zwiebelgrün.
Knoblauch (Allium sativum). Im Herbst gesteckt, überwintert er im Beet.
Wintererbse (Pisum sativum). Bestimmte Sorten überstehen milde Winter im Freiland.
Spinat (Spinacia oleracea). Winterharte Sorten liefern im Frühjahr die erste Ernte.
Mangold (Beta vulgaris subsp. vulgaris). Überwintert in milden Jahren und treibt früh aus.
Rosenkohl (Brassica oleracea var. gemmifera). Verträgt Frost und schmeckt danach süßer.
Wirsing (Brassica oleracea var. sabauda). Späte Sorten überstehen den Winter im Beet recht gut. Ich hasse Wirsing leider, von daher, ehem …
Pastinake (Pastinaca sativa). Die Wurzeln können den ganzen Winter im Boden bleiben.
Schwarzwurzel (Scorzonera hispanica). Winterhart, die Wurzeln werden nach Frost milder.
Meerrettich (Armoracia rusticana). Robust und mehrjährig, die Wurzeln sind im Winter am aromatischsten.
Ewiger Kohl (Brassica oleracea var. ramosa). Mehrjährig, liefert das ganze Jahr über Blätter. Wächst bei mir absolut gottlos, bräuchte eigentlich keine andere Pflanze und könnte mich für immer ausschließlich von Kohl ernähren.
Winterkresse (Barbarea vulgaris). Würziges Grün auch im Winter.
Winterportulak (Montia perfoliata). Zarte Blätter für Salate, wächst auch bei Kälte. Ich lieb den halt so sehr!
Lauch (Allium porrum). Winterharte Sorten stehen bis zur Ernte im Beet.

Ich hoffe, für dich waren hier ein paar Pflanzanregungen dabei! Wir lesen uns im neuen Jahr. Ich wünsche dir einen guten Rutsch! 🎆

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

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✨ Goodie: dein Beet-Spickzettel 🎁

Sat, 20 Dec 2025 08:13:28 +0000

Hallo,

heute gibt es wieder ein kleines eBook für dich: Du hast vielleicht gerade mit dem Gärtnern angefangen und fragst dich, wie du ein Beet durchs Jahr kriegst? Dafür habe ich hier mal für dich ein Beispielbeet geplant, das du durch das ganze Jahr bewirtschaftest.

Natürlich sind die Zeitangaben abhängig vom Standort – hier in Hamburg beispielsweise sind wir mit allem ein büschn später dran. Dennoch hilft es dir vielleicht ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln, wie so ein Beet durch den Jahreslauf aussehen kann.

Viel Spaß!

Jasmin

Pflanzen vermehren zum Nulltarif

Fri, 12 Dec 2025 12:01:01 +0000

Während dein Garten oder dein Balkon im Dezember ruhen, steckt in den kahlen Zweigen von Johannisbeeren, Holunder oder Weiden alles, was du für noch mehr tolle Pflanzen brauchst, denn man kann ja nie zu viel Snackobst und Co. haben, oder? Steckhölzer zu schneiden gehört zu den ältesten Vermehrungsmethoden überhaupt, und sie funktioniert so zuverlässig, dass du dich fragen wirst, warum du jemals Geld für Sträucher ausgegeben hast. Ohne Witz, ich schwimme in Johannisbeersträuchern, einfach, weil’s so einfach ist! Gehen wir rein!

Bei mir in den Gärten wachsen echt überall kleine Sträucher aus Steckhölzern.

https://steady.page/de/hortarium/posts/a0a81122-1795-4232-9412-7b4ce263b4ef

Was passiert in deinem Garten oder Balkon im Winter?

Tue, 09 Dec 2025 11:31:42 +0000

Wenn du jetzt durch deinen Garten gehst, liegt vielleicht Raureif auf den Gräsern, die Beete wirken leer und die Obstbäume stehen kahl vor dem grauen Himmel. Es scheint, als ruhe alles. Doch unter der Oberfläche arbeitet dein Garten weiter. Er schützt sich, hält Energie zurück und bereitet den Frühling vor. Schauen wir uns an, was in Zweigen und unter dem Laub passiert!

Was in deinen Pflanzen vor sich geht

Beginnen wir bei den Gehölzen. Deine Apfelbäume, die Johannisbeere, die Kornelkirsche: Sie alle haben ihre Blätter abgeworfen, und das aus gutem Grund. Über die Blattflächen würden sie im Winter Wasser verdunsten, das sie aus dem gefrorenen Boden kaum nachziehen könnten: sie würden also verdursten. Also haben sie im Herbst gezielt Trenngewebe an den Blattstielen gebildet, die Nährstoffe aus den Blättern zurück in Stamm und Wurzeln gezogen und die Verbindung dann an diesem Gewebe gekappt. Was du am Boden siehst, also das Laub, enthält nur noch die Stoffe und das Gewebe, was die Pflanze loswerden wollte.

Die Knospen, die jetzt an den Zweigen sitzen, entstanden bereits im Sommer. Sie enthalten winzige, vollständig angelegte Blätter und bei vielen Arten auch Blüten, geschützt von stabilen Knospenschuppen mit einer wachsartigen Oberfläche. Die Knospen brauchen jedoch erst eine bestimmte Menge an Kältestunden, bevor die innere Uhr das Wachstum und den Austrieb erlaubt. Bei Gehölzen spricht man von einem Kältebedarf, der die sogenannte Dormanz (also diesen Schlafzustand) löst. Die Kälte wirkt dabei als verlässliches Signal, dass der Frühling näher rückt.

In den Zellen deiner Gehölze läuft währenddessen ein biochemisches Schutzprogramm ab. Die Pflanzen reichern Zucker und spezielle frostwirksame Proteine an, die wie ein natürliches Frostschutzmittel funktionieren, sodass nicht die ganze Pflanze zur Eisskulptur wird. Diese speziellen Stoffe senken den Gefrierpunkt der Zellflüssigkeit und verhindern die Bildung von Eiskristallen, die die Zellmembranen beschädigen würden, was der Tod der Pflanze wäre. Gleichzeitig reduzieren die Zellen ihren Wassergehalt, denn weniger Wasser bedeutet natürlich auch weniger Eis. Manche Gehölze überstehen so sogar Temperaturen von minus 30 Grad und teils deutlich darunter. Smart, oder?

Der Garten meiner Schwiegermutter schlummert schon eine Weile.

Unter der Erde: Wurzeln, Zwiebeln, Samen

Während die oberirdischen Teile deiner Garten- und Balkonpflanzen also ruhen, bleiben die Wurzeln aktiv, solange der Boden frostfrei bleibt. In den oberen Zentimetern friert die Erde zwar durch, doch schon ab 20 oder 30 Zentimetern Tiefe herrschen oft noch Temperaturen über null. Hier nehmen die Wurzeln weiter Wasser und Nährstoffe auf, wenn auch langsamer als im Sommer. Bäume und Sträucher nutzen diese Phase, um ihre Feinwurzeln auszubauen und sich für das kommende Jahr zu stärken. Deshalb ist es auch so gut, Gehölze im Herbst oder sogar im Winter in frostfreien Phasen zu setzen.

Die Zwiebeln deiner Tulpen, Narzissen und Krokusse liegen ebenfalls in dieser frostgeschützten Zone tief in der Erde. Nachdem sie abgeblüht sind, lass unbedingt die grünen Blätter stehen, bis sie von selber verwelken. Damit sammeln die Pflanzen nämlich wichtige Nährstoffe wie Stärke, durch die sie im Frühjahr sehr schnell sehr stark wachsen können. Manche Zwiebelpflanzen beginnen sogar jetzt im Winter schon, erste Wurzeln zu treiben. Wenn du dann im Januar die Schneeglöckchen siehst, die ihre Spitzen durch gefrorenen Boden schieben, dann ist das möglich, weil sie unter der Erde schon die ganze Zeit geschuftet haben.

Und dann sind da natürlich auch die Samen in deinen Beeten und Töpfen. Viele davon ruhen jetzt in der Erde und warten geduldig ab, bis ihr Startsignal kommt. Kaltkeimer, etwa die Samen von Bärlauch, Christrosen oder den hübschen Akeleien, brauchen mehrere Wochen Kälte, um ihre Keimhemmung zu überwinden. In ihrem Inneren laufen hormonelle Veränderungen ab, die erst durch anhaltende Frostperioden aktiviert werden. Die Natur hat diesen Mechanismus entwickelt, damit die Samen erst im Frühjahr keimen, wenn die Bedingungen auch wirklich stimmen. Wenn du solche Samen im Frühjahr aussäen willst, musst du sie vorher stratifizieren, also künstlich dieser Kälte aussetzen – entweder draußen, oder aber du packst sie ein paar Wochen in den Kühlschrank, falls der Winter zu warm war.

Nach dem langen düsteren Winter freue ich mich immer ganz besonders auf meine Akeleien.

Die Bodenbewohner:innen

Im Erdreich deines Gartens oder deines Balkons gibt es eine Welt, die du selten siehst, die aber sehr wichtig für deinen gärtnerischen Erfolg ist: Das Bodenleben. Auch hier gibt es Strategien, um die kalte Jahreszeit gut zu überstehen. Regenwürmer graben sich in tiefere Bodenschichten ein, manche sogar bis zu zwei Meter unter die Oberfläche. Dort rollen sie sich zu Knäueln zusammen und fallen in eine Art Kältestarre. Ihre Stoffwechselrate sinkt, der Körper verbraucht kaum Energie. Sobald der Boden sich erwärmt, steigen sie wieder auf und setzen ihre Arbeit fort: Sie durchmischen deine Erde, zersetzen Pflanzenreste und graben Gänge, mit deren Hilfe der Boden gut durchlüftet wird.

Asseln und Tausendfüßer suchen sich frostfreie Verstecke unter Laub, im Totholz oder zwischen Steinen. Hier zersetzen sie weiter organisches Material, wenn auch langsamer als im Sommer. Die Mikroorganismen im Boden, die Bakterien und Pilze, fahren ihre Aktivität ebenfalls herunter, doch ein vollständiger Stillstand tritt erst bei extrem tiefen Temperaturen ein. Selbst bei leichtem Frost arbeiten sie weiter. Hast du einen Komposthaufen, stellst du vielleicht fest, dass er im Winter manchmal dampft: Die Zersetzungsaktivität produziert Wärme, was sich auch viele Tiere zunutze machen, die deshalb gern in Kompostern überwintern.

Wie Garteninsekten überwintern

Die Vielfalt der Überwinterungsstrategien bei Insekten verdient einen genaueren Blick darauf, denn die sind schon echt smart. Honigbienen bleiben als Volk auch im Winter aktiv. Sie bilden im Stock sowas wie eine Wintertraube, in deren Zentrum die Königin sitzt. Die Arbeiterinnen erzeugen durch Muskelzittern Wärme und halten das Innere der Traube auf etwa 30 Grad, was echt krass ist. Die äußeren Bienen wandern nach einer Weile immer mal weiter nach innen, die inneren dann nach außen. So kann jede Biene mal Wärme tanken, keiner erfriert. So wird das Überleben des Volks gesichert. Bei Hummeln und Wespen hingegen sterben die Arbeiterinnen im Herbst, nur die begatteten Jungköniginnen überwintern eingegraben im Boden oder versteckt in Mauerspalten.

Schmetterlinge verfolgen je nach Art ganz unterschiedliche Wege. Der Zitronenfalter überwintert als fertiges Tier, gefriergeschützt durch das Frostschutzmittel Glycerin in seinem Körper. Er sitzt an Zweigen oder in der Vegetation und kann Temperaturen bis minus 20 °C überstehen. Tagpfauenaugen und Kleine Füchse suchen sich geschützte Orte wie Dachböden, Schuppen, Holzstapel oder Komposter. Andere Arten überwintern als Puppe oder Raupe, manche sogar als Ei.

Im Februar und März kommen die Tagpfauenaugen aus meinem Komposter im Dachgarten raus und wärmen sich an der Fassade auf.

Marienkäfer versammeln sich oft in Gruppen an geschützten Stellen, manchmal kommen sie auch in unsere Häuser. Diese Massenansammlungen haben einen Grund: Gemeinsam überstehen sie die Kälte besser, da die Körper sich gegenseitig etwas isolieren. Florfliegen, deren Larven im Sommer Blattläuse vertilgen, überwintern als erwachsene Tiere. Du erkennst sie an ihrer veränderten Färbung: Im Sommer grün, verfärben sie sich zum Winter hin bräunlich oder sogar rötlich.

Igel und Gartenschläfer

In einem Haufen aus Laub und Zweigen, vielleicht in einer Ecke deines Gartens, liegt jetzt möglicherweise ein Igel in tiefem Winterschlaf. Seine Körpertemperatur ist von 36 °C auf etwa fünf Grad gesunken, sein Herz schlägt nur noch wenige Male pro Minute, die Atmung ist auf ein Minimum reduziert. In diesem Zustand verbraucht er kaum Energie und zehrt von den Fettreserven, die er sich im Herbst angefuttert hat. Störungen können ihn aufwecken, was gefährlich ist, denn jedes Erwärmen kostet enorme Mengen an gespeicherter Energie, die ihm dann nach hinten raus fehlen. Deshalb gilt: Laubhaufen und wilde Ecken im Winter bitte absolut in Ruhe lassen!

Foto: Piotr Łaskawski für Unsplash

Der Gartenschläfer, ein kleines Nagetier mit der typischen schwarzen Gesichtsmaske, gehört zu den seltensten Säugetieren Deutschlands. In meinen Gärten habe ich noch nie einen gesehen, leider. Auch dieser kleine Racker hält Winterschlaf, meist in Baumhöhlen, Felsspalten oder Nistkästen. Seine Population ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen, Forschende untersuchen derzeit die Ursachen, aber ich denke, es ist klar: Menschlicher Einfluss = Lebensraumverlust, bzw. verlieren eben auch seine Beutetiere und Futterpflanzen ihre Habitate. Wenn du einen Nistkasten hast, der im Winter unbenutzt wirkt, könnte dort tatsächlich ein Gartenschläfer schlafen, deshalb lass Nistkästen im Winter bitte unbedingt in Ruhe. Diese Art profitiert von naturnahen Gärten mit Totholz, Hecken, Nistkästen und Obstbäumen.

Fentriss für Wikimedia Commons (zugeschnitten).

Amphibien in der Kältestarre

Erdkröten und Grasfrösche verbringen den Winter an Land, eingegraben in lockerer Erde, unter Laub oder in Erdhöhlen. Ich laufe sowieso nicht durch Frogland in meinem Garten, aber im Winter noch weniger. Die Körpertemperatur meiner Gartenamphibien gleicht sich der Umgebung an, ihre Lebensprozesse laufen extrem verlangsamt ab. Wasserfrösche hingegen überwintern häufig am Grund von Teichen. Sie nehmen Sauerstoff über die Haut auf, denn ihre Lunge nutzen sie in diesem Zustand kaum. Voraussetzung ist, dass der Teich tief genug ist und nicht bis zum Grund durchfriert.

Molche suchen sich frostfreie Verstecke an Land, unter Steinen, in Mauerspalten oder in verlassenen Gängen anderer Tiere. Sie fressen während des Winters wenig bis gar nichts und leben von ihren Reserven. Im zeitigen Frühjahr, oft schon im Februar, wandern sie dann zu ihren Laichgewässern, manchmal sogar über Schnee, dann kann man sie ganz gut entdecken.

Junge Teichmolche in meiner Hand, die beim Ausgraben eines Kirschlorbeers aus ihren Erdhöhlen geflohen sind.

Deine Gartenvögel im Winter

Amseln, Meisen, Rotkehlchen, Tauben, Zaunkönige: Sie alle sind Standvögel, die den Winter in deinem Garten verbringen. Ihre Strategie besteht darin, sich ein Fettpolster anzufressen und ihr Gefieder aufzuplustern, wodurch eine isolierende Luftschicht entsteht. In kalten Nächten senken manche Arten ihre Körpertemperatur leicht ab, um Energie zu sparen. Meisen übernachten oft in Höhlen oder Nistkästen, manchmal zu mehreren, um sich gegenseitig zu wärmen. Auch hier gilt: Nistkästen bitte in Ruhe lassen.

Gleichzeitig kommen Wintergäste aus dem Norden. Bergfinken etwa ziehen aus Skandinavien nach Mitteleuropa, wenn bei ihnen daheim die Bucheckern knapp werden. In manchen Jahren tauchen sie in großen Schwärmen auf, in anderen kaum. Auch Erlenzeisige und Birkenzeisige gehören zu den typischen Wintergästen an den Futterstellen in deinem Garten oder auf deinem Balkon. Wenn du genau hinschaust, entdeckst du vielleicht auch einen Seidenschwanz, der sich von Beeren ernährt und in manchen Wintern aus dem hohen Norden bis zu uns kommt. Der Seidenschwanz ist in den ausgedehnten Wäldern der nördlichen Taiga zu Hause. Dieses riesige Waldgebiet erstreckt sich vor allem durch Russland, Finnland, Schweden und Norwegen. Dort verbringt der Vogel normalerweise das ganze Jahr in der Nähe seines Brutplatzes, wenn jedoch die Nahrung im Winter knapper wird, schließt er sich größeren Trupps an und wandert weiter nach Süden, und manchmal also eben auch zu uns. Dieses Verhalten macht ihn zu einem sogenannten Invasionsvogel, also einem Zugvogel, der bei Nahrungsengpässen seine Heimat verlässt und in weit entfernte Gegenden zieht. Leider habe ich noch nie einen vor meine Kamera bekommen, aber eines Tages …

Du siehst also: Während du daheim im Warmen sitzt und schon das neue Gartenjahr planst, läuft draußen ein komplexes Programm ab, das die Wachstumsphase vorbereitet. Du kannst deinem Garten oder Balkon und seinen Bewohner:innen dabei helfen, indem du wilde Ecken stehen lässt, Stauden nicht zurückschneidest (in den Stängeln überwintern oft kleine Tierchen, deshalb schneide ich sie erst Ende April/Anfang Mai ab), viele Nistkästen aufhängst und Totholzhaufen anlegst.

Ich freue mich schon aufs nächste Gartenjahr!

Bis zum nächsten Mal

Jasmin

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Permakultur für Garten und Balkon

Mon, 24 Nov 2025 09:02:15 +0000

Der Garten als vielfältiges Ökosystem, das sich weitgehend selbst reguliert und zugleich eine beeindruckende Ernte ermöglicht, fasziniert immer mehr Menschen. Permakultur greift diese Idee auf und reicht über klassisches Bio-Gärtnern hinaus, denn sie fördert stabile, anpassungsfähige Strukturen, die im Einklang mit natürlichen Prozessen funktionieren und dadurch eine hohe Produktivität erreichen. Ein Blick auf dieses Prinzip kann dir Anregungen liefern, wie du dein nächstes Garten- oder Balkonjahr nach dem Winter mit frischen Impulsen gestalten kannst!

Permakultur und Waldgarten sind etwas, das mich sehr beschäftigt und das ich versuche, in meinen Gärten (ja, auch im Dachgarten) umzusetzen. Ich werde hier jetzt ein paar Themen anreißen, damit du eine grobe Übersicht kriegst. Permakultur kann man erschöpfend besprechen, und ich werde mich auf jeden Fall in der Zukunft einzelnen Aspekten noch einmal genauer als hier im Artikel widmen. Mischkultur hingegen lasse ich hier raus, denn dazu gibt es ja schon einen großen Artikel und das e-Book für Mitglieder. Das ist aber ein super wichtiger Aspekt bei Permakultur, denn Mischkulturen sind natürlich viel resilienter als Monokulturen.

Also steigen wir mal in eine Einführung in die Permakultur ein. Ich rede erst ein wenig über Gärten allgemein, später dann auch noch einmal über Balkone im Speziellen. Achtung, es wird etwas länger. Los geht’s!

Die Grundprinzipien der Permakultur

Die Permakultur erhielt ihren Namen vom englischen "permanent agriculture", also dauerhafte Landwirtschaft, weil der Boden niemals brach liegt, sondern immer bewachsen bleibt. Während konventionelle Gärten nach der Ernte oft kahl daliegen, wächst in der Permakultur ständig etwas: Hauptkulturen wechseln sich mit Gründüngung ab, mehrjährige Pflanzen bilden das Grundgerüst, und selbst im Winter bedecken Mulch oder winterharte Kulturen den Boden, sodass ein permanenter Kreislauf von Wachstum und Ernte entsteht.

David Holmgren hat zusammen mit Bill Mollison zwölf Grundprinzipien formuliert, die als Kompass für jede Permakultur-Gestaltung dienen. Diese Prinzipien lassen sich wunderbar auf deinen Hausgarten oder sogar den Balkon übertragen. Gehen wir rein:

1. Beobachte und handle

Bevor du den Spaten ansetzt, nimmst du dir erstmal ein wenig Zeit. Du beobachtest deinen Garten oder Balkon, schaust, wo die Sonne hinwandert, wo sich Wasser sammelt, welche Ecken windgeschützt bleiben und wo der Boden besonders trocken oder feucht ist. Diese Beobachtungsphase dauert idealerweise ein ganzes Jahr, denn nur so erfasst du alle Jahreszeiten mit ihren spezifischen Bedingungen – außerdem merkst du ja erst dann, wo was aus dem Boden herauskommt, oder? Du notierst dir also, wo im März die ersten Krokusse aus dem Boden schlüpfen, wo im Hochsommer der Boden rissig wird und welche Bereiche im Herbst unter Laub versinken. Aus diesen Beobachtungen leitest du dann konkrete Handlungen ab: Den sonnenverwöhnten Südhang nutzt du für leckere mediterrane Kräuter und Tomaten, die feuchte Senke verwandelst du in eine Sumpfzone mit Minze und Mädesüß.

2. Sammle und speichere Energie

In deinem Garten bedeutet das vor allem: Fange Sonnenlicht ein, sammle Wasser und Nährstoffe, bevor sie verloren gehen, ist ja alles wertvoll. Regentonnen sammeln das kostbare Nass vom Dach und direkt vom Himmel, die Komposthaufen verwandeln Küchenabfälle in Humus, und dichte Bepflanzungen nutzen jeden Sonnenstrahl zur Photosynthese. Du kannst auch Wärme speichern, indem du beispielsweise dunkle Steine zwischen die Tomatenpflanzen legst (aber nicht direkt unter die Pflanze auf den Wurzelbereich). Sie heizen sich tagsüber auf und geben nachts Wärme ab, was das Mikroklima verbessert und die Saison auch ein bisschen nach hinten rausziehen kann. Jede Ressource, die du speicherst, steht dir später zur Verfügung, wenn gerade mal wieder Trockenheit herrscht oder die Pflanzen Nährstoffe brauchen.

3. Erwirtschafte einen Ertrag.

Das dritte Prinzip fordert dich auf, in deinem Garten oder auf deinem Balkon einen Ertrag zu erzielen. Permakultur bedeutet eben vor allem produktives Gärtnern. Dein Garten soll dich ernähren, aber auch die Tierwelt versorgen. Du erntest Tomaten, Salat und Beeren für die Küche, während Vögel sich an Holunderbeeren bedienen und Insekten Nektar aus Blüten schnabulieren – win-win! Der Ertrag zeigt sich auch in weniger offensichtlichen Formen, also wenn du beispielsweise eher Typ Ziergarten bist: Ein dichter Bewuchs kühlt im Sommer, Hecken bieten Windschutz, und der Anblick blühender Beete nährt deine Psyche, denn das macht halt echt gute Laune. Eine Benjeshecke bietet gleichzeitig Lebensraum für Zaunkönige, verwertet Schnittgut und dient als Windschutz für dahinterliegende Beete. Du gestaltest dein Eckchen Natur deshalb so, dass möglichst viele Elemente mehrfachen Nutzen bringen.

4. Nutze Selbstregulation und lerne aus dem Feedback.

Das vierte Prinzip lädt dazu ein, auf Selbstregulation zu vertrauen und aufmerksam wahrzunehmen, was der Garten zurückmeldet. Mit der Zeit entsteht ein Gefüge, das sich selbst recht gut in Balance hält (das geht aber nicht von heute auf morgen). Marienkäfer reduzieren Blattläuse, Vögel nehmen sich der Raupen an, und robuste Pflanzen begrenzen sich gegenseitig, ohne dass du viel eingreifen musst. Erst wenn das Gleichgewicht kippt oder schon gestört ist, lohnt sich ein Eingriff von außen. Die Hinweise kommen direkt aus deinem Garten, er gibt dir also quasi Feedback. Bleibt eine Ecke karg, bekommt der Boden zunächst Pflege und darf sich erholen, bevor du es dort neu versuchst. Nimmt eine Art zu viel Raum ein, lässt sich ihre Ausbreitung durch dichteres Setzen anderer Pflanzen oder gelegentliches Auslichten lenken. Du wirst nach und nach viele kleine Rückmeldungen bemerken, die dir zeigen, was gut läuft und wo eine Änderung sinnvoll wäre.

5. Nutze erneuerbare Ressourcen und Leistungen

Und das funktioniert so: Du greifst lieber zu Regenwasser, wenn es verfügbar ist, und gibst deinem Boden lieber Kompost als rasch wirkende Mineraldünger. Für das Mulchen wählst du, was der Garten ohnehin hervorbringt, etwa Rasenschnitt, Laub oder anderes organisches Material, das sich gut für eine schützende Mulchschicht eignet. Investiere am besten in etwas bessere Gartengeräte, die sich gut reparieren lassen, und aus kräftigen Pflanzen nimmst du das (samenfeste) Saatgut einfach selbst mit in die nächste Saison. Auch die Abläufe im Garten selbst folgen diesem Gedanken: Wasser findet seinen Weg allein hangabwärts zu den Beeten, Regenwürmer sorgen für lockere Erde, und der Mulch hält Konkurrenz im Zaum, sodass deine Arbeit leichter wird und der Garten zugleich natürlicher funktioniert.

6. Produziere keinen Abfall

Das sechste Prinzip lädt dich dazu ein, “Müll” gar nicht erst entstehen zu lassen. In einem Permakultur-Garten verliert der Begriff fast seine Bedeutung, weil jedes Material in einen neuen Kreislauf wandert. Küchenreste verwandeln sich im Kompost zu frischer Erde, Rasenschnitt wird zu einer schützenden Mulchschicht, Astwerk bildet den Grundstock für Benjeshecken oder für neue Hochbeete, und herabgefallenes Laub wird zu einem geschützten Platz für Igel, Molche, Insekten und andere kleine Gartenfreunde. Auch Dinge, die auf den ersten Blick nutzlos erscheinen, bekommen eine neue Aufgabe in deinem Permakulturgarten: Alte Ziegelsteine finden sich als Nisthilfen für Insekten wieder, zersprungene Tontöpfe dienen als Drainage in Pflanzgefäßen, und überzählige Pflanzen gehen an Menschen in der Nachbarschaft, die sich darüber freuen. So verbinden sich die einzelnen Kreisläufe zu einem Ganzen, in dem jedes Ende zugleich ein neuer Anfang ist. Klingt gut, oder?

7. Gestalte vom Muster zum Detail

Klingt etwas sperrig, meint aber eigentlich etwas ganz Simples. Wenn du deinen Garten neu anlegst oder umgestalten willst, beginnst du mit dem großen Ganzen: Wo verlaufen künftige Wege, wo liegen Beete, wo stehen Bäume? Erst dann kümmerst du dich um Einzelheiten wie die Pflanzenauswahl oder die schönsten Steine für die Gartenwege. Dabei orientierst du dich an Mustern aus der Natur: Spiralen, Wellen, Verzweigungen. Ein spiralförmiges Kräuterbeet bietet auf kleinstem Raum verschiedene Mikroklimata, von trocken und sonnig oben bis feucht und schattig unten. Solche Muster sind nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional, weil sie verschiedene Nischen schaffen, und das eben auf kleinem Raum. So kann man sogar aus kleinen Gärten oder Balkonen richtig viel rausholen!

8. Integrieren statt isolieren

Jedes Element in deinem Garten sollte mehrere Verbindungen zu anderen Elementen haben. Solltest du beispielsweise das grße Glück haben, Hühner halten zu können (mein Traum!): Sie fressen junge Schnecken aus den Beeten, ihr Mist düngt den Boden und ist auch super für deinen Kompost, welcher wiederum ebenfalls die Beete nährt. Bäume spenden Schatten für dich und Pflanzen, die etwas sonnenscheu sind, ihre Blätter mulchen im Herbst die Beete, und ihre Wurzeln lockern den Unterboden. Du denkst also bei diesem Prinzip in Beziehungen: Welche Pflanzen unterstützen einander? Welche Tiere profitieren voneinander? Diese Vernetzung macht das System stabil und widerstandsfähig.

9. Setze auf kleine und langsame Lösungen

Das neunte Prinzip richtet den Blick auf kleine Schritte und langsame Entwicklungen. Statt den gesamten Garten in kurzer Zeit umzugestalten, fängst du eher erst einmal mit einem kleineren Bereich an, der gut zu überblicken ist. Solche überschaubaren Strukturen lassen sich einfacher beobachten und behutsam anpassen, was ein viel besseres Verständnis für das Gelände entstehen lässt. Langsames Wachstum bringt eine besondere Form von Stabilität mit sich. Ein Garten, der sich über mehrere Jahre entfaltet, verbindet sich viel stärker mit seinem Standort als ein Projekt, das innerhalb weniger Wochen fertig sein soll. Obstbäume kommen als junge Pflanzen in die Erde und dürfen sich in ihrem eigenen Tempo ausbreiten. Hecken dürfen ihre Form selbst finden, und Bodenverbesserungen wirken eben auch nicht von heute auf morgen, sondern brauchen etwas Zeit. Bei dem Prinzip geht es auch darum, Ressourcen zu schonen, Risiken klein zu halten und frühzeitig aus Erfahrungen zu lernen. Kleine Maßnahmen lassen sich korrigieren, bevor sie zu großen Problemen anwachsen, und viele kleine Erfolge bauen ein langfristiges, widerstandsfähiges System auf, außerdem macht das halt viel mehr Spaß.

10. Nutze und schätze Vielfalt

Biodiversität macht deinen Garten widerstandsfähig und stark. Viele verschiedene Pflanzenarten bedeuten unterschiedliche Blühzeiten, verschiedene Wurzeltiefen, diverse Nährstoffansprüche. Wenn eine Art ausfällt, springen andere ein, ohne, dass gleich eine ganze Ecke abschmiert. Du mischst Obstsorten, kombinierst einjährige mit mehrjährigen Pflanzen und integrierst heimische Wildpflanzen. Auch alte Sorten bringen Vielfalt: Sie haben oft vergessene Eigenschaften wie eine ganz besondere Widerstandsfähigkeit oder eben besondere Aromen. Diese Vielfalt in deinem Garten sollte sich auf alle Ebenen erstrecken: Pflanzen, Tiere, Strukturen, Methoden. Tob dich richtig aus und experimentiere ein bisschen!

11. Nutze Randzonen und schätze Marginales

Die interessantesten Prozesse finden eigentich immer dort statt, wo zwei Systeme aufeinandertreffen: am Waldrand, wo Licht auf Schatten trifft, am Teichrand, wo Wasser auf Land trifft, am Beetrand, wo Gemüse auf Rasen oder Zierpflanzen trifft. Diese Übergangszonen sind häufig besonders artenreich, und in deinem Permakulturgarten gestaltest du sie bewusst: Schaffe Übergänge zwischen hohen Bäumen und niedrigen Stauden durch Sträucher, lass sich Gemüse- und Blumenbeet mischen (dass ich ein Fan von Mischkultur bin, weißt du ja eh, oder?). Je mehr Randzonen du schaffst, desto mehr Lebensraum und Interaktionsflächen bietest du.

12. Reagiere kreativ auf Veränderung

Das letzte Prinzip lädt dich ein, Veränderungen als Impulse zu nutzen. Ein Garten und auch ein Balkon bleiben nie gleich. Bäume wachsen und werfen mehr Schatten, Stauden wandern durch die Beete oder Kübel, und das Klima entwickelt neue Muster … leider, ehem. Du greifst diese Veränderungen auf und suchst nach Ideen, die daraus entstehen können. Wirft ein Baum inzwischen deutlich mehr Schatten, setzt du auf Pflanzen, die sich dort wohlfühlen, etwa Farne oder Waldstauden. Häufen sich Starkregenereignisse, modellierst du kleine Mulden, die Wasser aufnehmen und langsam an den Boden abgeben. Du bleibst aufmerksam, reagierst direkt auf neue Bedingungen und entwickelst deine Gestaltung gemeinsam mit dem Gelände weiter. Diese Flexibilität stärkt deinen Garten und hilft ihm, so robust wie möglich in die Zukunft zu wachsen. Außerdem ist es, so finde ich, schön, wenn ein Garten nie fertig ist. Er wächst mit uns mit, und das ist eine tolle Sache!

Gartenplanung und Design

Die Planung eines Permakulturgartens beginnt lange bevor du den ersten Spatenstich setzt. Wie ich weiter vorn schon erwähnt habe, startet sie mit einer intensiven Beobachtungsphase, die idealerweise ein volles Jahr umfassen sollte. Beginne damit, dir einen Campingstuhl zu schnappen und dich zu verschiedenen Tageszeiten an unterschiedliche Stellen deines Gartens zu setzen. In dieser Zeit lernst du die einzigartigen Charakteristika deines Grundstücks oder deines Balkons kennen: Wo sammelt sich nach Regenfällen das Wasser? Welche Bereiche liegen morgens im Schatten und welche brutzeln in der vollen Nachmittagssonne? Wie verändert sich der Schattenwurf der Bäume und Gebäude im Jahresverlauf? Diese Beobachtungen bilden das Fundament für alle weiteren Entscheidungen.

Während du beobachtest, fertigst du eine detaillierte Bestandsaufnahme an. Miss die genauen Dimensionen deines Gartens, dokumentiere Hütten und Schuppen. Die Bodenerkundung führst du auch quasi mit allen Sinnen durch. Nimm eine Handvoll Erde und zerreibe sie zwischen deinen Fingern. Sandiger Boden rieselt durch deine Finger und fühlt sich körnig an, er speichert kaum Wasser, erwärmt sich aber schnell und eignet sich prima für mediterrane Kräuter. Lehmiger Boden lässt sich zu einer Wurst rollen und klebt an deinen Händen. Er speichert Nährstoffe und Wasser hervorragend, neigt aber zu Staunässe, und nicht alle Pflanzen mögen nasse Füße. Du gräbst mehrere Probenlöcher von etwa 40 Zentimetern Tiefe und beobachtest die Schichtung. Vielleicht stößt du auf eine verdichtete Lehmschicht, die das Wurzelwachstum behindert, oder du findest eine alte Bauschuttschicht, die erklärt, warum an dieser Stelle bisher nichts richtig wachsen wollte. So sparst du dir Arbeit und Geld, denn dann weißt du direkt, was funktionieren kann und was nicht. Ein einfacher pH-Test aus dem Gartencenter verrät dir außerdem, ob dein Boden sauer, neutral oder alkalisch ist. Die meisten Gemüsepflanzen bevorzugen einen leicht sauren bis neutralen Bereich zwischen 6,0 und 7,0. Ist dein Boden arg sauer, was oft in Nadelwald- oder Moornähe der Fall ist, kannst du mit Kalk gegensteuern. Bei zu alkalischen Böden hilft die Einarbeitung von Kompost und organischem Material.

Notiere dir in deinem Plan zudem die vorhandene Pflanzen und überlege, welche neuen Pflanzen du integrieren kannst. Selbst vermeintliches “Unkraut” (wir wissen ja, ich hasse das Wort) wie Brennnesseln zeigt dir wertvolle Informationen über die Bodenqualität und kann später als Mulchmaterial oder für Jauchen verwendet werden. Über dieses Prinzip der Zeigerpflanzen habe ich hier schon einmal geschrieben».

Die Zonen deines Gartens

Ein wichtiges Prinzip bei Permakultur ist die Zonierung. Stell dir deine täglichen Wege wie unsichtbare Trampelpfade vor, die sich durch deinen Garten ziehen.

Zone 1 umfasst den Bereich, den du mehrmals täglich durchquerst, meist der Weg zwischen Haustür und Gartentor, oder der Bereich ums Küchenfenster oder die Terrasse, wo du deinen Morgenkaffee trinkst. Hierher gehören all die Pflanzen, die ständige Aufmerksamkeit brauchen oder die du spontan ernten möchtest. Die Kräuterspirale direkt neben der Küchentür ermöglicht es dir, beim Kochen schnell ein paar Zweige Rosmarin zu schneiden. Das Frühbeet mit empfindlichen Jungpflanzen platzierst du so, dass du es vom Küchenfenster aus sehen kannst, denn so vergisst du nie das wichtige Lüften an sonnigen Frühlingstagen. Und ja, das klappt auch auf einem Balkon oder Dachgarten. So sieht quasi die Zonierung in meinem Dachgarten aus, allerdings habe ich sozusagen nur Zone 1-3, denn ich habe keinen Bereich, den ich seltener als einmal pro Woche benutze. So hochherrschaftlich wohne ich dann doch nicht, ehem:

In Zone 1 sind meine Küchenkräuter und ein paar Blumen, außerdem eher empfindliches Obst/Gemüse. In Zone 2 das meiste Gemüse, in Zone 3 keine Nutzpflanzen, nur Zierpflanzen, Komposter, Gartengeräte und ähnliches.

Zone 2 erreichst du bei deinen gezielten Gartenrundgängen, beispielsweise jeden zweiten Tag. Auf dem Balkon vermutlich öfter ;). Hier kultivierst du deine Hauptgemüsebeete mit Kohl, Möhren und Zwiebeln. Der Komposthaufen findet hier auch oft seinen Platz, denn dann ist er nah genug, dass der Weg mit der vollen Schüssel Küchenabfälle erträglich bleibt, aber auch weit genug entfernt, dass eventuelle Gerüche nicht stören. Wichtig: Den Komposter nicht direkt an einen Holzschuppen oder an eine Holzfassade stellen, denn Kompostbrände sind eine echte Gefahr, und wenn der dann direkt in Kontakt mit einem Holzgebäude ist, äh ja. Will man nicht. Lass also etwas Abstand.

Zone 3 besuchst du wöchentlich oder noch seltener. Schön ist es, wenn Beerensträucher den Weg zu dieser Zone säumen, sodass du beim Durchgehen naschen kannst. Hier stehen deine Obstbäume, hier wächst der Kürbis über den alten Komposthaufen, hier breiten sich die Kartoffeln schön aus. Diese Pflanzen kommen weitgehend allein zurecht und benötigen nur gelegentliche Eingriffe wie die Obsternte oder das Anhäufeln der Kartoffeln, oder eben Gießen, wenn es wirklich lange trocken ist.

In Zone 4 greifst du nur minimal ein. Eine Wildblumenwiese macht sich hier gut, Staudenbeete mit unkomplizierten Stauden. Haselnusssträucher und Holunderbüsche wachsen wie in der freien Natur, Wildobstbäume mögen es hier auch. Du sammelst hier Brennnesseln für Jauche und lässt Totholzhaufen als Unterschlupf für Igel und Käfer liegen.

Zone 5 bleibt vollkommen sich selbst überlassen, und bei mir kennst du das als Frogland. Selbst wenn dein Garten klein ist, kannst du eine wilde Ecke schaffen, sei es nur ein Quadratmeter unter der alten Eiche, wo du niemals Laub entfernst und die Natur machen lässt. In meinem Frogland wohnen die ganzen Frösche und Molche, außerdem viele Insekten, die man in natürlichen Feuchtwiesen findet:

Mittlerweile habe ich da noch Wildsträucher an den Rändern gepflanzt, mal schauen, wie es sich entwickelt, dann gibt es ein Update.

Weitere Standorteinflüsse

Die Zonen sind gestaltbare Bereiche deines Gartens. Parallel dazu analysierst du die anderen (temporären) Einflüsse, die auf deinen Garten einwirken. In der Permakultur bezeichnet man das als Sektoren. Stelle dich an einem windigen Tag in deinen Garten und spüre, aus welcher Richtung der Wind hauptsächlich weht. In den meisten Gegenden Mitteleuropas kommt er aus Westen oder Südwesten. Diese Windrichtung bestimmt, wo du windempfindliche Pflanzen wie Tomaten schützen musst und wo du robuste Windbrecher wie eine Weißdornhecke pflanzt.

Die Sonneneinstrahlung bildet einen weiteren wichtigen Sektor. Im Sommer steht die Sonne mittags hoch am Himmel und wirft kurze Schatten. Im Winter hingegen steht sie flach und selbst niedrige Zäune oder Sträucher werfen lange Schatten. Du dokumentierst diese Veränderungen, indem du zu verschiedenen Jahreszeiten Fotos von denselben Standpunkten machst. So erkennst du, welche Bereiche ganzjährig sonnig sind – ideal für beispielsweise ein Gewächshaus – und welche im Sommer Sonne bekommen, aber im Winter im Schatten liegen.

Auch die menschlichen Einflüsse kartierst du als Sektoren. Wo haben Nachbarinnen und Nachbarn Einblick in deinen Garten? An diesen Stellen schaffst du vielleicht eine blühende Sichtschutzhecke aus Johannisbeeren und Felsenbirne. Wo dringt Straßenlärm ein? Hier pflanzt du eine dichte, immergrüne Hecke aus beispielsweise Eiben, die ganzjährig Schall schluckt. Wo könnten Katzen eindringen und in deinen Gemüsebeeten scharren? Diese Zugänge sicherst du mit stacheligen Berberitzen oder Wildrosen.

Die Wasserführung planst du als Kreislaufsystem, in dem jeder Tropfen mehrfach genutzt wird. Regenwasser vom Hausdach leitest du über Dachrinnen in große Regentonnen oder, noch besser, in eine unterirdische Zisterne, falls du sowas hast oder so etwas möglich ist. Von dort führst du es über Schwerkraft oder eine kleine Pumpe zu den Gemüsebeeten. Überschüssiges Wasser leitest du in sogenannte Swales – das sind flache Mulden, die entlang der Höhenlinien deines Grundstücks verlaufen.

Stell dir vor, du legst ein Seil quer zum Hang so aus, dass es überall auf gleicher Höhe bleibt. Entlang dieser Linie gräbst du eine flache Rinne, etwa 30 Zentimeter breit und 15 Zentimeter tief. Bei Regen füllt sich diese Mulde mit Wasser, das dann langsam im Boden versickert. Der Aushub häufst du hangseitig zu einem kleinen Wall auf, den du mit tief wurzelnden Pflanzen wie Beinwell oder Obstbäumen bepflanzt. Diese profitieren vom gespeicherten Wasser.

Am tiefsten Punkt deines Gartens legst du einen Teich an. Er muss gar nicht groß sein, schon eine alte Badewanne oder ein großer Mörtelkübel, eingegraben und mit Seerosen bepflanzt, schafft ein wertvolles Biotop. Über Miniteiche haben wir ja schon hier» gesprochen. Das Wasser reflektiert Sonnenlicht auf nahestehende Pflanzen, erhöht die Luftfeuchtigkeit und lockt Libellen an, die Mücken jagen. Um den Teich herum entsteht ein Mikroklima, in dem Feuchtigkeit liebende Pflanzen wie Minze und Brunnenkresse gedeihen.

Deine Beete im Permakulturgarten

Die Beetgestaltung löst sich von geraden Linien und rechten Winkeln. In der Natur findest du ja auch keine schnurgeraden Kanten, und das hat gute Gründe. Geschwungene, wellenförmige Beetränder schaffen mehr Randzone, ein gewellter Beetrand von drei Metern Länge kann leicht eine tatsächliche Randlänge von vier oder fünf Metern haben. Mehr Rand bedeutet mehr Platz für verschiedene Mikroklimata und mehr Nischen für unterschiedliche Pflanzen.

Das Schlüssellochbeet verkörpert diese Designprinzipien perfekt. Du formst ein rundes oder ovales Beet mit einem Durchmesser von etwa drei Metern und sparst in der Mitte einen schmalen Zugang aus, der wie ein Schlüsselloch aussieht. So erreichst du jeden Punkt des Beetes, ohne reintrampeln zu müssen. Der Boden bleibt so unverdichtet, die Bodenlebewesen unzerquetscht. Im Zentrum des Schlüssellochbeets (also in der Erde, nicht da, wo du stehst) platzierst du einen Kompostkorb aus Weidenzweigen oder Maschendraht. Hier wirfst du während der Gartensaison Küchenabfälle und Grünschnitt hinein. Die Nährstoffe sickern direkt zu den umgebenden Pflanzen, Regenwürmer wandern zwischen Kompost und Beet hin und her. Schlüssellochbeete funktionieren übrigens auch wunderbar als Hochbeete, so kommt man überall gut dran, und dennoch steht alles kompakt beinander:

Die Konstruktion eines Hügelbeetes hingegen läuft etwas anders ab. Der österreichische Permakultur-Gärtner Sepp Holzer hat das Konzept bei uns bekannt gemacht. Du beginnst mit einer 60 Zentimeter breiten und 30 Zentimeter tiefen Mulde, die du aushebst. Die ausgehobene Erde legst du beiseite. In die Mulde schichtest du zuerst grobes Totholz: dicke Äste, alte Baumstämme, verrottete (unbehandelte) Zaunpfähle, was auch immer. Dieses Material speichert Wasser wie ein Schwamm und gibt es über Jahre langsam ab. Darüber packst du dünnere Zweige, Reisig und Strauchschnitt. Diese Schicht kann dann etwa 40 Zentimeter hoch sein.

Umgedrehte Grassoden (falls du welche hast und loswerden willst) legst du mit der Grasfläche nach unten auf das Reisig. Das Gras verrottet und setzt Stickstoff frei, während die Wurzeln und die anhaftende Erde Struktur geben. Eine 20 Zentimeter dicke Schicht aus Laub, Stroh und halbverrottetem Kompost folgt. Diese Materialien zersetzen sich schneller und liefern mittelfristig Nährstoffe. Den krönenden Abschluss bildet eine Mischung aus der beiseite gelegten Erde und reifem Kompost, etwa 15 bis 20 Zentimeter stark, worauf dann natürlich auch der Mulch deiner Wahl landet (ich schmeiße ja wirklich einfach alles drauf, vor allem Kohlblätter sind toll, die haben viele Nährstoffe und beschatten die Erde mega gut). Das fertige Hügelbeet ragt nun etwa 80-120 Zentimeter über das Bodenniveau, je nachdem, wie sehr du dich ausgetobt hast. Die Verrottungsprozesse im Inneren erzeugen Wärme, die das Beet um zwei bis acht Grad Celsius im Vergleich zur Umgebungstemperatur erwärmt. Diese Wärme verlängert deine Anbausaison um mehrere Wochen in den Herbst oder gar Winter rein. Im ersten Jahr setzt die intensive Zersetzung große Mengen Stickstoff frei, weshalb du da am besten Starkzehrer wie Kürbisse, Zucchini oder Tomaten pflanzt. Im zweiten und dritten Jahr folgen Mittelzehrer wie Möhren und Salate, später Schwachzehrer wie Kräuter und Hülsenfrüchte. Du wirst merken, dass das Beet bald in sich zusammenfällt, du kannst es jedoch immer wieder neu aufschichten.

Das Coole am Hügelbeet sind halt vor allem die Mikroklimata. Die Südseite erwärmt sich schnell und trocknet zügig ab. Hier gedeihen mediterrane Kräuter wie Thymian, Oregano und Lavendel richtig gut. Sie profitieren von der guten Drainage und der intensiven Sonneneinstrahlung, außerdem mögen die ja nasse Füße nicht so gern. Die Nordseite bleibt kühler und feuchter. Feldsalat, Spinat und Rucola fühlen sich hier wohl und schießen langsamer in die Blüte. Die Kuppe des Hügels trocknet am schnellsten aus, hier pflanzt du trockenheitstolerante Arten wie Borretsch oder Ringelblumen. Am Fuß des Hügels sammelt sich Feuchtigkeit, perfekt für Sellerie, Mangold oder Brunnenkresse, die ein wenig feuchtere Wurzeln mögen.

Das Kraterbeet hingegen stellt das Gegenteil des Hügelbeetes dar und eignet sich gut für eher trockene Standorte. Du gräbst eine Mulde von etwa einem Meter Durchmesser und 30 Zentimetern Tiefe. Den Aushub formst du zu einem Wall rund um die Mulde. Dieser Wall schützt vor Wind und sammelt Regenwasser, das in die Mulde läuft. Im geschützten Krater entsteht ein feuchtwarmes Mikroklima. Wärmeliebende und durstigere Pflanzen wie Melonen oder Gurken profitieren von der Windstille und der gesammelten Feuchtigkeit. Der Wall bepflanzt du mit trockenheitsresistenten Kräutern oder Erdbeeren, deren Früchte dann auch sauber über den Rand hängen, sodass sie nicht mit dem Boden verkleben und schimmeln. Das hatte ich ja schon einmal skizziert:

Mandalagärten vereinen Ästhetik mit Funktionalität und sind so DIE Sache, die Leute mit Permakultur assoziieren. Du legst ein kreisrundes Beet an, das du durch Wege in tortenstückförmige Segmente unterteilst. Die Wege führen sternförmig von einem zentralen Punkt nach außen. In der Mitte platzierst du ein besonderes Element: einen Rosenstock, eine Kräuterspirale oder einen kleinen Teich, eine kleine Bank, je nachdem, worauf du Lust hast. Jedes Segment bepflanzt du nach einem anderen Thema: ein Segment für Küchenkräuter, eines für Teekräuter, eines für Würzkräuter, eines für essbare Blüten, Salate, Wurzelgemüse, was auch immer. Die radialen Wege ermöglichen dir, jedes Segment zu erreichen, ohne in die Beete treten zu müssen. Die geometrische Form erleichtert die Fruchtfolge, du rotierst einfach die Bepflanzung im Uhrzeigersinn. Smart, oder?

Auch die Kräuterspirale verdient besondere Aufmerksamkeit, da sie auf kleinstem Raum verschiedenste Standortbedingungen schafft. Es gibt sogar kleinere Modelle für Balkone und Terrassen! Wenn du eine große im Garten bauen willst, geht das so: Du markierst einen Kreis von etwa zwei Metern Durchmesser und legst spiralförmig eine Trockenmauer aus Natursteinen an, die sich zur Mitte hin auf bis zu 80 Zentimeter Höhe windet. Den Innenraum füllst du mit verschiedenen Substraten: Im oberen, trockenen Bereich mischst du Sand und Schotter unter die Erde für mediterrane Kräuter. In der Mitte verwendest du normale Gartenerde für Petersilie und Schnittlauch. Am Fuß der Spirale, wo sich Wasser sammelt, schaffst du mit kompostreicher Erde beste Bedingungen für Pfefferminze und Brunnenkresse. Die Steine speichern tagsüber Wärme und geben sie nachts ab, was das Mikroklima zusätzlich beeinflusst. Eidechsen lieben diesen Trick!

Southgeist für Wikimedia Commons.

Terrassenbeete verwandeln auch schwierige Hanglagen in produktive Anbauflächen. Du gräbst den Hang stufenweise ab und stützt jede Terrasse mit Trockenmauern, Holzbohlen oder lebenden Weidenruten ab. Jede Terrasse neigst du leicht nach hinten, damit Regenwasser versickert statt “überzuschwappen” und abzufließen. Die Mauern speichern Sonnenwärme und schaffen windgeschützte Nischen. In den Fugen der Trockenmauern siedeln sich Mauerpfeffer, Thymian und andere trockenheitsliebende Pflanzen super gern an. Zauneidechse & Co. finden hier Unterschlupf und jagen andere Tierchen, die du vielleicht nicht unbedingt im Beet haben willst. Die oberste Terrasse, die am meisten Sonne bekommt, kannst du richtig gut für Tomaten oder Paprika nutzen. Auf den mittleren Terrassen können dann beispielsweise Salate und Kohl vor sich hin wachsen, die unterste, feuchteste Terrasse beherbergt Kürbisse und Gurken.

Hochbeete aus verschiedenen Materialien erweitern deine Gestaltungsmöglichkeiten, und du weißt ja, was für ein Hochbeet-Fan ich bin. Ich benutze welche aus Metall, und das sieht dann so aus:

Äh ja, und wenn die Pflanzen in der Mischkultur dann so richtig abgehen, auch mal so:

Auch, wenn es nicht so aussieht, aber in der Mitte sind 6 Hochbeete beerdigt, und dahinter auch nochmal welche. Und davor. Hilfe!

Die richtige Pflege für deine Beete

Ich gärtnere in den Hochbeeten und auch in anderen Beeten ja nach “No Dig”-Prinzip. Du musst nicht zwingend umgraben, wenn du ein neues Beet anlegen willst. Stattdessen bedeckst du den Boden mit einer Schicht Pappe, die Unkraut unterdrückt und Würmer anlockt. Darauf schichtest du 20 Zentimeter organisches Material: Kompost, Grasschnitt, Laub, Stroh. Diese Mulchschicht verrottet langsam und verwandelt sich in fruchtbaren Oberboden. Nach drei Monaten kannst du direkt in diese Schicht pflanzen, du kannst aber gern auch oben schon Erde draufpacken und direkt reinpflanzen, ich bin da meist nicht so geduldig. Die Pappe hat sich zersetzt, die Würmer haben Gänge gegraben, der Boden ist locker und nährstoffreich. Diese Methode spart Arbeit und fördert die Bodengesundheit.

Charles Dowding ist quasi der Godfather of No-Dig, und er hat auch einen tollen Youtube-Kanal. Die Videos sind auf Englisch, du kannst dir aber Untertitel einschalten und die auch auf Deutsch übersetzen lassen (dafür nach Anschalten der Untertitel auf das kleine Zahnrad daneben klicken):

https://www.youtube.com/watch?v=0LH6-w57Slw&t=977s

Es gibt aber auch eine Menge deutscher Youtube-Videos zum Thema, zum Beispiel das hier:

https://www.youtube.com/watch?v=kyCOt2V8DYY

Ebenfalls wichtig für die Pflege deiner Beete: Gründüngung regeneriert ausgelaugte Böden. Nach der Haupternte säst du Winterroggen (also … im Winter, natürlich), Senf, Klee oder Buchweizen, je nachdem, worauf du Lust hast und was du brauchst. Diese Pflanzen durchwurzeln den Boden, unterdrücken Beikraut und locken mit ihren Blüten Bestäuber an. Vor der Samenreife mähst du sie ab (du willst ja nicht, dass sich das alles überall ausbreitet) und lässt das alles als Mulch liegen. Leguminosen wie Lupinen oder Klee reichern deinen müden Boden mit Stickstoff an. Ihre Wurzeln leben in Symbiose mit Knöllchenbakterien, die Luftstickstoff binden. Tiefwurzler wie Ölrettich oder Luzerne brechen verdichtete Bodenschichten auf und holen Mineralien aus der Tiefe.

Diese vielfältigen Beetformen kombinierst du zu einem harmonischen Gesamtsystem. Die geschwungenen Linien der Beete führen das Auge durch den Garten und schaffen ein organisches Gesamtbild. Verschiedene Höhen durch Hügelbeete, Hochbeete und ebenerdige Flächen erzeugen eine dreidimensionale Struktur, sodass dein Garten nicht einfach nur ein lahmes Viereck ist, in dem viereckige Beete eben auch … herumvierecken … oder so. Jedes Beet erfüllt bei diesem Design spezifische Funktionen und bietet optimale Bedingungen für bestimmte Pflanzengemeinschaften. Die Vielfalt der Formen schafft zahllose Nischen für Nützlinge und erhöht die Biodiversität deines Gartens. Mit der Beetgestaltung nach Permakulturprinzipien verwandelst du dein Fleckchen Erde in produktive, lebendige Ökosysteme, die dich mit frischen Lebensmitteln versorgen und gleichzeitig Lebensraum für unzählige Arten bieten. Und es sieht hübsch aus. Also ich find’s geil.

Der Balkon wird zum Garten

Die Verwandlung eines Balkons in einen produktiven Permakultur-Minigarten beginnt, wie in einem Garten, mit etwas Detektivarbeit. Morgens wandert die Sonne vielleicht nur kurz über die östliche Ecke, während nachmittags die volle Hitze die Westwand aufheizt. Diese Beobachtungen entscheiden später über Erfolg oder Misserfolg deiner Ernte, also schreib es auf. Ein Südbalkon entwickelt sich im Hochsommer zu einer wahren Herausforderung: Die Steinplatten erreichen Temperaturen von über 50 Grad Celsius, die Hauswand wirkt wie ein Heizkörper, der zusätzliche Wärme abstrahlt. Hier gedeihen nur echte Überlebenskünstler wie Rosmarin, Thymian und spezielle Tomatensorten, die aus heißen Regionen stammen. Der Nordbalkon bietet das komplette Gegenteil: kühl, schattig, feucht. Salate lieben diese Bedingungen, Spinat wächst üppig, und sogar Waldkräuter wie Bärlauch fühlen sich wohl. Tomaten allerdings kümmern hier vor sich hin und produzieren kaum Früchte.

Auch der Wind spielt auf Balkonen oft eine viel dramatischere Rolle als in geschützten Gärten. Zwischen hohen Gebäuden beschleunigt sich die Luftströmung zu Windtunneln, oder der Wind peitscht einfach ungebremst drüber, wie bei mir im Dachgarten. Diese Turbulenzen trocknen Pflanzen aus, zerfetzen zarte Blätter und können Töpfe umwerfen. Die Balkonbrüstung bildet dabei oft die windigste Zone, während sich in der Ecke zur Hauswand ein geschütztes Mikroklima entwickelt. Windempfindliche Pflanzen wie Tomaten und Gurken brauchen diesen Schutz, während robuste mediterrane Kräuter auch exponierte Standorte verkraften.

Jungpflanzen kriegen bei mir Mützen auf. Der Wind würde denen sonst keine Chance lassen. Wie man hier sieht, ist das aber auch super gegen Frost!

Die Statik deines Balkons setzt dir Grenzen, die du respektieren musst. Ein Quadratmeter Balkon trägt bei einem modernen Gebäude normalerweise 300 bis 500 Kilogramm, ältere Balkone aber vielleicht nicht unbedingt. Hake da unbedingt bei deinen Vermieter:innen nach, um sicherzugehen, dass du den Balkon nur so belastest, wie er es auch tragen kann. Große Pflanzkübel mit nasser Erde können schnell 50 Kilogramm und mehr wiegen, am besten verteilst du das Gewicht gleichmäßig und stellst die schwersten Gefäße nahe der Hauswand oder über den tragenden Balkonstreben auf. Leichte Materialien wie Kunststofftöpfe, Blähton als Drainage und luftige Substrate reduzieren das Gesamtgewicht erheblich. Es gibt sogar extra “leichte Erde” zu kaufen.

Da du auf einem Balkon nicht endlos viel Platz in die Breite hast, erschließt du lieber luftige Höhen! Die begrenzte Grundfläche zwingt uns zum vertikalen Gärtnern. Während am Boden große Kübel mit raumgreifenden Pflanzen wie Tomaten, Zucchini und Paprika stehen, erobern darüber Etagen von Regalen und Pflanzgestellen die Höhe. Alte Europaletten verwandeln sich in vertikale Gärten: hochkant an die Wand gelehnt und mit Vlies ausgekleidet, bieten ihre Zwischenräume Platz für Kräuter und Salate. Die Balkonbrüstung trägt außen hängende Kästen mit Erdbeeren, während innen Ampeln mit Cherrytomaten schweben (auch hier: vorher abchecken, ob die Brüstung das ab kann). An gespannten Schnüren, Scherengittern oder Bambusgerüsten klettern Erbsen, Stangenbohnen und Gurken empor und bilden einen lebenden Sichtschutz.

Die Wasserversorgung muss natürlich so effizient wie möglich sein, vor allem, wenn man wie ich eine Süd-West-Ausrichtung hat. Ein automatisches Bewässerungssystem mit Tropfschläuchen und Zeitschaltuhr versorgt deine Pflanzen gleichmäßig und spart Wasser. Du legst die Schläuche so, dass das Wasser direkt an die Wurzeln gelangt und nichts verdunstet. Tonkegel, die du in die Erde steckst und mit Wasserflaschen verbindest, geben langsam Feuchtigkeit ab. Für Kurzurlaube reicht oft schon eine umgedrehte, mit Wasser gefüllte Flasche, in deren Deckel du kleine Löcher gebohrt hast. Ich benutze gern die Kegelvariante:

Auch hier ist Mulch dein Freund, wie du an dem Foto siehst. Mit meiner Süd-West-Ausrichtung brennt die Sonne von morgens bis abends auf meinen Dachgarten, ohne Mulch würde ich aus dem Gießen gar nicht mehr rauskommen.

Das Prinzip der Kreisläufe setzt du auch auf dem Balkon konsequent um. Eine Wurmkiste findet auch ganz gut unter der Küchenbank oder in einer (schattigen und regengeschützten!!! Wir wollen Würmer weder grillen noch waterboarden!) Balkonecke Platz. Damit habe ich auch super Erfahrungen gemacht. Die Würmer verwandeln deine Küchenabfälle in tollen Kompost und nährstoffreichen Wurmtee. Die Kiste riecht bei richtiger Handhabung auch nicht und produziert kontinuierlich Dünger für deine Pflanzen (ist übrigens auch Klasse für Zimmerpflanzen). Kaffeesatz sammelst du für säureliebende Pflanzen wie Blaubeeren im Topf. Eierschalen zerstößt du zu Pulver und streust sie als Kalkdünger auf die Erde. Wenn ich in der Küche werkle, habe ich immer eine Schale da stehen, in der ich gleich Obst- und Gemüsereste für den Dachgarten sammle, und während alles schön köchelt, verteile ich den Kram im Dachgarten oder packe ihn in die Wurmkiste.

Was die Pflanzen angeht, entscheidet die Sortenwahl über Erfolg oder Frust. Kompakte Buschtomaten bleiben niedrig und produzieren trotzdem erstaunliche Mengen an Früchten. Snackgurken klettern platzsparend in die Höhe und bescheren dir knackige Minigurken bis zum Frost. Die Mexikanische Minigurke liebe ich besonders: Diese robuste Kletterpflanze produziert weintraubengroße Früchte mit zitronenartigem Gurkengeschmack und verträgt sogar leichte Fröste. Pflücksalate ermöglichen wochenlange Ernte, da nur die äußeren Blätter geerntet werden und das Herz weiterwächst. Mangold erweist sich als unverwüstlicher Dauerlieferant für vitaminreiches Blattgemüse, selbst im Winter.

Auch beim Balkongarten bilden mehrjährige Pflanzen das Fundament für einen guten Ertrag. Erdbeeren überdauern in ihren Töpfen mehrere Winter und tragen jahrelang süße Früchte. Kräuter wie Rosmarin, Salbei und Thymian entwickeln sich zu prächtigen Büschen, die mit jedem Jahr aromatischer werden. Schnittlauch verschwindet im Winter komplett und treibt im Frühjahr umso kräftiger aus. Ein Säulenobstbaum im großen Kübel liefert echte Äpfel oder Birnen auf minimalem Raum. Ich habe ja auch Zwergobst im Dachgarten, unter anderem den Bonanza-Pfirsich, den ich Fiete getauft habe, und der im Frühjahr immer total schön blüht:

Diese beständigen Bewohner ergänzen einjährige Gemüse, die aus Samen gezogen werden. Mischkulturen funktionieren im Topf auch ganz gut, finde ich. Ein 40-Liter-Kübel beherbergt eine Tomate im Zentrum, umgeben von Basilikum, was perfekt zu Tomatengerichten passt. Am Topfrand wachsen Tagetes, deren Wurzelausscheidungen die Pflanzen stressende Bewohner wie Nematoden vertreiben. Zum Thema Mischkultur habe ich ja auch für Balkone schon einiges geschrieben, deshalb gehe ich jetzt hier nicht ins Detail. Das Wichtigste ist einfach: In Balkonkästen maximierst du den knappen Raum durch geschickte Kombinationen. Flachwurzelnde Salate teilen sich den Topf mit tiefwurzelnden Zwiebeln oder Möhren. Kapuzinerkresse breitet ihre Blätter schützend über die Erde und fungiert gleichzeitig als Blattlausmagnet. Die Kerlchen bevorzugen ihre saftigen Triebe und lassen dafür das Gemüse in Ruhe. Diese Opferpflanze kontrollierst du regelmäßig und entfernst stark befallene Triebe.

Eine gute Klimatisierung deines Balkons erreichst du durch geschickte Bepflanzung. Große Blattpflanzen verdunsten Wasser und kühlen die Umgebungsluft. Ein Mini-Teich in einem wasserdichten Gefäß – sei es eine olle Zinkwanne oder ein großer Blumentopf – schafft zusätzliche Verdunstungskälte, das haben wir ja schon im Miniteich-Artikel gesehen. Kletterpflanzen an Rankgittern werfen Schatten und verhindern das Aufheizen der Hauswand. Mediterrane Kräuter umwickelst du im Winter mit Vlies oder Jute. Die Töpfe stellst du auf Styroporplatten, damit die Kälte nicht von unten eindringt. Empfindliche Pflanzen rückst du an die schützende Hauswand. Sehr frostempfindliche Exemplare wie Zitronenbäumchen überwintern im Treppenhaus oder Keller.

Beide Systeme, also der großzügige Garten wie der doch büschn kleinere Balkon, entwickeln sich nach und nach zu komplexen, produktiven Ökosystemen. Dokumentiere deine Beobachtungen, Erfolge und Misserfolge in einem Gartentagebuch – das macht echt Bock! Welche Tomatensorte gedieh besonders gut auf dem heißen Südbalkon? Welche Kräutermischung hielt die Blattläuse fern? Diese Aufzeichnungen werden zu deinem persönlichen Erfahrungsschatz und helfen dir in der Zukunft echt gut weiter.

Tiere in deinem Garten oder auf deinem Balkon

Tiere sind unverzichtbare Partner im Permakultur-Garten. Sie bestäuben Blüten, regulieren Fraßinsekten, recyceln Biomasse und bereichern das Ökosystem. Insekten bilden dabei natürlich die Basis der Nahrungskette und übernehmen unzählige Funktionen. Wildbienen und kleine Blütenkäfer beispielsweise bestäuben Obstbäume und Gemüse, Laufkäfer fressen Schneckeneier, Schwebfliegen vertilgen Blattläuse, und Regenwürmer lockern den Boden. Praktisch! Nützlinge förderst du durch vielfältige Lebensräume. Totholzhaufen bieten Unterschlupf für Käfer und ihre Larven. Du stapelst Äste, Zweige und Stammstücke an einer ruhigen Gartenecke und lässt die Natur wirken. Pilze besiedeln das Holz, Käferlarven bohren Gänge, Spinnen weben Netze zwischen den Zweigen. Steinhaufen erwärmen sich in der Sonne und ziehen Eidechsen an, die ihrerseits Insekten jagen. Auch Trockensteinmauern funktionieren natürlich richtig gut.

Über insektenfreundliches Gärtnern im Kleinen habe ich hier schon ein wenig geschrieben (die Tipps passen aber auch für Gärten):

https://steady.page/de/hortarium/posts/6f18b4e9-0be4-430b-b7bd-84541e06c370

Insektenhotels verdichten verschiedene Nistmöglichkeiten auf kleinem Raum. Hohle Pflanzenstängel von Schilf, Bambus oder Holunder, sauber geschnitten und gebündelt, dienen Wildbienen als Brutkammern. Sie bohren ihre Eier in die Halme, verschließen sie mit Lehm oder Harz und überlassen die Larven sich selbst. Du kannst auch Hartholzblöcke nehmen und Löcher mit zwei bis zehn Millimetern Durchmesser hineinbohren, ins Längsholz, damit die Gänge glatt und splitterfrei bleiben. Lehmwände ziehen grabende Wildbienenarten an: Du mischst Lehm mit Sand, füllst die Masse in einen Kasten und lässt sie trocknen. Die Bienen graben ihre Brutgänge selbst. Das Insektenhotel stellst du sonnig und regengeschützt auf, idealerweise nach Süden ausgerichtet. In der Nähe sollten blühende Pflanzen wachsen, die Nahrung liefern.

Auf meinem Dachgarten nisten jedes Jahr Mauerbienen.

Blühende Pflanzen durch die ganze Saison halten Insekten am Leben, und ganz ehrlich: Ist es nicht viel geiler, wenn es das ganze Jahr Blümchen zu gucken gibt? Eben. Im zeitigen Frühjahr öffnen Krokusse, Märzenbecher und Weidenkätzchen die Pollenbar. Obstbäume folgen mit ihren reichhaltigen Blütenwolken, da gibt’s echt viel Futter. Im Frühsommer dominieren Kräuter wie Thymian, Salbei und Lavendel … “meine” Wespen sind immer komplett süchtig nach Fenchelblüten. Hochsommerblüher wie Sonnenblumen oder Malven übernehmen dann. Herbstastern, Fetthenne und Efeu runden die Saison am Ende ab. Diese Staffelung sorgt dafür, dass immer Nektar und Pollen verfügbar sind.

Die weiter oben schon erwähnten Hühner bereichern den Permakultur-Garten auf vielfache Weise, und Aaaaaalter, ich hätte halt so gern welche. Sie fressen Schnecken, Raupen und andere Tierchen, die in Überzahl durchaus Stress machen können, sie scharren Beikraut weg und düngen mit ihrem Kot. Gleichzeitig liefern sie Eier, was auch nice ist. Ich würde nie ein Huhn essen, also Fleisch liefert es bei mir nicht. Mag bei dir anders sein, WILL ICH MIR ABER NICHT VORSTELLEN, thanksssss, ehem. Am praktischsten ist es, wenn du deine Hühnis in einem mobilen Gehege hältst, das du alle paar Tage versetzt; also wenn du eine größere Fläche hast. So bearbeiten die Hühner nacheinander verschiedene Gartenbereiche, was super hilfreich sein kann. Nach der Gemüseernte lässt du sie beispielsweise über die Beete tippeln, wo sie Erntereste aufpicken und Beikrautsamen vertilgen. Ein einfacher mobiler Stall aus Holz und Drahtgeflecht genügt dafür: tagsüber Freilauf, nachts geschützt vor Mardern und Füchsen, und am besten sicherst du auch nach oben ab, wenn du Küken mit am Start hast. Du brauchst etwa 5-10 Quadratmeter Auslauf pro Huhn (lieber eher mehr als weniger, ganz ehrlich), und das Gehege sollte Schatten, Sandbad, Verstecke, frisches Wasser und Schlafstangen bieten.

Die Hühner meiner Schwiegermutter leben im Paradies.

Nistkästen locken Vögel an, die Raupen, Käfer und andere Insekten an ihre Kids verfüttern. Über Nistkästen habe ich hier schon ausführlicher geschrieben:

https://steady.page/de/hortarium/posts/3de091ba-edd1-4463-a633-a0961914343c

Auch Igel sind tolle Gartenbewohner, und die haben es eh gerade sehr schwer, also wäre es toll, wenn du was für sie machen könntest. Du lockst sie mit Unterschlupfmöglichkeiten in deinen Garten: Ein Laubhaufen in einer ruhigen Ecke, eine Igelburg aus Steinen und Holz, ein Durchschlupf im Zaun zum Nachbargarten; alles Immobilien, die SEHR interessant für die kleinen stachligen Freund:innen sind. Wichtig: Igel brauchen große Reviere und wandern nachts weit umher. Zäune sollten unten Lücken haben oder ganz durchlässig sein. Bitte verzichte auf Laubsauger und lass im Herbst Laub unter Sträuchern und Hecken liegen, wo Mecki und Co. ihren Winterschlaf halten.

Ich pflege immer mal ausgehungerte oder kranke Igel.

Pflege und Ernte

Ein Permakultur-Garten braucht weniger Pflege als der konventionelle Garten mit nackten Beeten, aber auch er braucht die richtige Pflege zur richtigen Zeit. Der Jahresrhythmus gliedert sich in natürliche Phasen, denen du folgst. Im Frühling beginnt das Gartenjahr mit der Bodenbearbeitung. Du bringst Kompost auf die Beete, säst Frühkulturen und pflanzt deine herangezogenen Jungpflanzen, kennst du ja. Die Mulchschicht muss vielleicht da erneuert werden, wo sie über den Winter abgebaut wurde. Gründüngungen vom Herbst können umgehackt und in den Boden eingearbeitet werden, oder du schneidest sie ab und lässt sie als Mulch liegen. Obstbäume und Sträucher bekommen jetzt ihren Schnitt, bevor der Austrieb beginnt: Du entfernst tote, kranke und nach innen wachsende Äste, lichtest die Krone aus und erhältst die gewünschte Form. Je nach Baumart ist ein anderer Schnitt erforderlich, da gibt es super gute Video-Anleitungen. Ganz besonders toll finde ich immer die der Obstbaumschule Schreiber (nein, nicht wegen des Namens und nein, die haben nix mit mir zu tun):

https://www.youtube.com/watch?v=GhizPEnoJiE&t=69s

Die Ernte der Früchte deiner harten Arbeit erfolgt laufend von Frühjahr bis Herbst, gegebenenfalls auch im Winter, je nachdem, was du angebaut hast, ob du ein Gewächshaus hast, und so weiter. Regelmäßiges Ernten hält Pflanzen produktiv: Tomaten bilden neue Früchte, solange du die ausgereiften abnimmst, Zucchini produzieren unermüdlich und, na ja, gnadenlos, wenn du kleine Früchte erntest und sie nicht erst bis Level Zeppelin anschwellen lässt. Bohnen und Erbsen solltest du auch rasch pflücken, damit die Pflanzen weiterblühen und neue Früchte liefern. Bei mehrjährigen Kräutern schneidest du nur einen Teil ab und nicht alles, damit die Pflanze sich erholen kann. Rhabarber erntest du nur bis Ende Juni (da wird gern der Johannistag am 24.6. genommen), danach braucht er Zeit, Reserven einzulagern, damit er im nächsten Jahr wieder steilgehen kann.

Der Herbst ist Erntezeit für Lagerkulturen: die späten Kartoffelsorten, Kürbisse, Wurzelgemüse und Kohlsorten werden sich dann bald in deinem Keller tummeln. Lass die geernteten Knollen und Wurzeln an trockenen Tagen abtrocknen, bevor du sie einkellerst. Kartoffeln solltest du nicht waschen, sondern einfach mit Küchenpapier ein wenig abreiben. Kürbisse reifen übrigens nach, wenn sie vor dem ersten Frost geerntet werden. So wird die Schale schön hart und die Frucht länger haltbar. Äpfel und Birnen pflückst du, wenn sie sich leicht vom Stiel lösen. Manche Sorten schmecken frisch vom Baum am besten, andere brauchen eher ein Weilchen Lagerzeit, um ihr Aroma zu entwickeln.

Nach der Ernte bereitest du die Beete für den Winter vor: Du säst Gründüngung oder mulchst alles wieder nach. Gesunde Pflanzenabfälle kommen auf den Kompost, Krankes, also Pflanzenteile mit Pilzbefall oder ähnlichem, muss in den Restmüll. Stauden schneidest du entweder bodennah zurück oder lässt sie stehen, damit Insekten in den hohlen Stängeln überwintern können. Ich schneide meine Stauden immer erst im folgenden Jahr im Mai zurück, es sind einfach zu gute Wohnungen für Wildbiene und Co.!

Der Winter ist die ruhigste Zeit – endlich kannst du mal verschnaufen! Der Garten schläft, der perfekte Zeitpunkt also, um das nächste Gartenjahr zu planen. Du durchblätterst Saatgutkataloge, zeichnest neue Beetpläne und notierst, was gut funktioniert hat und was du ändern möchtest … zumindest mache ich das immer so. An milden Tagen kontrollierst du deine Obstbäume auf Frostschäden und ergreifst gegebenenfalls Gegenmaßnahmen. Denk auch immer dran, dein gelagertes Gemüse zu checken, ob noch alles gut ist, oder ob da was gammelt.

So.

Das war jetzt vermutlich eine Menge Input, oder? Und doch war das erst einmal nur das Eintauchen des kleinen Zehs ins Thema, denn da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Das hier sollte dir nur erste Ideenimpulse geben. Vielleicht ist das Prinzip ja was für dich? Ich werde auf jeden Fall noch weitere Aspekte zu dem Thema immer wieder aufgreifen, und bald auch mal über den Waldgarten sprechen.

Bis dahin: Bis zum nächsten Mal!

Jasmin

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Herbstliche Ernte + Rezept

Sun, 12 Oct 2025 14:17:02 +0000

Hallo, ja, mich gibt es noch. Noch einmal vielen Dank für die lieben Nachrichten bezüglich der Depression und alles, das nimmt schon etwas Druck. Mittlerweile hat das Antidepressivum angeschlagen, thanks for that, sodass ich langsam wieder hochfahren kann.

Natürlich habe ich in der letzten anstrengenden Phase auch die Gärten vernachlässigt. Das Gute ist, dass ich meine Gärten so angelegt habe, dass es nicht so schlimm ist. Im Gegenteil, die sind so produktiv, dass ich richtig in Bedrängnis komme, die Ernte zu verarbeiten und alles.

Was früher nicht gut bei mir funktioniert hat: Blumenkohl und Romanesco. Irgendwie sind die immer geschossen, oder blieben klein und mickrig, oder die Schnecken haben sie sich geholt. Da ich mich im Sommer ja so Tief in der Depri befand, konnte ich nicht voranziehen und habe dann notgedrungen einfach Jungpflanzen gekauft, weil ich keine Kraft hatte, mich um kleine Pflanzenkinder zu kümmern. Und was soll ich sagen? Alle sind was geworden … zu meinem Entsetzen. Denn da ich gewohnt war, dass bestimmte Arten nur unter erschwerten Bedingungen bei mir wachsen, habe ich sehr viele gepflanzt, um den Ausfall ausgleichen zu können. Dass ich heute in den Garten komme (nach Wochen, zuletzt war nur Lorenz mal zum Mähen da, aber ich hatte einfach nicht die Kraft) und sowas sehe, hätte ich halt nicht erwartet:

Romanesco

Blumenkohl

Überall starrten mich riesige Kohlköpfe an. Die Blätter waren gigantisch, Jasmin for scale:

Ich mit einer Romanesco-Pflanze. Die noch größeren Blätter sind da sogar schon abgebrochen gewesen.

Das Timing könnte schwieriger nicht sein, da ich ja nächste Woche zur Buchmesse muss. Wer soll all die Kreuzblütler essen? Nun, es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass ich viel Suppe etc. koche und einfriere. Leider haben wir noch keine große Gefriertruhe, das kommt erst noch, bis dahin muss ich das irgendwie alles in unsere Winzküche und in unser Gefrierfach gestopft kriegen.

Heute haben wir schon direkt angefangen mit dem Verbrauchen, und da sich viele hier mehr Rezepte und Verarbeitungstipps gewünscht haben, kommt hier jetzt eins. Ich hab mein Leben lang Blumenkohl gehasst, bis ich gemerkt habe, dass es nur an der Zubereitung lag, wie ich ihn in der Kindheit serviert bekommen habe. Letztens waren Freunde da und haben welchen mitgebracht und der war mega lecker! Also habe ich ihn heute so ähnlich gemacht.

Rezept: Blumenkohl mit Tahinsauce

Ihr braucht dafür:

Blumenkohl, obviously
Olivenöl
Knoblauch
Kümmel
Piment (am besten gemahlen)
grobes Salz
Gemüsebrühe
Tahini Sesammus
Zitronensaft
Honig
Rauchpaprika
Mandelsplitter
Optional: Granatapfelkerne (hatte ich leider mehr nicht da)

So geht’s:

Erst einmal wascht ihr den Blumenkohl. Das hier ist ein riesiger Kaventsmann gewesen, der mehrere Kilo auf die Waage gebracht hat. Damit der leichter zu handlen ist, habe ich ihn zerteilt, aber wenn eurer einfach so in den Topf passt, ist das dem Zerteilen vorzuziehen.

Dann habe ich den Kollegen 8 Minuten lang in leichter Gemüsebrühe gekocht. Hab dafür mehrere Töpfe gebraucht.

Am Ende sollte er nicht zerkocht, sondern noch recht fest sein. Dann holt ihr ihn raus und lasst ihn etwas auf einem Brett trocknen. Jetzt könnt ihr auch den Ofen schonmal auf 200 °C Umluft vorheizen. Bei Ober-/Unterhitze würde ich vll auf 210 °C gehen.

Parallel habe ich mich daran gemacht, die Soße vorzubereiten. Da ich keinen gemahlenen Piment mehr hatte, habe ich ihn zerstoßen und noch bisschen mehr gemahlen als auf dem Bild.

In dieser Soße ist drin:

Olivenöl (Menge hängt davon ab, wie groß euer Blumenkohl ist. Gern großzügig sein!)
Kümmel (ca ½ TL)
Piment (ca. ½ TL bei dem großen Kopf, ansonsten würde ich eher ¼ nehmen)
Rauchpaprika
etwas Salz
Zitronensaft (ca 1 TL)
Honig (1 TL)

So sah das dann aus:

Damit habe ich den nun etwas besser getrockneten Blumenkohl bestrichen:

Und dann habe ich noch 5 Knoblauchzehen geschält und in Alufolie gewickelt. Das kommt gleich mit aufs Blech.

So sah das dann aus (ich musste 2 Bleche damit füllen):

Das habe ich dann alles für 30 Minuten in den Ofen gepackt. Auch hier müsst ihr schauen, wie groß euer Kopf ist und wie “durch” er nach dem Kochen war. Wenn ihr unsicher seid, stellt erst einmal einen 20 Minuten Timer und prüft dann, wie euer Blumenkohl aussieht. Er sollte am Ende leicht angebräunt sein.

Das hier habe ich dann aus dem Ofen geholt:

Während der also vor sich hingedampft hat, habe ich die Soße vorbereitet. Dafür habe ich die Knoblauchzehen zerdrückt und mit ca. 100 ml Tahin-Soße, dem TL Zitronensaft, dem TL Honig, mit ca 2 EL Olivenöl, einem Schluck Wasser (je nachdem, wie flüssig ihr es mögt) und einer Prise Salz gemischt. Dann habe ich den Kohlkopf in eine Auflaufform gepackt und mit der Soße übergossen und anschließend noch mit den Mandelsplittern bestreut:

Normal mache ich da auch Granatapfelkerne ran, allerdings hatte ich keine mehr. Was auch immer gut geht: gehackte Petersilie drüber streuen! Und das haben wir uns dann reingeschnurpselt. Dazu passt sehr gut ein grüner Salat mit ner fruchtigen Note, also zB mit Mango drin oder Wassermelone, oder eben auch Granatapfelkerne, denn wenn man sich die Mühe macht, so ein Ding zu schälen (kleiner Tipp: Macht es unter Wasser in einer Schüssel, geht mega easy), dann warum nicht? Eben.

Die andere gebackene Hälfte wird zu Suppe verarbeitet und kommt dann, wie schon erwähnt, in die Tiefkühltruhe. Das ist eh immer super: Soßen und Suppen halten sich dort lange, und wenn man mal keine Lust zu kochen hat, hat man so ein schnelles gesundes Gericht. Dafür zerhäcksle ich also die Hälfte mit etwas Wasser und Gewürzen nach Wahl zu einem Süppchen und fülle das in Tüten ab. Die wandern dann in den Froster. Wenn ich so eine Suppe zubereiten will, hol ich die Tüte raus, lasse den Inhalt auftauen und gebe noch Soja Cuisine dazu. Dann nur noch würzen und abschmecken, aufkochen und fertig ist das schnelle Essen.

So. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in Rezepte und Co. hat euch gefallen. In der nächsten Ausgabe wird es wieder etwas gärtnerischer, da reden wir über Permakultur.

Bis dann!

Jasmin

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Bereit für den Herbst?

Tue, 26 Aug 2025 11:56:01 +0000

Es ist Ende August und du denkst, die Gartensaison ist vorbei? Von wegen! Auch jetzt kannst du noch aussäen und pflanzen, spätblühende Stauden pflanzen und überall im Garten Winterquartiere für Tiere schaffen. Wie du deinen Garten jetzt noch mal richtig in Schwung bringst und was jetzt noch ansteht, zeige ich dir in diesem Artikel!

Wir haben Ende August, die Tage werden kürzer, die Morgen und Abende kälter, und du spürst vielleicht schon eine leiiiiichte Melancholie, weil der Sommer sich dem Ende zuneigt. Aber halt! Jetzt ist genau die richtige Zeit, deinen Garten noch einmal so richtig in Schwung zu bringen. Denn was du jetzt säst und pflanzt, gönnt dir nicht nur eine reiche Herbst- und Winterernte, sondern macht deinen Garten auch zum Refugium für alle möglichen Gartenbewohner:innen. Der Spätsommer ist wie ein zweiter Frühling, nur besser: Der Boden ist warm und viele Pflanzen gedeihen jetzt sogar lieber als im Frühjahr. Schauen wir mal, was noch so geht.

Gemüse für kühle Zeiten: Was jetzt noch richtig durchstartet

Die Aussaatzeit muss nicht vorbei sein, wenn du nicht willst. Gerade jetzt kannst du noch einmal richtig loslegen. Der warme Boden und die kühleren Nächte sind perfekt für viele Kulturen, die in der Sommerhitze nur schlapp machen würden. Tatsächlich ist der Spätsommer für viele Gemüsearten die bessere Aussaatzeit als das Frühjahr. Besonders gut klappt das in Gewächshäusern, Folientunneln oder unter Vlies, aber auch im Freiland kannst du einiges reißen.

Folgende Saaten kannst du jetzt in den Boden bringen:

Feldsalat ist der absolute Held des Winters, der lacht über Frost und versorgt dich bis ins Frühjahr mit frischem Grün. Säe ihn am besten in Reihen mit 10 cm Abstand, dann kannst du später besser ernten und das Unkraut in Schach halten.
Winterportulak (kennst du vielleicht als Postelein) keimt jetzt noch super und beschert dir im Frühjahr direkt eine erste Ernte. Die fleischigen Blätter sind vollgepackt mit Vitamin C und Omega-3-Fettsäuren. Und ich finde ihn halt total lecker!
Spinat für die Herbsternte muss jetzt auch in den Boden. Säe ihn nicht zu dicht, sonst bekommst du Mehltau. Und wenn du alle zwei Wochen eine neue Reihe säst, hast du bis in den Winter hinein frischen Spinat, und wenn du ihn über den Winter säst, kannst du ihn im Frühjahr ernten.
Radieschen sind die Sprinter unter den Gemüsen, die liegen in vier Wochen schon knackig und scharf auf deinem Teller. Die kannst du auch immer 14 Tage versetzt säen, sodass du durchgehend ernten kannst.
Auch Asiasalate kannst du aussäen: Im Freiland geht das gut von März bis September, im Gewächshaus oder Folientunnel klappt das das ganze Jahr, bei extra Wintersaaten auch im Freiland, sodass du immer frisches Gemüse hast.

Wenn du Jungpflanzen hast oder noch kaufst:

Grünkohl, Palmkohl und Co. wollen jetzt ins Beet, bei mir landen die in den Freilandbeeten. Diese Sorten werden durch den ersten Frost richtig lecker und mild, weil die Stärke in Zucker umgewandelt wird. Grünkohl 'Westländer Winter' ist besonders frosthart, während 'Nero di Toscana' (Palmkohl) mit seinen dunklen, blasigen Blättern auch optisch was hermacht. Der hat dieses Frühjahr auch so schön geblüht! Ich hab meine Palmkohlpflanzen schon Anfang August gesetzt, so sehen die jetzt aus:

Und hier in der Mitte siehst du meinen Grünkohl zwischen dem Kohlrabi:

Rosenkohl braucht zwar lange, aber wenn du jetzt noch Jungpflanzen bekommst, kannst du im späten Winter ernten. Der Trick: Die Spitze im September kappen, wenn die Pflanze schon groß ist, dann werden die Röschen größer.
Endivien und Zuckerhutsalat vertragen auch noch eine späte Pflanzung. Endivien solltest du etwa zwei Wochen vor der Ernte zusammenbinden, dann bleichen die inneren Blätter und verlieren ihre Bitterstoffe. Zuckerhut ist der Wintersalat schlechthin: Er verträgt Frost bis minus 7 Grad und wird dann im Lager sogar noch ein bisschen milder im Geschmack. Nach acht bis zwöhl Wochen ist der erntereif. Rucola mag es auch im Gewächshaus, der macht auch noch im Herbst und Winter eine gute Figur.
Und wenn du in einer milderen Gegend wohnst oder ein geschütztes Plätzchen hast: Wintersteckzwiebeln können Ende September bis Anfang Oktober in die Erde und erfreuen dich dann im Frühjahr mit einer superfrühen Ernte.
Und auch Knoblauch will jetzt im September in die Erde! Die einzelnen Zehen etwa 5 cm tief stecken, mit der Spitze nach oben. Im nächsten Juli hast du dann eigenen Knoblauch, wenn du immer mal kräftig nachdüngst (genau wie Kohl ist Knoblauch Starkzehrer).

Ein Folientunnel oder auch nur ein Vlies kann die Kulturdauer wie gesagt um Wochen verlängern. Die Temperatur darunter ist nachts ein paar Grad höher, und die Pflanzen sind vor Wind und Starkregen geschützt. So kannst du sogar noch Salate wie Lollo Rosso oder Eichblattsalat kultivieren, die eigentlich keine große Kälte mögen. Hängt natürlich davon ab, wie mild dein Standort ist, aber experimentier ruhig mal ein bisschen um zu testen, was bei dir gut klappt!

Blütenbuffet für Herbstgäste: Diese Blumen helfen Insekten durch schwere Zeiten

Während viele Sommerblumen langsam müde werden und die Segel streichen, kannst du jetzt noch einmal richtig was für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge tun. Gerade die Königinnen brauchen jetzt noch mal nen Snack, um sich für den Herbst zu stärken. Und glaub mir, ein Garten voller Herbstblüher ist nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch eine Augenweide, wenn alles andere schon verblüht ist.

Blühende Gründüngung

Senf und Ölrettich schaffen es jetzt häufig noch zur Blüte und verbessern nebenbei deinen Boden. Als Gründüngung gesät, frieren sie im Winter ab und du kannst sie im Frühjahr einfach in den Boden einarbeiten. Gelbsenf blüht schon nach vier Wochen, Ölrettich braucht etwas länger, lockert aber mit seinen tiefen Wurzeln verdichtete Böden. Buchweizen ist auch super: Er keimt auch bei niedrigen Temperaturen, blüht schnell und ist eine super Bienenweide. Die Samen kannst du sogar ernten und zu Mehl verarbeiten. Oder du lässt sie für die Vögel stehen.

Was jetzt noch geht

Auch Kornblumen für den Herbstflor kannst du jetzt noch säen, besonders die späten Sorten. Sie blühen zwar erst im nächsten Jahr richtig üppig, aber einige schaffen es noch dieses Jahr. Und Ringelblumen! Die säen sich oft selbst aus und blühen bis zum ersten richtigen Frost.

Blumenzwiebeln für nächstes Jahr

Okay, die blühen jetzt nicht mehr, aber wenn du sie im September pflanzt, sind sie die ersten Futterquellen für Insekten im kommenden Frühjahr. Krokusse sind die absoluten Frühstarter. Viele Arten verwildern wunderbar und bilden mit den Jahren ganze Teppiche. Pflanze sie zu Hunderten, nicht zu Dutzenden! Schneeglöckchen und Winterlinge blühen noch früher und sind oft die einzige Nahrungsquelle für die ersten Hummelköniginnen, Narzissen, Wildtulpen und Hyazinthen sind auch gern gesehen. Bei mir fahren die Hummeln komplett auf die Traubenhyazinthe ab, die blüht etwas später, verwildert auch und kann ganze Teppiche bilden. Die ist richtig toll für die ersten Insekten, kann die gar nicht genug empfehlen! Hier schnabuliert ein Kohlweißling an ihnen:

Stauden pflanzen

Der Spätsommer ist die perfekte Pflanzzeit für winterharte Stauden, sodass du im nächsten Jahr die Spätblüher ready hast. Hier kommen ein paar meiner spätblühenden Favoriten, die auch nach dem blütenreichen Frühling eine gute Figur machen:

Astern & Co.: Berg-Aster (Aster amellus), Goldhaar-Aster (Aster linosyris), Grönlandmargerite (Arcticum margaritiflorum)
Disteln: z.B. Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Golddistel (Carlina vulgaris), Silberdistel (Carlina acaulis)
Flockenblumen; Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Schwarze Flockenblume (Centaurea nigra), Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe)
Färber-Scharte (Serratula tinctoria)
Skabiosen: Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria), Glanz-Skabiose (Scabiosa lucida), Gelbe Skabiose (Scabiosa ochroleuca), Duft-Skabiose (Scabiosa canescens)
Wald-Witwenblume (Knautia dipsacifolia)
Glockenblumenm, z.B. Acker-Glockenblume (Campanula rapunculoides), Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia), Rapunzel-Glockenblume (Campanula rapunculus)
Glocken-heiden (Erica tetralix)
Salbei, z.B. Steppensalbei (Salvia nemorosa), Klebriger Salbei (Salvia glutinosa), Österreichischer Salbei (Salvia austriaca)
Edel-Gamander (Teucrium chamaedrys) und Berg-Gamander (Teucrium montanum)
Nesseln wie die Gefleckte Taubnessel (Lamium maculatum) oder die heimische (!) Gewöhnliche Goldnessel (Lamium galeobdolon)
Zieste: Heil-Ziest (Stachys officinalis) und Wald-Ziest (Stachys sylvatica), Aufrechter Ziest (Stachys recta), Sumpf-Ziest (Stachys palustris)
Sand-Thymian (Thymus serpyllum)
Wasser-Minze (Mentha aquatica)
Gewöhnlicher Oregano (Origanum vulgare)
Echter Pastinak (Pastinaca sativa)
Große Pimpinelle (Pimpinella major) und Kleine Pimpinelle (Pimpinella saxifraga)
Sichel-Hasenohr (Bupleurum falcatum)
Berg-Heilwurz (Seseli libanotis)
Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris)
Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis)
Kompass-Lattich (Lactuca serriola)
Raue Gänsedistel (Sonchus asper)
Kohl-Gänsedistel (Sonchus oleraceus)
Efeu (Hedera helix) oder den Strauch-Efeu (Hedera helix ’Arborescens’), wenn du schnelle Blüten willst
Gelber Blasenstrauch (Colutea arborescens)
Kraut-Weide (Salix herbacea)
Echte Arnika (Arnica montana)
Blutweiderich (Lythrum salicaria)
Gewöhnliche Goldrute (Solidago virgaurea)
Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris)
Teufelsabbiss (Succisa pratensis)
Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis palustris)
Fetthenne (Hylotelephium telephium)
Klee: Wiesen-Klee (Trifolium pratense), Weißklee (Trifolium repens), Hasenklee (Trifolium arvense), Hopfenklee (Medicago lupulina) und Sichelklee (Medicago falcata)
Bunte Kronwicke (Securigera varia)
Grönlandmargerite (Arcticum margaritiflorum)

Winterquartiere schaffen: So hilfst du den Tieren

Jetzt ist die Zeit, deinen Garten winterfest zu machen, aber bitte nicht zu ordentlich! Denn was für uns "unaufgeräumt" aussieht, ist für viele Tiere überlebenswichtig. Ein aufgeräumter Garten ist wie eine Wüste für die Tierwelt. Jeder Laubhaufen, jeder Stängel, jedes Ästchen kann ein Lebensraum sein, und jetzt sind beispielsweise die Igel auf der Suche nach Futter für den Winterspeck, und letztlich dann auch nach Möglichkeiten zur Überwinterung. Letzte Nacht hatte sich dieser kleine Kerl auf die Straße verirrt, und nachdem ich ihn untersucht und für gesund befunden habe, habe ich ihn mit meiner Regenjacke (danach unbedingt nicht wieder anziehen, sondern waschen) weg von der Straße ins 50m entfernte Gehölz gebracht:

Also hier kommen deine Steps zum sicheren Hafen für alles was krabbelt, tippelt oder fliegt:

Lass das Herbstlaub ruhig in einer Ecke liegen oder häufe es bewusst auf. Aber nicht irgendwie! Ein guter Laubhaufen für Igel sollte mindestens einen Meter Durchmesser haben und etwa 50 cm hoch sein. Am besten an einem ruhigen, schattigen Platz, gern unter Sträuchern. Du kannst auch ein paar Äste drunterlegen, dann wird er eher höhlenartig. So haben wir das bei uns im Garten gemacht, und auch Kröten, Molche und unzählige Insekten finden hier Unterschlupf. Marienkäfer überwintern ebenfalls zu Hunderten in Laubhaufen. Ohrwürmer, die wichtige Blattlausvertilger sind, verstecken sich zwischen den Blättern. Und die Larven vieler Käfer entwickeln sich im verrottenden Laub. Du kannst auch spezielle Winterquartiere für Insekten bauen: Ein Blumentopf mit Holzwolle, kopfüber aufgehängt, ist ein Winterquartier für Ohrwürmer. Eine Kiste mit Heu oder Stroh, mit einem kleinen Eingangsloch, kann Unterschlupf für verschiedene Kleintiere bieten.

Wenn du magst, kannst du das Laub auch als Mulchschicht auf deine Beete verteilen. Zehn Zentimeter sind optimal: Das schützt den Boden vor Frost, füttert die Bodenlebewesen und bietet Überwinterungsplätze für kleine Krabbler. Aber Achtung: Nicht alle Stauden mögen eine dicke Laubschicht. Polsterstauden und mediterrane Pflanzen faulen darunter. Hier nur dünn mulchen oder den Kram gleich ganz weglassen.

Und jaaaaa, ich weiß, es juckt in den Fingern, alles Verblühte abzuschneiden. Aber halt! In hohlen und markgefüllten Stängeln überwintern Wildbienen und andere Insekten. Besonders wichtig sind die Stängel von Brombeeren, Himbeeren, Holunder, Königskerzen und Disteln. Aber auch in den Stängeln von Sonnenblumen, Topinambur und Staudensonnenblumen überwintern Insekten. Lass auch Stauden wie Sonnenhut, Fetthenne, Schafgarbe und Gräser bis zum Frühjahr stehen. Die Samenstände sind Futter für Vögel. Distelfinken lieben Karden und Disteln, Grünfinken mögen Sonnenhut, und die kleinen Meisen turnen akrobatisch an den Gräsern herum, um die Samen zu ernten. Und es sieht auch noch schön aus! Mit Raureif überzogene Samenstände sind ein zauberhafter Anblick an Wintermorgen. Die Strukturen geben dem Garten auch im Winter Gestalt, sodass alles nicht ganz so elend und öde aussieht.

Jetzt ist auch die perfekte Zeit, um Nistkästen zu warten oder neue aufzuhängen. Viele Vögel nutzen Nistkästen im Winter als Schlafplatz. Meisen, Spatzen und sogar Zaunkönige kuscheln sich in kalten Nächten in Nistkästen, Gartenschläfer und Co. überwintern darin. Heißt: Nisthilfen sind nicht nur während der Brut wichtig, sondern das ganze Jahr! Richte auch gleich ein paar Futterstellen für die Vögel ein, solltest du das noch nicht gemacht haben. Ich füttere das ganze Jahr, aber man sollte zumindest den Winter unbedingt abdecken.

https://steady.page/de/hortarium/posts/f9e06190-0887-4293-a28b-673c23fb4c93

Übrigens: Auch im Herbst und Winter brauchen Tiere Wasser. Eine flache Schale mit Ausstiegshilfe (ein Stein oder Ast) reicht schon. Noch besser ist ein kleiner Teich oder eine Sumpfzone. Molche und Frösche überwintern oft im Schlamm am Teichgrund. Libellen legen ihre Eier ans Wasser, und die Larven entwickeln sich über Jahre im Teich. Denk dran, Wasserstellen bei Frost regelmäßig aufzutauen.

Noch ein paar Kleinigkeiten

Es gibt noch so viele kleine Arbeiten, die jetzt im Herbst den Unterschied machen zwischen einem Garten, der gut durch den Winter kommt, und einem, der im Frühjahr viel Arbeit macht. Hier sind ein paar davon:

Mulchen und Gründüngung: Beete, in denen ich keine Winterkulturen habe, dienen mir in Herbst und Winter als “Kompost”. Ja, ich schmeiße meine Gemüsereste, Laub etc. einfach auf das Beet drauf, fertig. Im Frühjahr ist das alles umgesetzt und das Beet super nährstoffreich! Ich mache das beispielsweise gern beim Knoblauchbeet. Nachdem ich die Zehen gesetzt habe, schmeiß ich alles mögliche drauf. Da Knoblauch ein Starkzehrer ist, freut er sich:

Gehölze pflanzen: Der Herbst ist die beste Pflanzzeit für Gehölze! Der Boden ist noch warm, es regnet mehr, und die Pflanzen haben Zeit, Wurzeln zu bilden, bevor im Frühjahr das Wachstum losgeht. Wurzelnackte Gehölze sind jetzt günstig zu haben. Obstbäume, Rosen, Hecken, alles kann jetzt gepflanzt werden. Das Pflanzloch großzügig ausheben, Kompost einmischen, gut wässern, und nicht die Pfähle vergessen bei Bäumen! In diesem Artikel hatte ich ja ein paar Inspirationen für dich, was Wildobst angeht:

Stauden teilen: Viele Stauden können jetzt geteilt werden. Das verjüngt sie und du bekommst neue Pflanzen! Frühjahrsblüher jetzt teilen, bei Herbstblühern ist es genau andersherum, die teilst du erst im Frühjahr. So geht’s: Mit dem Spaten rings um die Pflanze stechen, rausheben, mit Spaten oder Messer einfach beherzt zerteilen. Jedes Stück sollte Wurzeln und Triebe haben. Dann gleich wieder einpflanzen und gut wässern.
Kübelpflanzen einräumen: Mediterrane Pflanzen müssen vor dem ersten Frost rein, also beobachte das Wetter in den nächsten Wochen gut. Oleander, Zitrus, Olive möchten hell und kühl überwintern (5-10°C), oder du lässt sie mit Winterschutz draußen (achte auf einen windgeschützten Standort). Mein Pfirsisch und die Olive überwintern bei mir im Dachgarten unter Vlies.
Dahlien, Canna, Gladiolen: Vor dem ersten Frost solltest du die Knollen ausgraben, wenn du nächstes Jahr noch was von haben willst. Lass sie abtrocknen und lagere sie dunkel und frostfrei, am besten in Sand oder in Zeitungspapier eingeschlagen.

Ein Garten im Herbst kann genauso viel Freude machen wie im Sommer, er sieht halt nur eben anders aus. Die tiefgoldenen Sonnenstrahlen, die durch Gräser und Samenstände scheinen, der morgendliche Raureif auf Spinnweben, die Vögel, die sich an den prallen Beeren gütlich tun, die letzten Schmetterlinge auf den Astern – oh Mann, ich lieb’s! Es ist auch schön, im Herbst und Winter weniger Arbeit im Garten und eine kleine Pause zu haben, auch, wenn es mich dann immer schnell wieder in den Fingern juckt. Aber es ist ja noch lange nicht Winter, bis dahin gibt es also noch viel zu tun und zu genießen.

Und vergiss nicht: Ein "unordentlicher" Garten ist ein lebendiger Garten! Die perfekt aufgeräumte Rasenfläche mag fürs Auge schön sein, aber für die Tierwelt ist sie eine grüne Wüste. Also lehn dich zurück, genieß die letzten warmen Tage mit einer Tasse Tee im Garten, und freu dich darüber, dass dein Garten auch im Herbst und Winter voller Leben steckt. Der Herbst kann kommen, dein Garten ist bereit!

Bis zum nächsten Mal,

Jasmin

Tipps & Termine

Eine Doku darüber, wie man einen vogelfreundlichen Garten aufbaut»
Eine Doku darüber, was eigentlich in deinem Gartenboden so los ist»
Vom 5.-7. September verwandelt sich der Staatspark Karlsaue zum “Herbstzauber” in Kassel in ein Paradies für Pflanzenfreund:innen»
Am gleichen Wochenende gibt es das Dahlienfest in Bad Köstritz»
Am 6. und 7. September gibt es den Staudenherbstmarkt in Berlin, den würde ich auf keinen Fall verpassen»
Am 7. September gibt es nicht weit davon in Potsdam den Pflanzenbasar im Botanischen Garten»

Mein Hortarium ist noch ganz jung, und viele Themen, die ich hier angerissen habe, werde ich in den nächsten Monaten ausführlich und praxisnah besprechen. Wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen und mich dabei unterstützen möchtest, schließ gern ein Abo ab – Abos geben mir finanzielle Planungssicherheit, weil bei mir abseits von Steady natürlich nicht automatisch am 1. des Monats ein Gehalt auf dem Konto landet. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wir zusammen noch viel mehr über Pflanzen, Biologie und nachhaltiges Gärtnern lernen! ❤️

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Die Tomatenapokalypse im Dauerregen

Mon, 11 Aug 2025 20:33:14 +0000

Warum meine Tomaten nach mehr als zehn erfolgreichen Jahren zum ersten Mal abgenippelt sind, wie ein Eipilz Millionen von Menschen in kürzester Zeit umgebracht hat und wieso ich trotz des Totalverlusts meiner Tomaten überraschend gelassen bleibe.

Hallo liebe Gartenfreund:innen, erst einmal sorry, dass die Updates hier gerade so unregelmäßig kommen. Ich weiß, ihr seid andere Frequenzen von mir gewohnt, aber ich struggle gerade echt mit meiner Depression und muss eine Sache nach der anderen wieder hochfahren. One step at a time. Danke für eure Geduld und euer Verständnis – es bedeutet mir wirklich viel, dass ihr trotzdem hier seid und mitlest. ❤️ Auch die, die noch Post von mir bekommen: Bear with me. Aktuell bin ich so auf dem Status, dass ich bestimmte Alltagsdinge übe, z.b. Haus verlassen (aktuell noch schwierig), mit Menschen interagieren (auch noch schwer), zwei Mal am Tag Zähneputzen und sowas??? (schon besser), etc. Depression is no joke, aber na ja, habe ja schon Übung, mich durchzukämpfen, und auch dieses Mal wird’s irgendwann wieder heller.

Aber jetzt muss ich euch was erzählen. Nach zehn Jahren Tomatenanbau hat es mich erwischt. Die Kraut- und Braunfäule. Zum ersten Mal, und das mit voller Wucht. Im Dachgarten: alles verreckt, inklusive der Tomate im Tischbeet (ich habe jetzt also ein Basilikumbeet. Auch schön.). In Dänegart: auch alles sowas von tot. Nur die Tomaten im Waldgarten haben überlebt, of all places!!! (Schattig?!?!) … aber der liegt auch in einem anderen Teil Hamburgs, wo die Krautfäule noch nicht zugeschlagen hat.

Wisst ihr, was das Verrückte ist? Es ist nicht mal meine Schuld. Okay, vielleicht ein bisschen, weil ich meine Tomaten ja seit über einem Jahrzehnt prinzipiell im Freiland und ohne Dach anbaue und sie ihr eigenes Survivalcamp durchlaufen lasse, aber diesmal war es wirklich das Wetter. Fast zwei Monate Dauerregen. ZWEI MONATE! Jeden verdammten Tag, und die Sonne hat sich so selten gezeigt, dass ich schon überlegt habe, ob ich sie mir davor nur eingebildet habe (komischerweise hat das meine Depression NICHT besser gemacht, wie seltsam …). So ist das, im Frühjahr habe ich für Regen gebetet, jetzt dann dafür, dass es endlich aufhört ... Hier seht ihr jedenfalls das Resultat der wochenlangen gründlichen Bewässerung:

In meiner ganzen Nachbarschaft sieht es aus wie nach einer botanischen Apokalypse, sofern es um die Nachtschattengewächse geht. Die Gartennachbar:innen konnten teilweise nicht mal ihre Kartoffeln ernten – alles hinüber. Bei mir war das zum Glück kein Problem, weil ich mit Kartoffeln immer super früh starte, wenn alle anderen noch überlegen, ob sie überhaupt dieses Jahr gärtnern wollen. Aber die Tomaten? Die hat es halt voll erwischt.

Was mich dabei trotz allem fasziniert: Dieser Organismus – genauer gesagt dieser Eipilz, denn Phytophthora gehört zu den Oomyceten, nicht zu den echten Pilzen – ist ein absoluter Überlebenskünstler. Der braucht nur drei Dinge: Feuchtigkeit, moderate Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad und einen Wirt aus der Familie der Nachtschattengewächse. Und dann läuft sein Lebenszyklus auf Hochtouren.

Die Biologie von Phytophthora infestans

Ich finde es ja immer spannend zu verstehen, was da eigentlich in meinem Garten vor sich geht. Also habe ich mich mal hingesetzt und recherchiert, wie Phytophthora infestans eigentlich funktioniert.

Erstmal: Das ist kein klassischer Pilz wie der in eurem Omelett, biologisch gesehen gehört er zu den Oomyceten, den Eipilzen, genau wie die Falschen Mehltaue. Eipilze sind näher mit Braunalgen verwandt als mit Champignons. Diese Verwandtschaft erklärt auch, warum normale Fungizide oft nicht so richtig toll wirken.

Der Lebenszyklus ist komplex und perfekt an feuchte Bedingungen angepasst. Bei entsprechendem Wetter und nicht zu heißem Wetter bildet der Pilz auf den Blattunterseiten erstmal einen weißlichen Belag, dann produziert er Sporangien – das sind kleine Behälter voller Sporen. Diese Sporangien entlassen bei Kontakt mit Wasser Planosporen. Und jetzt kommt der faszinierende Teil: Diese Sporen können mit einer Geißel schwimmen! Die bewegen sich aktiv durch den Wasserfilm auf den Blättern zu den Spaltöffnungen und dringen dort mit einem Keimschlauch aktiv ein. Kein Wunder also, dass bei Dauerregen die Ausbreitung so rasant erfolgt. Die Ausbreitung startet in den Kartoffeln, der Wind verteilt die Sporen dann in der Umgebung, sodass sie dann irgendwann auch die Tomaten erwischen.

Einmal in der Pflanze, wächst das Myzel zwischen den Pflanzenzellen und bildet Haustorien – spezialisierte Strukturen, die in die Zellen eindringen und Nährstoffe aufnehmen. Das Gewebe stirbt ab, wird braun-schwarz, und innerhalb von Tagen kann eine ganze Pflanze kollabieren. Bei meinen hat es circa vier Tage gedauert. Bei optimalen Bedingungen – also genau dem, was wir dieses Jahr hatten – kann der komplette Zyklus von Infektion zu neuen Sporen in nur vier bis sechs Tagen ablaufen.

Exkurs: Als ein Eipilz Geschichte schrieb – die Große Hungersnot in Irland

Dieser Organismus hat tatsächlich Weltgeschichte geschrieben. Mitte des 19. Jahrhunderts löste Phytophthora infestans in Irland eine der verheerendsten Hungersnöte der modernen Geschichte aus. Aber wie konnte ein einzelner Organismus ein ganzes Land in die Katastrophe stürzen?

Die Vorgeschichte ist wichtig: Die irische Bevölkerung war Anfang des 19. Jahrhunderts explosionsartig gewachsen, von etwa 3 Millionen im Jahr 1800 auf über 8 Millionen Menschen im Jahr 1841. Die Kartoffel war zum Hauptnahrungsmittel geworden, denn sie wuchs auch auf schlechten Böden, lieferte hohe Erträge und war nahrhaft. Viele Pächter:innen und Landarbeiter:innen ernährten sich fast ausschließlich davon. Ein erwachsener Mann aß durchschnittlich 5-6 Kilo Kartoffeln am Tag!

Dann kam 1845. Der Sommer war ungewöhnlich kühl und feucht – perfekte Bedingungen für Phytophthora infestans, der vermutlich kurz zuvor aus Mexiko nach Europa eingeschleppt worden war. Innerhalb weniger Wochen vernichtete der Erreger ein Drittel der irischen Kartoffelernte. 1846 war noch schlimmer – fast die komplette Ernte ging verloren.

Denkmal Famine Monument für die Opfer der Hungersnot, Dublin, 2006. AlanMc für Wikimedia Commons.

Die Folgen waren katastrophal. Etwa eine Million Menschen starben an Hunger und hungerbedingten Krankheiten, das waren circa 12 Prozent der Bewohner:innen. Weitere zwei Millionen emigrierten, viele davon in die USA. Die Bevölkerung Irlands hat sich bis heute nicht vollständig erholt, sie liegt immer noch unter dem Niveau von 1841.

Was diese Tragödie noch verstärkte, waren politische und soziale Faktoren. Irland exportierte während der Hungersnot weiterhin Getreide nach England, das muss man sich mal vorstellen. Die britische Regierung reagierte zunächst zögerlich und dann mit Maßnahmen, die auf der Ideologie des Laissez-faire-Kapitalismus basierten. Hilfslieferungen wurden eingestellt, weil man fürchtete, die Menschen würden sich, I kid you not, an Almosen gewöhnen. Erinnert irgendwie an die hiesige Debatte zum Bürgergeld, oder? Von wegen falsche Anreize setzen, bla bla. Die Hungersnot wurde so jedenfalls nicht nur zu einer ökologischen, sondern auch zu einer politischen Katastrophe.

Interessanterweise führte diese Krise zu wichtigen wissenschaftlichen Durchbrüchen. Die Erforschung von Pflanzenkrankheiten nahm Fahrt auf, und es entwickelte sich langsam das Verständnis, dass Mikroorganismen Krankheiten verursachen können, eine revolutionäre Idee zu dieser Zeit.

Die Symptome erkennen

Nach diesem historischen Exkurs zurück ins Hier und Jetzt, in meinen durchnässten Hamburger Garten. Die ersten Anzeichen habe ich ehrlich gesagt übersehen, weil ich zwei Tage Besuch hatte. Das reicht für den Erreger, um sich einzunisten und auszubreiten. Der Besuch war weg, ich komme in den Garten und joah.

Die typischen Symptome, auf die du achten solltest:

Erst kleine, wassergetränkt aussehende Flecken auf den Blättern, oft vom Blattrand ausgehend.
Die Flecken wurden schnell größer und färbten sich dunkelbraun bis schwarz.
Bei genauem Hinsehen (am besten morgens bei Tau) konnte ich einen weißlichen Belag an der Blattunterseite sehen – das Sporenlager.
Die Stängel bekamen längliche, dunkle Flecken.
Die Früchte entwickelten harte, eingesunkene braun-graue Stellen
Der charakteristische Geruch – irgendwie modrig-erdig, einmal gerochen, vergisst man den nicht.

Querschnitt durch eine befallene Kartoffel. Hnilý Zemiak für Wikimedia Commons.

Was tun, wenn es einen erwischt hat?

Sofortmaßnahmen (die bei mir teilweise geholfen haben): Befallene Pflanzen habe ich sofort entfernt (so konnte ich noch 2 Cocktailtomatenpflanzen retten) und – wichtig! – NICHT auf den Kompost geworfen. Die kamen samt Erde in den Restmüll. Ich weiß, tut weh, aber die Sporen überleben im Kompost und man verteilt sie sich dann nächstes Jahr wieder überall. Die noch grünen Tomaten habe ich geerntet und drinnen nachreifen lassen. Einige waren noch zu retten, auch wenn sie natürlich nicht so aromatisch wurden wie sonnengereift. Besser als gar nichts.

Was ich beim nächsten Mal anders mache: Ganz ehrlich? Nichts. Ja, kein Witz. Vielleicht habe ich nächstes Jahr mein Gewächshaus, das seit einem Jahr verpackt im Schuppen steht, dann kann ich da Tomaten anbauen und das Beste hoffen (bei meinen Gartennachbarn hat’s leider nix genützt). Dennoch werde ich weiter Tomaten im Freiland anbauen und hoffen, dass das Wetter nächstes Jahr gnädiger mit mir ist.

Vorbeugungsmaßnahmen

Natürlich müsst ihr nicht so verantwortungslos wie ich sein ;). Es gibt Maßnahmen, die eine Infektion unwahrscheinlicher machen, sofern das Wetter nicht komplett abschmiert so wie dieses Jahr. Nicht alles davon werde ich umsetzen (looking at you, Tomatendach), aber auf manches achte ich durchaus:

Sortenwahl: Es gibt tatsächlich Sorten mit einer gewissen Toleranz gegen Kraut- und Braunfäule. Keine ist komplett resistent, aber manche Sorten sollen besser damit klarkommen. Hatte einige von denen dieses Jahr, hat sie leider auch nicht gerettet, aber in gemäßigteren Jahren sollte das gut klappen. Hat es bei mir bisher ja auch immer.

Fruchtfolge: Ich weiß, in kleinen Gärten ist das schwierig, aber Nachtschattengewächse sollten nicht jedes Jahr am selben Platz stehen. Der Organismus überdauert im Boden, also muss ich meine Beetplanung überdenken.

Luftzirkulation: Ich achte drauf, Tomaten nicht zu eng zu stellen (außer in dem Beet mit den Resttomaten, da war’s mir Wurst). Ich geize nicht klassisch aus, kappe also nicht die neuen Triebe, sondern überzählige ausgereifte Blätter. So trocknet die Pflanze einfach schneller ab, was dem Pilz den Garaus macht, denn: er keimt nur bei Kontakt mit Wasser.

Und nun?

Wisst ihr was? Nach dem ersten Schock und der Enttäuschung hat sich bei mir sofort Gelassenheit eingestellt. Ist es meine Depression, die mich generell mehr abstumpft? Vielleicht. Ich glaube aber eher, dass es daran liegt, dass ich mit Fehlschlägen rechne, irgendwas musste ja sein. Dieses Jahr sind es halt die Tomaten. Zehn Jahre lang hatte ich Glück, dieses Jahr halt nicht. So ist das im Garten. Die Natur macht ihr Ding, und manchmal sind die Bedingungen halt perfekt für Phytophthora infestans und beschissen für meinen Tomatensalat. Wat willste machen, ne?

Ich habe dieses Jahr andere Dinge gelernt. Zum Beispiel, dass mein Waldgarten resilienter ist als gedacht – die Tomaten kriegen da wenig Sonne ab (reicht dennoch für ein paar Schüsseln Tomaten), das Blätterdach hält die Pflanzen aber trocken. Dass die frühen Kartoffeln eine super Strategie sind. Und so weiter.

Außerdem ist ja nicht alles schlecht: Die Zucchini produzieren wie verrückt (Hilfe?), der Mangold steht da wie eine Eins, die Kartoffelernte war krass, wir zehren seit Wochen davon, die Zwiebeln und der Knoblauch werden vermutlich bis in den Winter reichen. Der Kohl gedeiht, die Blumen gehen steil, ich hatte die beste Heidelbeerernte meines Lebens und die Gärten sind voller Insekten. Der Garten ist mehr als nur Tomaten, auch wenn die natürlich mein Highlight des Sommers sind.

Nächstes Jahr wird anders. Vielleicht haben wir wieder einen trockenen Sommer und ich muss über Bewässerung nachdenken statt über Pilzkrankheiten. Vielleicht klappt es mit den toleranten Sorten. Vielleicht baue ich doch irgendwann mal ein Tomatendach (aber wahrscheinlich nicht, seien wir ehrlich). Was ich sicher weiß: Ich werde wieder Tomaten anbauen. Weil selbstgezogene Tomaten einfach unschlagbar sind. Weil ich es liebe, morgens durch den Garten zu gehen und zu schauen, wie sie wachsen. Weil auch Niederlagen zum Gärtnern gehören.

In diesem Sinne: Auf ein besseres Tomatenjahr 2025! Und falls ihr auch betroffen wart: Ihr seid nicht allein. Wir sitzen alle im selben durchnässten Boot.

Wie war es bei euch? Habt ihr die Kraut- und Braunfäule auch erlebt, oder hattet ihr Glück? Und was sind eure Geheimtipps dagegen? Lasst es mich wissen!

Bis zum nächsten Mal ❤️

Jasmin

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Gartensprechstunde Juli

Fri, 18 Jul 2025 08:28:47 +0000

Brombeeren im Garten, Mulchmaterial, Bodendecker, vergammelnder Salbei und Tomatensoße haltbar machen – die Antworten auf eure Fragen für den Juli!

Wie werde ich Brombeerranken langfristig los?

Kurz gesagt: mit Geduld, Schweiß und einer Grabegabel. Ich wünschte, ich hätte eine magische Lösung, aber Brombeeren (vor allem die Armenischen, die invasiv sind und oft in Gärten wuchern) sind zähe Gesellen. Und sie geben nicht so leicht auf.

Ich selbst habe im Dänegart auch mit Brombeeren zu kämpfen, und ich sag dir ganz ehrlich: Ich habe schon so viele Wurzeln ausgebuddelt, dass ich glaube, das Innere unseres Planeten besteht aus Milliarden von Brombeerranken. Whatever: Es hilft nichts: Wir müssen da radikal ran. Sobald du irgendwo ein Blättchen oder ein Triebspitzchen siehst, zack, raus damit! Und zwar mit der Wurzel, nicht nur oberirdisch. Das klingt mühsam, und das ist es auch. Aber es lohnt sich.

Ein paar Tipps, die bei mir geholfen haben:

Alles ausgraben, was du finden kannst. Ja, wirklich alles. Auch das kleinste Stück Wurzel kann neu austreiben, auch Rankenreste. Weg damit!
Nicht auf den Kompost! Brombeerranken gehören in die Restmüll- oder Grüngutsammlung, damit du dir nicht den ganzen Kompost verseuchst.
Dranbleiben. Brombeeren sind ein bisschen wie Hydra in der Mythologie: Schneidest du einen Kopf ab, kommen zwei nach. Du musst konsequent hinterher sein, auch, wenn das nervst. Selbst in meinem Rasen kommen die Teile raus, aber da mähe ich sie einfach ab.

Welche Pflanzen eignen sich gut als Bodendecker? Blühend wäre schön.

Wenn du nach blühenden Bodendeckern suchst, hast du eine große Auswahl, viele davon sind nicht nur pflegeleicht, sondern bieten auch Nahrung für Insekten oder sorgen ganzjährig für Struktur im Beet. Ich finde die hier immer sehr gut – alle blühen, also no worries:

Alpen-Leimkraut (Silene acaulis)
Besenheide (Calluna vulgaris)
Bodendeckerrosen
Brauner Storchschnabel (Geranium phaeum)
Buckel-Fetthenne (Sedum dasyphyllum)
Elfenblume (Epimedium-Arten)
Heide-Nelke (Dianthus deltoides)
Haselwurz (Asarum europaeum)
Kleiner Frauenmantel (Alchemilla erythropoda)
Kleines Immergrün (Vinca minor)
Kriechender Günsel (Ajuga reptans)
Meerlavendel (Limonium latifolium)
Pfennigkraut (Lysimachia nummularia)
Polsterthymian (Thymus praecox)
Purpurblauer Steinsame (Buglossoides purpurocaerulea)
Sand-Fingerkraut (Potentilla neumanniana)
Sternmoos (Sagina subulata)
Streinbrech-Felsennelke (Petrorhagia saxifraga)
Teppichphlox (Phlox subulata)
Wald-Vergissmeinnicht (Myosotis sylvatica)
Walderdbeere (Fragaria vesca)
Waldmeister (Galium odoratum)

Welche Arten du pflanzt, hängt vom Standort ab: Für sonnige, trockene Lagen eignen sich zum Beispiel Polsterthymian, Teppichphlox, Sand-Fingerkraut oder die Buckel-Fetthenne. Für den Halbschatten bis Schatten sind Waldmeister, Elfenblume, Haselwurz, Kleines Immergrün oder Brauner Storchschnabel gute Optionen. Viele davon lassen sich gut kombinieren und sorgen das ganze Jahr über für ein geschlossenes Bild im Beet!

Würdest du mit blühender oder verblühter Zitronenmelisse mulchen? Davon habe ich eine Menge, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass es damit noch mehr wird.

Zitronenmelisse kannst du gut zum Mulchen verwenden, aber nur, wenn sie noch nicht in Samen gegangen ist. Sobald die Blüten ausgereift sind, besteht die Gefahr, dass du sie beim Mulchen im ganzen Beet verteilst. Ich schneide meine Pflanzen direkt nach der Blüte bodennah ab und entferne die Blütenstände. Dann lasse ich das Schnittgut kurz antrocknen und nutze es zum Mulchen.

Ich liebe Salbei sehr, habe aber fast immer ein Problem mit Mehltau auf den Blättern. Ich achte schon auf Standort und gute Belüftung und entferne betroffene Blätter, trotzdem kommt er immer wieder. Wie kann ich befallene Pflanzen retten oder auch davor schützen? Danke!

Mehltau am Salbei ist leider ein Dauerthema, besonders in regenreichen Sommern wie dieser und der davor hier bei mir. Ich hatte irgendwann genug vom ständigen Entfernen befallener Blätter und habe Salbei erstmal aufgegeben. Allerdings habe ich mir Ananas-Salbei angeschafft, und der kommt gut klar – allerdings ist der nicht winterhart, anders als der Salvia officinalis.

Wenn du trotzdem versuchen willst, deinen Salbei zu retten: Ein kräftiger Rückschnitt hilft, um Sporen zu entfernen und neuen, gesunden Austrieb anzuregen. Gieße möglichst nur bodennah, denn feuchte Blätter fördern den Befall zusätzlich. Bewährt hat sich auch eine Spritzung mit einem Teil Milch auf neun Teile Wasser, die du regelmäßig auf die Blätter aufbringst – das bremst den Pilz. Zur Stärkung kannst du die Pflanzen mit Ackerschachtelhalm-Jauche oder Komposttee behandeln. Aber wenn das Wetter dauerhaft feucht bleibt, hilft manchmal nur, es zu akzeptieren, oder den Salbei im Topf unter einen Dachvorsprung zu stellen. Oder eben was anderes anzupflanzen.

Ich drücke dir die Daumen!

Mich interessieren vor allem deine Rezepte zum Haltbarmachen und Einkochen. Wir haben sehr viele Tomaten, aber nur begrenzten Platz im Gefrierschrank. Wie kann ich zum Beispiel Tomatensoße einkochen?

Tomatensoße einkochen ist zum Glück ganz einfach und braucht keine besondere Ausrüstung. Ich koche meine Soßen klassisch ein, also in gebrauchten Gläsern mit Schraubdeckel, die ich vorher in einem großen Kochtopf in kochendem Wasser sterilisiere (ca 10 Minuten).

Wichtig ist, dass du die Soße dann zunächst ganz normal kochst, also schön lecker mit Zwiebeln, Knoblauch, Kräutern, Gewürzen, was immer du magst. Achte aber darauf, dass kein Öl drin ist, wenn du sie haltbar machen willst, denn Öl kann beim Einkochen Probleme machen. Dann füllst du die heiße Soße in die sterilen Gläser, schraubst sie fest zu und stellst sie für ca. 30-40 Minuten bei 90°C ins Wasserbad. Ich hole sie dann raus und stelle sie verkehrt herum, also auf dem Deckel, auf ein Küchentuch und warte, bis sie abgekühlt ist. Dann beschrifte ich sie mit dem Datum und lagere ich sie ein. Fertig! So halten die sich locker 6-8 Monate, hab auch schon welche gegessen, die war fast ein Jahr alt, war auch okay.

Wenn du deine Frage für den August beantwortet haben willst, geht es hier entlang:

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Ein Garten für Depris (und Leute mit wenig Zeit)

Mon, 07 Jul 2025 10:55:29 +0000

Ein Garten für Depressive

Hallo liebe Gartenfreund:innen, sorry für ~3 Wochen abtauchen, aber die Depression hat(te) mich wieder in ihren Klauen und es war/ist alles etwas ~schwierig~. Aber ich krieche gerade wieder etwas aus dem Loch, und dann dachte ich, dass das eigentlich mal ein gutes Thema ist. Denn ich kriege öfter Nachrichten von euch, dass ihr euren Balkon oder Garten gern irgendwie gestalten oder pflegen wollt, aber die Depression es halt wirklich schwierig macht. Da kann ich nur sagen: Fühle. Und dann dachte ich mir: Wieso erzähle ich nicht einmal, was gut für mich klappt, auch, wenn ich kaum ausm Bett oder Haus komme. Das klappt übrigens auch für Leute mit wenig Zeit. Gehen wir rein!

Das ist mein Staudenbeet, das letztes Jahr nur Rasen war. Der Kampf gegen die Schnecken war hart, viele Pflanzen haben es nicht geschafft. Ist so ein bisschen Survivaltraining, wer das erste Jahr übersteht, hat im nächsten Jahr keine Probleme. Zwischendrin lasse ich kriechenden Günsel und Gundermann den Boden zuwachsen. Erstens aus Faulheit, zweitens wegen Depri, drittens aber auch, weil sie den Boden beschatten und keine offenen Stellen lassen, sodass andere Beikräuter keine Chance haben. Zwischendrin findet man auch Ackerschachtelhalm und anderes Beikraut. Wenn ich mal Energie habe, hole ich raus, was stört. Die Insekten finden das halb verwilderte Staudenbeet toll, und ich auch.

Was depressive Phasen im Garten konkret bedeuten

In der Theorie liebe ich meinen Garten. In der Praxis verstecke ich mich manchmal zwei Wochen im Haus und komme kaum ausm Bett, weil einfach nichts mehr geht – und draußen explodiert währenddessen das Beikraut, die Voranzucht vertrocknet auf der Fensterbank und die Schnecken feiern einen Rave nach dem anderen im Beet. Das macht was mit einem. Ich schaue dann aus dem Fenster, sehe das ganze Chaos im Dachgarten, denke an die beiden anderen Gärten, und das Gefühl ist: Ich versage. Nicht nur im Leben, sondern auch noch im Garten, na super. Die Depression ist ja sowieso schon wie so ein Dämon, der tonnenschwer auf der Schulter sitzt und einem einflüstert, wie scheiße man ist. Aaaaandererseits sind meine Gärten in so einer Phase neben den Hunden, die natürlich Gassi müssen, oft das Einzige, das mich aus dem Haus kriegt und mir irgendwie auch was zurückgibt. Was für ein Dilemma.

Da ich diese Phasen mittlerweile von mir kenne, habe ich viele Ecken meines Gartens quasi aus “Notwehr” pflegeleicht, aber produktiv gestaltet, sodass die Pflanzen auch ne Weile ohne mich klarkommen, ich aber dennoch immer mal was ernten und naschen kann.

Kapuzinerkresse ist eine tolle Pflanze. Die breitet sich gut aus, wächst über Beikraut, beschattet den Boden und sieht super hübsch aus. Außerdem kann man die ganze Pflanze essen. Ich verteile die Samen immer zufällig wirklich überall und in allen Beeten. Auch, wenn ich ein Beet vernachlässige, sieht es irgendwie gewollt aus und macht immer was her.

Ein Garten, der mich nicht im Stich lässt, wenn ich ihn ein bisschen im Stich lasse

So einen Gartenzeitschriftgarten zu haben – also “perfekt” gestutzt, jeden Morgen gegossen, kein Beikraut weit und breit, sondern alles hübsch in Reih und Glied – ist als Depri schwer bis unmöglich, und wenn man sich das als Ziel setzt, kann das eine frustrierende Erfahrung werden. Ich gestalte meinen Dachgarten und meine anderen Gärten lieber so, dass sie es schaffen, wenn ich selbst nur überlebe. Also so, dass sie nicht direkt die Grätsche machen, wenn bei mir gerade nix geht.

Die Seite des Staudenbeets, die der Hecke sehr nah ist, ist schwieriger als die, die ich oben gezeigt habe. Hier kommen abends die Schnecken raus und raspeln alles ab. War viel Trial and Error, jetzt stelle ich da hauptsächlich auf Rosen, Disteln, Prachtspiere, Eisenkraut und Storchschnabel um, da sind die Schnecken nicht so der Fan von. Und ich lasse auch hier Gundermann und Günsel wachsen, und was sich noch so selbst ansiedelt, wie beispielsweise der Mohn oder die Malven, die auch anfangen, da überall aufzuploppen. Schauen wir mal, wie das nächstes Jahr läuft.

Was so ein Garten braucht? Erstmal: Fehlertoleranz. Damit meine ich, dass der Garten irgendwie hart im Nehmen und selbstständig sein sollte. Was sich bei mir über die Jahre total bewährt hat: Robuste, pflegeleichte Pflanzen, die mal ein paar trockene Tage verzeihen, die nicht gleich beleidigt sind, wenn sie statt einmal am Tag nur einmal die Woche Wasser kriegen. Idealerweise sind sie mehrjährig, sodass ich im Sommer nicht, wenn ich im Frühjahr abschmiere, ohne Pflanzen dastehe.

Diese Pflanzen haben in meinen Gärten die Survivalmedaille bekommen:

Mehrjährige Kräuter
Meine liebsten Survival-Kräuter: Oregano, Bergbohnenkraut, Thymian, Salbei, Rosmarin, Schnittlauch, Knoblauchgras (das heimische), Liebstöckel, Zitronenmelisse, Pfefferminze (nur im Kübel oder stark begrenzt, sonst hast du die bald überall – gilt auch für die Zitronenmelisse), Waldmeister (breitet sich auch stark aus und sorgt dafür, dass Beikraut in meinen vernachlässigten Gartenecken nicht herumnervt), Ysop, Currykraut, Estragon (französischer). Das Gute ist: Wenn man die nicht erntet, weil es halt nicht geht, blühen sie und sind uuuuunglaublich wertvoll für Bestäuber. Und dabei sehr hübsch!

Fenchelblüten sind unglaublich beliebt bei Wespen. Im Dachgarten habe ich deshalb an die Enden jeweils eine Menge Fenchel gesetzt, so lassen die mich in Ruhe in der Dachgartenmitte mein Eis essen, während sie da und auf der Wilden Möhre in Nektar schwelgen.

Es gibt natürlich auch einjährige Kräuter, die sich selber aussähen und dadurch auch sehr selbstständig sind und immer wiederkommen. Das machen bei mir beispielsweise Borretsch, Kapuzinerkresse, Kamille, Kerbel, Fenchel (aus den Blättern kann man Tee machen oder sie in Salate schmeißen), Portulak. Eigentlich macht das auch Dill, aber kp wieso, er hasst mich und will bei mir nicht wachsen, während meine Freund:innen in Dill ersaufen. DANN HALT NICHT.

Beerenobst
Beerenobst ist cool, weil es selbstständig wächst und nicht täglich “betreut” werden muss. Und dennoch hat man dann was zum Naschen, also durchaus einen Ertrag, und zwar auch dann, wenn man sonst nix für irgendeinen Anbau getan hat. Wichtig ist es, die Sträucher zu Beginn mal anständig mit Beerendünger zu füttern, wenn es geht auch noch mal, wenn der Fruchtansatz kommt, dann kannst du die ihr Ding machen lassen. Meine Lieblingssorten: Johannisbeeren (rot, schwarz, weiß), Heidelbeeren (müssen in saurem Substrat stehen, also am besten im Kübel), Jostabeeren, Stachelbeeren, Brombeeren ohne Dornen und gern auch horstbildend, Himbeeren (da drauf achten, ob es einmal- oder zweimaltragende Beeren sind, denn davon hängt es ab, wie man sie im Herbst zurückschneidet), Erdbeeren (Monats- und Walderdbeeren, so hast du einfach eine kontinuierliche Ernte über die ganze Vegetationszeit), Taybeeren, Felsenbirne (die Sorte ‘Viking‘ schmeckt süß genug, dass man sie einfach so naschen kann).

Mehrjährige Stauden, die mit Trockenheit und Vernachlässigung klarkommen, hübsch aussehen und gut für Insekten sind
Natürlich will man es auf dem Balkon oder im Garten auch gern bunt, und da bieten sich mehrjährige Stauden an. So musst du nicht jedes Jahr von vorn anfangen. Natürlich kannst du, wenn die Energie da ist, zwischendrin noch einjährige Pflanzen, sollte es aber nicht gehen, hast du dann aber kein leeres Beet. Es dauert so 2-3 Jahre, bis sich Staudenbeete etabliert haben und dicht aussehen, also keine Panik, falls das im ersten oder auch noch im zweiten Jahr eher noch lückig aussieht. Gut klar kommen bei mir diese Pflanzen: Schafgarbe, Wilde Möhre (sät sich super selber aus), Lavendel, Strand-Grasnelke (ernsthaft, die blühen bei mir das ganze Jahr, Schnecken mögen sie nicht, die sind sowas von hardcore … wenn die abgeblüht sind, schneide ich die alten Blütenköpfe weg, falls ich dran denke und Lust habe, und die schieben einfach bei mir bis Ende Oktober Blüten nach (danke Klimakrise, ehem), das ist so super! Hab die mittlerweile massenhaft überall hingesetzt), Kornblume (zwar einjährig, aber selbstaussäend), Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Margerite, Fetthenne, Frauenmantel, Bibernellrose, Malven, Hornklee (habe überall in der Wiese Sumpf-Hornklee), Natternkopf (zweijährig, aber selbstaussäend), Sand-Thymian, Katzenminze, Heidenelke, Goldgarbe, verschiedene Ziest-Arten.

Bodendecker
Bodendecker sind super, wenn man einfach weder Zeit noch Energie hat, sich wöchentlich gegen Beikraut zu wehren, es aber dennoch irgendwie hübsch und idealerweise blühend haben will. Klasse funktionieren bei mir: Gundermann, Waldmeister, Kleines Immergrün, Kriechender Günsel, Elfenblume, Polsterthymian, Walderdbeere, Pfennigkraut, Sternmoos, Bodendeckerrosen, Teppichphlox (Schmetterlinge lieben diesen Trick), Waldmeister (wie schon erwähnt), Meerlavendel, Storchschnabel, Wald-Vergissmeinnicht.

Ein Kohlweißling am Vergissmeinnicht.

Kompaktes Obst für den Kübel
Obstbäume sind auch toll für Gärten, aber da brauchst du natürlich Platz, also einen Garten zu. ABER: Nicht nur. Denn es gibt Zwergsorten, die sich gut im Kübel anbauen lassen und damit auch für Balkon, Dachgarten und Terrasse geeignet sind. Besonders gut gefallen mir: Zwergpfirsich 'Bonanza', die Zwergform der Aprikose, Zwerg Sauerkirsche 'Griotella', Mini-Zwetschge ‘Jojo‘, Ministämmchen Apfel 'James Grieve' (braucht aber einen Bestäuber in der Nähe), Mini-Kiwi (z. B. 'Issai', am besten noch eine zweite dazu nehmen, ich habe ‘Issai’ und ‘Jenny’), Topf-Himbeere 'Ruby Beauty', Feige 'Brown Turkey' (frostfrei überwintern, ich pack die in Vlies, kann ich ja auch mal einen Beitrag zu machen).

Der Endgegner: Gemüseertrag … oder?

Gemüseanbau ist das, was mich besonders interessiert. Laut Umfrage wollen bei euch tatsächlich rund 50 Prozent einen Nutzgarten, 50 Prozent einen reinen Ziergarten, wobei hier auch ein paar Leute gern hier und da vielleicht ein bisschen Salat haben wollen. Ich will gern einen Garten, der hauptsächlich ein Nutzgarten ist, dabei aber ökologisch wertvoll und hübsch anzusehen. WENN’S SONST NIX IST, ne? Lol.

Meistens habe ich Lust auf all das, was ein Nutzgarten mit sich bringt. Wenn ich motiviert bin, gehe ich total in der Planung, Vorfreude und dann eben Ausführung auf. In Phasen, in denen ich depressiv bin, klingt es vor allem nach: Überforderung und Versagen. Die Idee, Jungpflanzen vorzuziehen, Töpfe zu kontrollieren, täglich zu gießen und dann noch den richtigen Zeitpunkt fürs Pikieren und Auspflanzen zu treffen, funktioniert nur in meinen guten Phasen. Ich habe schon oft mit besten Vorsätzen angefangen. Samen bestellt, Fensterbank aufgeräumt, Aussaaterde gekauft. Und dann kam der Absturz. Drei Wochen später liegen die Keimlinge trocken da, vergeilt oder verschimmelt. Ich habe euch Anfang des Jahres ja meine Errungenschaften diesbezüglich gezeigt, will sie dir aber gern nochmal in Erinnerung rufen:

✨ GLAMOUR ✨

Ich gehe damit mittlerweile offensiv um. Vieles hat dieses Jahr gut geklappt, anderes nicht. Beispielsweise hatte ich vor 4 Wochen nochmal Salat in einem Topf ausgesät, den ich dann in die Beete packen wollte, wenn ich den Salat geerntet habe. Dann kam meine Depression dazwischen, und der Hirschhornsalat sieht jetzt so aus – unpikiert und vertrocknet zum Sterben im Gewächshaus zurückgelassen:

Hi, ich bin ✨ verreckt✨, danke für nix!

Ich meine ja, ich habe viele geile Sachen geerntet und vieles läuft gut, aber es ist mir halt auch viel abgekratzt, not gonna lie. Und es wird wieder und wieder und wieder passieren. Deshalb baue ich einen großen Teil meines Gemüses inzwischen so an, dass es möglichst wenig von mir braucht. Ich will keine täglichen Gießzyklen, kein großes Fressfeindmanagement, keine Sorten, die ständig überwacht werden wollen und sofort schießen, wenn man mal blinzelt. Ich brauche Gemüsepflanzen, die von selbst wachsen, möglichst mehrjährig sind oder mindestens einen langen Erntezeitraum abdecken. Ich will ernten können, wenn ich es schaffe – und es auch lassen können, wenn nicht.

Ich erlaube mir zudem auch, Gemüse als Jungpflanze zu kaufen und nicht mehr dabei zu denken, dass ich versagt habe. Habe ich gerade wieder gemacht, weil ich weiß, dass ich die Voranzucht jetzt nicht schaffe und mich damit nur überfordern würde. Die Bestellung ging heute früh raus und ich freue mich schon herauszufinden, ob ich es schaffe, sie einzupflanzen (kein Witz, das passiert auch gern: nicht die Energie finden, die Pflanzen zu setzen). Aktuell wartet noch diese Wanne drauf, gepflanzt zu werden:

Das sind Yakon, Baby-Rosenkohle, aber vor allem ist es Wasserspinat, der gehört zu meinem absoluten Lieblingsgemüse, sieht ein bisschen aus wie Spargel und ist SO LECKER. Kannst ja mal wetten, ob es was wird, lol.

Dieses Gemüse hat sich bei mir die Survivalmedaille verdient:

Die meisten dieser Sorten brauchen keine tägliche Betreuung, sie wachsen auch mit Unterbrechungen in der Pflege, sie tragen über Wochen oder Monate. Ich habe sie so ausgesucht, dass sie sich gegenseitig ergänzen.

Mehrjähriges oder dauertragendes Gemüse

Ewiger Kohl (aka Dauerkohl / Baumschnittkohl)
Ich setze ihn einmal ins Beet oder in einen großen Kübel, dann wächst er über Jahre und bildet regelmäßig neue Blätter. Ich schneide ihn zurück, wenn ich daran denke. Wenn nicht, wächst er einfach weiter. Schnecken interessieren sich bei mir komischerweise recht wenig für ihn, wenn er eine gewisse Größe erreicht hat, und er ist selbst bei Frost noch nutzbar.

Den Ewigen Kohl siehst du hier ganz links hinter den vertrockneten Resten meines Grünkohls Jürgen.

Palmkohl (Nero di Toscana)
Funktioniert ähnlich wie der Dauerkohl, braucht aber etwas mehr Wasser. Ich habe ihn im Hochbeet und in Kübeln, mulche gut und lasse ihn in Ruhe. Wenn ich Blätter ernte (mir schmecken die total lecker in einer Gemüsepfanne), wachsen neue nach. Wenn ich ihn wochenlang nicht beachte, passiert nichts Schlimmes, und wenn er blüht, sieht er uuuuunglaublich schön aus und zieht Bestäuber an wie sonstwas:

Guter Heinrich
Das ist ein mehrjähriger Spinatverwandter, er ist heimisch und sehr genügsam. Ich ernte ihn wie Mangold. Wenn ich das nicht tue, blüht er und sät sich aus, was auch okay ist. Er funktioniert besonders gut im Halbschatten oder an Gartenecken, die ich selten betrete und wo ich ihn auch gern vergesse, ehem.

Rhabarber
Ich muss ihn nicht gießen und nicht stützen, ein absoluter MVP. Er treibt im Frühjahr aus, ich ernte, wenn ich Lust habe, fertig. Er braucht Platz, ist aber im Vergleich zu seinem Ertrag unschlagbar unkompliziert. Er ernährt sich von unserer Komposttoilette und von den Gemüseabfällen, die ich einfach auf/unter/neben ihn schmeiße, hüstel. Die Nachbarn sind neidisch auf das riesige Vieh, ich bin einfach dankbar. Es gibt mittlerweile übrigens auch Sorten, die du ganzjährig beernten kannst, z.B. den Livingstone, den ich im Waldgarten habe, der aber mit den Schnecken nicht klarkommt und bald umgesetzt wird.

Wurzelgemüse, das ich einfach in Ruhe lassen kann

Kartoffeln
Ich setze sie in Mulchbeete, Kübel oder sogar in alte Erdsäcke mit Löchern im Boden. Ich schichte Kompost, Laub, Stroh darüber. Ich gieße einmal an – das war’s. Anhäufeln spare ich mir. Die wachsen vor sich hin, wenn das Laub gelb wird und umfällt ernte ich sie, fertig.

Knoblauch
Ich stecke ihn im Herbst, lasse ihn komplett in Ruhe und ernte im Juni oder Juli. Ich habe keine Pflegearbeiten dazwischen, außer, dass ich mal im Frühjahr kräftig Dünger und Gemüseabfälle drauf schmeiße, that’s it. So sieht die diesjährige Ernte aus (dazwischen fliegen noch ein paar Zwiebeln rum, die ernte ich aktuell nach und nach):

Zwiebeln / Schalotten
Ich kaufe im Frühjahr zwei bis drei Sack Steckzwiebeln, stecke sie ins Beet, mulche. Wenn ich dran denke, schmeiße ich Dünger drauf, ich gieße nicht regelmäßig, sorry, lol. Das Mulch muss es richten. Fällt das Laub um, sind sie reif und können gezogen werden. Wenn ich es schaffe. Wenn nicht, sind sie halt noch länger im Boden, sollen sich mal nicht so anstellen. Nach der Ernte lege ich sie 2-3 Tage in die pralle Sonne, wenn das Laub dann so trocken ist, dass es raschelt, flechte ich einen Zopf daraus und häng das dann alles trocken und dunkel auf.

Links frisch rausgezogener Knoblauch, rechts daneben ein paar rausgezogene Zwiebeln

Karotten und Rote Bete
Ich säe direkt ins Beet. Wenn ich nicht zum Ausdünnen komme, bleiben sie dicht, mir egal. Abhilfe schaffen hier Saatbänder, bei Karotten setze ich die besonders gern ein, denn seien wir ehrlich: Wir wissen beide, dass ich sie nicht pikieren werde. Wenn ich sie spät ernte, haben sie oft Schalenrisse oder sehen komisch aus, aber sie schmecken trotzdem. Ich ernte sie nach Lust und Laune. Gerade hatte ich diese hier aus dem Tischbeet gezogen:

Blattgemüse mit Toleranz

Mangold
Er wächst auch dann, wenn ich ihn wochenlang nicht beachte. Ohne Scheiß, ich glaube, den kann man mit dem Auto überfahren – mehrfach! – und der richtet sich immer wieder auf, schüttelt sich und sagt: War was? Ich kann die äußeren Blätter abschneiden, wenn ich Lust habe. Wenn ich nicht ernte, steht er einfach weiter da und chillt. Ich hab dieses Jahr noch keinen geerntet, da na ja, Depri, dies das, hab aber gestern die großen äußeren Blätter abgemacht und in meinen Eimer des Grauens gesteckt:

Da ist Wasser drin und da kommt ALLES rein, was ich abernte und nicht brauche. Überzählige Blätter der Tomaten, Beikraut, Gemüseabfälle, Blumensträuße aus meinem Garten, dies, das. Es stinkt, als hätte ich da mehrere Leichen drin, es ist wirklich krass. Aber das sind einfach 30 Liter der geilsten Düngersuppe überhaupt. Kann ich sehr empfehlen, auch absolut deprifreundlich. Ich kompostiere auch normal, da muss ich aber ab und zu ran und wenden usw, hier kann das Zeug einfach vor sich hin gammeln lassen, und wenn ich gieße, mache ich immer mal ne Kelle in die Gießkanne. Da landen auch meine Pflanzen, die ich versehentlich habe sterben lassen. So war es immerhin nicht umsonst! Das ist es mir wert, fast zu Kotzen, wenn ich den Deckel abmache ;).

Winterpostelein
Ich säe ihn im Spätsommer, und im Winter ist er ready. Ich ernte, wenn ich draußen bin und dran denke. Wenn nicht, blüht er und versamt sich selbst. Das System wiederholt sich jedes Jahr, ohne dass ich eingreifen muss.

Feldsalat
Ähnlich wie Postelein – sehr genügsam, braucht quasi keine große Pflege und findet es okay, vergessen zu werden. Ich streue Samen zwischen andere Kulturen, er wächst dazwischen und macht sein Ding. Ich muss ihn nicht jäten, nicht düngen, nicht besonders beachten.

Asia-Salate (z. B. Mizuna, Mibuna, Pak Choi)
Die wachsen schnell, halten kühle Temperaturen aus, vertragen auch Halbschatten. Ich ernte Blätter nach Bedarf, der Rest bleibt stehen, weil ich sie halt leider oft vergesse. Wenn ich sie nicht nutze, schießen sie und ziehen Bestäuber an. Auch okay.

Weitere Gemüsearten, die wenig von mir verlangen

Zucchini
Die über die kritische Phase zu bringen, ist in meinen Gärten manchmal so eine Sache wegen der Schnecken. Wenn das bei dir auch so ist: Keine Scham, einfach eine Pflanze im Laden zu kaufen! Wenn ich eine gute Jungpflanze einsetze und ordentlich mulche, versorgt sie mich wochenlang mit Gemüse. Ich gieße nur, wenn es länger trocken bleibt. Aktuell verfolge ich meine Nachbar:innen mit Zucchini, so wie es vermutlich jede:r Gärtner:in tut, die oder der den Fehler macht, mehr als eine Zucchinipflanze zu setzen.

Buschbohnen
Ich stecke sie im Mai in den Boden, sie keimen zuverlässig. Ich muss nix stützen (looking at you, Stangenbohnen), muss sie auch nicht wirklich pflegen. Sie brauchen kaum Wasser, liefern zwei bis drei Ernten, dann ist Schluss. Ich lasse die Hülsen trocknen und habe Samen fürs nächste Jahr, wo sich dann alles wiederholt. Ich hätte gern Stangenbohnen, habe aber keine Bohnenstangen und auch kein Auto, das groß genug ist, welche reinzupacken, deshalb muss das so gehen und es klappt gut.

Zuckererbsen oder Markerbsen
Ich säe direkt ins Beet. Sie keimen auch bei kühlen Temperaturen, wachsen zügig, und wenn ich nicht ernte, ist das kein Weltuntergang. Ich lasse sie dann ausreifen, die Samen sind dann Futter für Vögel oder Vorrat für mich. Meistens landen die aber dennoch in meinem Mund, die sind nämlich der perfekte Snack dafür, wenn ich durch den Garten wandere und gucke, was so los ist.

Kürbis
Ich pflanze eine Jungpflanze, lasse sie sich ausbreiten. Die brauchen ordentlich Dünger, dann machen die so ihr Ding. Die Pflanze übernimmt eine ganze Ecke, schützt den Boden und trägt zuverlässig. Danke dafür.

Tomaten
Ja, tatsächlich fallen Tomaten bei mir ebenfalls in die Kategorie. Ich weiß, viele Leute bauen Tomatendächer und Gewächshäuser, es wird ausgegeizt und gemacht und getan und getüddelt, aber ganz ehrlich? Scheiß drauf. Ich mein’s ernst. Ich geize nix aus und alle Tomaten sind bei mir Freilandtomaten, ob sie wollen, oder nicht. Sie werden gepflanzt, dann kriegen die nen Stab und ab da heißt es: Willkommen im Survivalcamp und viel Glück! Tomaten sind Pflanzen, die einfach extrem wuchern, und ich lasse sie einfach. Ich hab jedes Jahr kiloweise ernte, die Pflanzen nehmen immer gefühlt die halbe Stadt ein. In Dänegart wachsen die aktuell als Gebüsch:

Das sind die, die ich noch “übrig” hatte und einfach recht spät noch in ein Beet geschmissen habe … meine im Dachgarten waren 3 Wochen früher draußen und haben schon grüne Früchte.

Ich entferne immer mal Blätter innen, damit da Sonne und Luft dran kommt, aber auch nur so nach Gefühl und Lust und Laune. Langsam sollte ich sie mal stützen, da sie jetzt mit den Blüten anfangen und die Früchte dann zu schwer werden.

Wenn die Tomaten so weit sind, nehme ich jeden Tag so eine Schale mit rein. Es säen sich auch immer wieder wilde Tomaten aus, die ich einfach wachsen lasse. Das sind die kleinen Gelben hier im Bild.

Ich mache mit denen generell jedes Jahr alles, was man nicht machen soll, und jedes Jahr stopfen wir uns Erntekisten von Tomaten voll. Daher: Probier auch mal aus, was passiert, wenn du mal alles schleifen lässt. Ein paar Tomaten wird es schon abwerfen, auch, wenn du gerade keine Energie hast, den Ertrag zu optimieren.

Bewässerung für depressive Phasen

Gießen ist bei mir das Erste, das ausfällt, wenn es mir schlecht geht. Ich kann dann keine Gießroutine halten, und wenn es heiß ist, komme ich oft zu spät. Deshalb habe ich mir die Gärten so eingerichtet, dass ich möglichst wenig gießen muss – oder dass ich es mir leicht mache, wenn ich es tue. Ich schleppe keine zehn Kannen Wasser mehr durch den Garten. Ich will Dinge, die von selbst funktionieren oder bei denen ich mit minimalem Aufwand viel erreiche.

Mulchen – the bare minimum

Ich mulche alles, was nicht von allein bewachsen ist. Mulch ist für mich Pflicht, nicht Kür. Er hält die Feuchtigkeit im Boden, reduziert das Beikraut und verhindert, dass die Erde verschlämmt oder austrocknet. Ich schütte alles drauf, was ich finde: Rasenschnitt, Stroh, Miscanthus (das mag ich besonders gern), halbverrotteten Kompost, Laub, Gemüsereste, alles egal. Hauptsache, der Boden ist bedeckt.

Tonkegel, Ollas & Co

Ich hab ein paar Dinge ausprobiert, die sich bewährt haben. Sie sind zwar nicht kostenlos, aber langfristig eine echte Hilfe – vor allem, wenn ich mal tagelang nicht zum Gießen komme.

Ollas (Tonkrüge)
Ich hab mir ein paar einfache Ollas gegönnt, also so poröse Tonkrüge, die ich zwischen meine Pflanzen im Beet eingegraben habe. Ich fülle sie mit Wasser, und sie geben es langsam direkt an die Wurzeln ab. Funktioniert super bei Tomaten, Kürbissen, Zucchini und generell bei allem, was viel Wasser zieht. Wenn ich weiß, dass ich eine Woche raus bin, fülle ich sie auf, und die Pflanzen kommen damit klar.

Tonkegel mit Flaschenaufsatz:
Die günstigere Version, die ich viel im Dachgarten habe. Ich hab ein paar Tonkegel, auf die ich leere Flaschen schraube – geht mit Weinflaschen oder Bügelflaschen. Da ich keinen Alkohol trinke, hab ich nur hässliche PET-Wasserflaschen hier und was soll ich sagen, natürlich nehme ich die. Ich könnte auch Glasflaschen kaufen, aber wer kann das denn für alle Beete bezahlen, Hilfe. Da muss ich nochmal so viele Mitgliedschaften wie jetzt verkaufen. So sieht das dann aus:

Ich drehe sie um, stecke sie in die Erde, und das Wasser sickert langsam raus. Nicht so elegant wie Ollas, aber deutlich billiger und trotzdem zuverlässig. Ich nutze sie besonders gern in Kübeln oder Balkonkästen, und die halten meine Pflanzen so lange am leben, wenn es heiß und trocken ist und ich mal wieder überfordert bin, bis ich mich aufraffen kann, zum Schlauch zu greifen.

Die habe ich von verschiedenen Anbietern, ich glaube, das hier ist einer von Relaxdays, da kosten 12 Stück irgendwas um die 22 EUR.

Kübel clever platzieren

Ich stelle meine Kübel nicht mehr überall hin, sondern nur noch an Orte, die ich wirklich sehe. Also auf dem Weg zur Tür, direkt vorm Fenster, neben den Gartenstuhl. Wenn ich täglich dran vorbeikomme, gieße ich eher mal. Ich stelle sie außerdem in Gruppen – so schaffen sie ein Mikroklima und trocknen weniger schnell aus. Wenn es heiß und trocken wird, schiebe ich sie zusammen oder in den Halbschatten. Oder ich werfe ein Schattiernetz drüber.

Unter den Kübeln stehen bei mir fast überall Untersetzer. Die sind nicht nur für überschüssiges Wasser da, sondern auch als kleine Wasserspeicher. In der heißen Phase schütte ich zusätzlich Wasser in die Untersetzer – das versickert langsam oder wird durch die Kübelerde wieder hochgezogen.

Automatisches Bewässerungssystem

Viele empfehlen Tropfschläuche oder automatische Systeme, und eigentlich finde ich das Konzept gut und hatte das auch mal ein Jahr mit Erfolg genutzt, kann es also empfehlen. Ich hab’s dieses Jahr ehrlich gesagt gelassen, weil ich zu überfordert war. Das kostet ja auch alles nicht wenig, außerdem muss ich es warten und mich drum kümmern. Ich will keine Technik, die mir zusätzliche Aufgaben macht, ich will einfach meine Ruhe. Allerdings gibt es da für verschiedene Use Cases verschiedene Systeme, die durchaus cool sind. Wenn man also etwas Geld übrig und auch Lust drauf hat: Go for it, für die Pflanzen ist das super. Ich bleibe aber bei meinen giddeligen PET-Flaschen.

So, das waren jetzt ein paar Ideen, die ich umsetze, um meine Gärten einigermaßen am Leben zu halten, wenn ich selbst in den Seilen hänge. Und selbst, wenn dein Garten während einer Depriphase von Unkraut überrannt wird oder dir alles vertrocknet: Ja, es sieht so aus, als sei alles tot, aber das stimmt gar nicht. Das ist wie bei uns Depris: Wenn wir in einer depressiven Phase stecken, fühlen wir uns ja auch oft innerlich leer und tot an, ich hab dann auch das Gefühl, dass es niemals besser wird. Stimmt aber gar nicht. Der lebendige Kern und all die Gefühle sind in diesen Phasen zwar schwer zu erreichen, aber bisher bin ich immer wieder gekeimt, nachdem mein Laub vertrocknet und abgestorben ist. Und auch dein Balkon oder Garten machen nicht komplett die Grätsche, nur, weil du gerade nicht kannst. Solange du ein paar Pflanzen hast, die auch den Hardcore-Modus spielen können, hast du immer jemanden im Garten, der auf dich wartet, wenn du es wieder nach draußen schaffst.

❤️.

Nochmal speziell an die Tagpfauenaugen: Die Samen sind fast reif, ihr kriegt also bald wieder Post. Eine Samengeberin verrate ich euch: Meine Mauretanische Malve, die sich vor 3 Jahren mal selbst angesiedelt hat, jedes Jahr wiederkommt und mittlerweile eine Höhe von rund 2 Metern und eine Breite von 1,70m erreicht:

Die anderen Pflanzen verrate ich noch nicht. Ich muss noch warten, bis wir am Wochenende wieder trockeneres Wetter haben, damit ich die Samen absammeln kann (aktuell regnet es häufig, ZUM GLÜCK!).

Solltet ihr noch kein Willkommenspaket erhalten haben, kommt das bei dieser Sendung mit. Wollte das alles zusammenfassen.

Bis bald!

Jasmin

https://steady.page/de/hortarium/posts/6c3c7959-a21b-445d-a72e-96dec8d21be4

Am 21.07. kommt mein neues Sachbuch raus:

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Gartensprechstunde Juni

Fri, 13 Jun 2025 07:57:12 +0000

Nicht blühende Tagetes, Blattläuse, Bambus, Zecken und mehr – ihr habt mir eure Fragen gestellt, und ich beantworte sie für euch. Gehen wir rein in die neue Sprechstunde!

Wie bringe ich meine Studentenblumen dazu Knospen zu bilden? Bis jetzt sehen sie aus wie ein Urwald und sind super grün, aber leider keine Knospen.

Ah ja, das klassische Problem: Viel Blatt, wenig Blüte. Wenn deine Tagetes üppig grünt, aber keine Lust auf Blütenbildung hat, liegt das meist an einem Übermaß an Stickstoff. Der fördert nämlich vor allem das Wachstum von Blättern und Trieben, Blüten lässt er links liegen. Düngst du regelmäßig mit stickstoffbetonten Düngern oder Kompost, kann das die Ursache sein.

Was du tun kannst:

Düngung stoppen oder umstellen: Pausier die Düngergaben erstmal komplett. Wenn überhaupt, dann auf einen Blühdünger mit wenig Stickstoff und mehr Phosphor und Kalium umsteigen, denn das kurbelt die Blütenbildung an.
Lichtverhältnisse prüfen: Tagetes brauchen Sonne, also wirklich viel davon. Falls sie im Halbschatten stehen, würde ich sie in einen vollsonnigen Bereich umsiedeln.
Eventuell stutzen: Wenn die Pflanzen extrem buschig und wild gewachsen sind, kann ein leichter Rückschnitt helfen, dass sie sich neu orientieren, denn oft regt das die Knospenbildung an.

Und dann: Geduld. Manchmal brauchen Pflanzen einfach einen kleinen Weckruf, wenn die Bedingungen stimmen, sollte sich in ein paar Wochen was tun. Halte die Augen offen: Die ersten Knospen sind oft winzig und verstecken sich tief im Grün.

Wir ziehen in ein Reiheneckhaus mit verwildertem kleinen Garten – ein richtiger Mini-Dschungel. Es ist toll: Es gibt Frösche und jede Menge Weinbergschnecken. Aber man kommt kaum noch durch, und der Bambus hat sich stark vermehrt, der soll auf jeden Fall raus. Wie können wir den Garten möglichst wild belassen und trotzdem so umgestalten, dass unsere Kinder noch Platz zum Spielen haben?

Herzlichen Glückwunsch zum Haus! Das klingt nach einem kleinen, wilden Garten mit viel Potenzial. Gerade der Mix aus Natur und Familienleben kann wunderbar funktionieren, wenn man ihn behutsam gestaltet. Wichtig ist, nicht alles auf einmal verändern zu wollen, sondern Schritt für Schritt vorzugehen und dabei die vorhandenen Strukturen zu nutzen.

Der Bambus sollte tatsächlich entfernt werden, vor allem wenn es sich um eine stark wuchernde Art ohne Rhizomsperre handelt. Beim Ausgraben ist es entscheidend, echt gründlich zu sein, da sonst schnell neue Triebe erscheinen. Da muss man auch künftig echt gut hinterher sein, es kann Jahre dauern, das Zeug wirklich loszuwerden, ES SEI DENN: es ist eine horstbildende Art, die keine Ausläufer bildet. Dann ist es deutlich einfacher.

Im Botanischen Garten hier bei uns in Hamburg kämpft man auch ziemlich gegen die Ausbreitung des Bambus.

Ist der Platz dann erst einmal freigeräumt, könnt ihr überlegen, welche Bereiche ihr wie nutzen möchtet. Eine offene Fläche für die Kinder, auf der sie spielen, bauen oder matschen können, ist hier natürlich wichtig. Bewährt hat sich dabei ein Aufbau, bei dem die Mitte des Gartens als kurzgemähte, offene Rasenfläche dient, die leicht zugänglich und gut bespielbar ist. Um diese Mitte herum können breite Säume entstehen, die wilder bleiben dürfen. Dort lassen sich zum Beispiel heimische Stauden und Wildpflanzen unterbringen, Beerensträucher wie Johannisbeeren – die auch für Kinder ein echtes Highlight sind! – und/oder ein kleines Wildblumenbeet, das Insekten anzieht. So entsteht Struktur, ohne dass die schöne Vielfalt verloren geht.

Auch Ecken mit Totholz, einem Laubhaufen oder einer kleinen Wasserstelle können gezielt erhalten oder neu angelegt werden, damit Tiere wie Frösche, Igel oder Insekten Rückzugsorte finden. So wird euer Garten nicht glattgebügelt und langweilig, sondern zu einem lebendigen Ort, der sich ständig weiterentwickelt, Spiel und Naturerlebnis verbindet und mit der Familie mitwächst.

Ich hab da gerade auch einen Artikel zu geschrieben:

Wie kann ich Doldenblütler vor Insekten schützen? Ich habe zum ersten Mal Gewürzfenchel und Engelwurz, aber extrem viele Blattläuse oder andere Krabbelviecher machen ihnen das Leben schwer. Lauchzwiebeln als Nachbarn haben sie schon, und normalerweise erledigen den Rest die Marienkäfer – aber dieses Jahr gibt es irgendwie keine.

Du bist damit nicht allein, dieses Jahr ist wirklich ein Blattlausjahr. Der Frühling war vielerorts zu lange zu trocken, und genau das mögen Blattläuse: warm, trocken, windstill. Gleichzeitig hatten viele ihrer natürlichen Gegenspieler – wie Marienkäfer, Florfliegen oder Schwebfliegen – keine guten Startbedingungen. Denn auch sie brauchen Feuchtigkeit, Pfützen, Totholz oder dichte Staudenbereiche, um sich zu entwickeln. Wenn das fehlt, kommen sie einfach später, und/oder in geringerer Zahl.

Ich habe dasselbe Problem in meinem Garten. Der Fenchel, meine Kohle und einige andere Pflanzen steht voll unter Beschuss, die Marienkäfer lassen auf sich warten. Aber: So langsam zeigen sich die ersten Larven, und das gibt Hoffnung. Ich warte also gerade bewusst ab, denn oft reguliert sich das Gleichgewicht im Laufe des Sommers noch.

Wenn du trotzdem etwas tun möchtest, kannst du mit einfachen, pflanzenverträglichen Mitteln eingreifen. Gut funktioniert ein selbstgemachter Zwiebel- oder Knoblauchsud, den du auf die befallenen Stellen sprühst: Einen Knoblauchsud kannst du ganz einfach selbst ansetzen. Nimm vier bis fünf Zehen, schäl sie und hack sie grob klein. Dann ab damit in ein hitzefestes Gefäß und einen Liter kochendes Wasser drübergießen. Das Ganze lässt du am besten eine Stunde stehen oder köchelst es auf niedriger Stufe, damit sich die Wirkstoffe gut lösen. Nach dem Abkühlen gießt du den Sud durch ein feines Sieb oder ein Tuch ab, füllst ihn in eine Sprühflasche und schon ist er einsatzbereit.

Auch Neemöl ist eine Option, wirkt recht zuverlässig, sollte aber sparsam und gezielt eingesetzt werden, um die übrigen Insekten, aber auch deine Pflanzen, nicht zu schädigen. Ich selber benutze es nicht.

Falls der Befall richtig heftig ist, hilft manchmal auch schon ein kräftiger Wasserstrahl – damit spülst du die Läuse mechanisch ab, ohne gleich die ganze Mikrofauna zu stören. Das mache ich gern zwischendrin.

Mein violetter Grünkohl, der dieses Jahr in die Blüte gegangen ist, kommt bei der mehligen Kohlblattlaus leider sehr gut an.

Langfristig ist es hilfreich, wenn du dem Garten ein paar wilde Ecken gönnst, in denen sich Nützlinge wohlfühlen. Je mehr Vielfalt du reinbringst, desto stabiler wird das System, und desto entspannter kannst du in Zukunft mit solchen Ausreißern umgehen. Letztes Jahr war ein Schneckenjahr, dieses Jahr ein Blattlausjahr, schauen wir mal, was nächstes Mal kommt ;). Irgendwas ist ja immer, oder?

Die eingegrabene Maurerschüssel finde ich eine sehr schöne Idee. Allerdings rät man bei uns davon ab, offene Wasserstellen im Garten zu haben, um die Ausbreitung der Tigermücke zu bremsen. Was sagst du dazu?

Der Hinweis deiner Gemeinde ist absolut berechtigt, gerade in Regionen, in denen sich die Tigermücke bereits zeigt oder erwartet wird, sollte man aufmerksam mit Wasserflächen umgehen. Aber: Das heißt nicht, dass man komplett auf kleine Teiche verzichten muss. Entscheidend ist die Gestaltung.

Wenn du, wie ich es ja gern empfehle, den Teich gut bepflanzt (vor allem mit Unterwasserpflanzen), ist das schon ein wichtiger Schritt. Stechmücken bevorzugen freie Wasserflächen, in denen sich ihre Larven ungestört entwickeln können. In einem stark bepflanzten Teich mit wenig offenem Wasser haben sie es deutlich schwerer. Zusätzlich kannst du, und das ist auch meine persönliche Empfehlung, einen kleinen Springbrunnen oder eine Pumpe einbauen. Denn bewegtes Wasser schreckt Stechmücken ab, sie legen ihre Eier nur in stillstehendem Wasser ab.

Ich habe meine Gärten jeweils in unmittelbarer Nähe zu Mooren, Tümpeln und Gräben – also direkt an den natürlichen Brutstätten. Ganz vermeiden lässt sich das nicht. Aber ich sorge zum Beispiel dafür, dass alle Regentonnen mit engmaschigen Netzen abgedeckt sind, und ich achte darauf, dass offene Wasserstellen im Garten so gestaltet sind, dass sie für Mücken unattraktiv bleiben, eben durch Bewegung und dichten Bewuchs. Eine naturnahe Gestaltung lockt übrigens auch die Fressfeinde der Tigermücken an, beispielsweise Amphibien und Wasserinsekten wie Käferlarven (oder Schwimmkäfer selbst).

Wenn du keine Möglichkeit hast, das Wasser in Bewegung zu halten oder auf eine dichte Bepflanzung zu setzen, oder wenn du dich unsicher fühlst, das hinzukriegen, macht es durchaus Sinn, der Empfehlung der Gemeinde zu folgen. Du willst dir ja wirklich keine Brutstätte bauen. Es gibt viele andere Ideen, mit denen du Tieren bei Trockenheit helfen kannst – beispielsweise mit Tränken für Tiere am Boden und Fluginsekten, dessen Wasser du einfach jeden Tag wechselst.

Kann man Zecken im Garten irgendwie Einhalt gebieten? Also gibt es etwas, das man tun kann, damit sie nicht den ganzen Garten irgendwann bevölkern?

Zecken bevorzugen feuchte, schattige, windstille Bereiche mit dichter Bodenvegetation. Sie sitzen gern in hohem Gras, an Rasenkanten, in Laubschichten oder unter bodennahen Sträuchern. Was sie hingegen nicht mögen: direkte Sonne, Trockenheit und offene, gut durchlüftete Flächen. Genau das kannst du dir im Garten zunutze machen.

Halte die vielgenutzten Ecken im Rasen und Wege kurzgeschnitten und möglichst frei, vor allem in den Bereichen, in denen du dich viel aufhältst – also rund um Terrasse, Sitzecke, Spielbereich oder Hochbeete. Auch Laubhaufen oder ungemähte Säume solltest du nicht direkt neben Sitzplätzen anlegen, sondern besser gezielt in weniger genutzten Gartenecken. Bei uns sind diese wilden Ecken in Bereichen, die nur für die Tiere da sind.

Das ist der hintere Teil des Gartens, der Weg führt nach Frogland rein. Hier gibt es tatsächlich gar nicht so viele Zecken, weil es recht sonnig liegt. Die findet man erst hinten im schattigeren Teil am Zaun, aber da halten wir und die Hunde uns in der Regel nicht auf.

In meinem Waldgarten ist es sehr schattig, deshalb achte ich dort besonders auf einen regelmäßig gemähten Rasen in der Mitte. So bleibt der Boden heller und trockener, und das reicht oft schon, damit sich deutlich weniger Zecken ansiedeln. Im Dänegart haben wir im hinteren Bereich ein feuchtes, wildes Stück namens Frogland – dort lassen wir alles wachsen, wie es will, aber wir halten uns dort auch nicht aktiv auf. So bleibt der Garten insgesamt lebendig und vielfältig, aber mit klaren Zonen, in denen man sich zeckenfrei bewegen kann.

Wenn du Haustiere hast, lohnt sich ein gezielter Blick auf ihre Lieblingsplätze. Halte diese möglichst offen und trocken und sorge für geeigneten Zeckenschutz.

Ganz verhindern lassen sich Zecken nicht, aber mit etwas Struktur im Garten kannst du sie gut in Schach halten und dabei aber trotzdem naturnah und tierfreundlich gärtnern.

Wie lagerst bzw. konservierst du die Ernte, die du nicht direkt schaffst zu essen?

Das hängt bei mir stark vom Garten ab. Im Dänegart und im Waldgarten stehen viele Obstbäume und -sträucher zwar schon bereit, aber da die beiden Gärten erst kürzlich angelegt wurden, dauert es noch eine Weile, bis da richtig große Erntemengen zusammenkommen. Das wird also erst in den nächsten Jahren ein Thema, aber ich freue mich jetzt schon drauf!

Ganz anders sieht es im Dachgarten aus. Den habe ich schon seit einigen Jahren, und dort wachsen vor allem Tomaten und Beeren sehr produktiv. Die Tomaten essen wir meist direkt, Überschuss verarbeite ich am liebsten zu Soße, die ich dann einkoche. Das hält ewig und schmeckt nach Sommer, selbst wenn draußen Schnee liegt. Gurken, Rhababer und so weiter koche ich übrigens auch gerne ein … generell ist Einkochen für mich eine der besten Methoden, um Gartenernte haltbar zu machen. Vieles wandert bei mir auch in den Tiefkühler.

Beeren essen wir meist direkt, entweder einfach so oder in Joghurt oder Quark eingerührt, frisch vom Strauch schmecken sie einfach am besten. Wenn es doch mal zu viel wird, lassen sie sich aber auch sehr gut einfrieren.

Und wenn ich mal keine Lust habe, mich mit Einmachen oder Kochen zu beschäftigen, verschenke ich einen Teil der Ernte einfach. Es gibt eigentlich immer jemanden, der sich über frisches Gartengemüse freut.

Ich habe übrigens schon länger vor, dazu mal eine eigene Ausgabe zu machen, also mit meinen liebsten Rezepten zum Einkochen, Einfrieren und Weiterverarbeiten. Vielleicht packe ich da auch ein paar richtige Kochrezepte mit rein. Wenn ihr Interesse dran habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen.

Du hast auch Fragen, die ich beantworten soll? Ich sammle sie aktuell hier für die Juli-Ausgabe:

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Wie lege ich einen Garten an?

Thu, 12 Jun 2025 17:48:24 +0000

Eine Sache werde ich sehr oft gefragt, und zwar: Ich habe jetzt einen Garten, aber wie fange ich an? Und deshalb dachte ich mir: Schauen wir doch mal, wie man am Besten in die Gartengestaltung reingeht.

2024 haben wir zwei Schrebergärten übernommen. Einmal den Waldgarten, der damals, als wir ihn im Februar übernommen haben so aussah:

Es ragen 4 Eichen über ihn rüber, d.h. ab April ist hier das Licht aus und der größte Teil liegt im Vollschatten.

Und Dänegart sah im Mai, als wir ihn übernommen haben, so aus, war also einfach wirklich nur eine Wiese mit ner Menge Kirschlorbeer im hinteren Teil (gegen den kämpfen wir bis heute ;)):

Beide Gärten wurden nicht wirklich bestimmungsgemäß genutzt, d.h. kein Obst- und Gemüseanbau, allerdings gab es auch keinerlei Blumenbeete oder ähnliches. Beides waren einfach nur riesige Wiesen mit ner Hütte drauf.

Mittlerweile sieht der Waldgarten so aus:

Und Dänegart sieht jetzt mit aktuell 11 Hochbeeten so aus:

Den hinteren Teil nenne ich "Frogland", den lasse ich so und mähe nur 2 Wege rein. Hier leben eine Menge Amphibien und andere Tiere. Ich habe ein paar Vogelschutzgehölze gesetzt, wenn die etabliert und groß sind, ist das das ultimative Tier-Refugium.

Ich habe über 30 Obstgehölze gepflanzt, darunter auch viele Bäume

Du siehst: Es ist ein Anfang gemacht (es war echt viel Arbeit), die Gärten sind auch beide schon produktiv, aber es ist wirklich erst die Spitze des Eisbergs, da sie noch teilweise etwas kahl sind. Die Pflanzen sind noch klein und müssen sich etablieren, deshalb wirkt alles noch etwas kahl und verstreut. Wir halten also fest: ein Garten braucht vor allem Zeit!

Bevor du dir Gedanken machst, wo genau die Wege verlaufen oder welche Stauden am besten zur Terrasse passen, solltest du dir die Zeit nehmen, dir die wichtigsten Fragen zu stellen: Wie willst du deinen Garten überhaupt nutzen? Soll es ein Ort zum Entspannen sein, voller verwinkelter Ruheplätze und blühender Beete? Oder siehst du dich eher in Gummistiefeln und mit Spaten ausgestattet, stolz auf dein eigenes Obst und Gemüse? Vielleicht soll es sogar ein wenig wild und naturnah werden, ein Zufluchtsort für Vögel, Insekten und kleine Vierbeiner?

Diese grundsätzlichen Entscheidungen bilden das Fundament für alles Weitere. Erst wenn du deine Wünsche und Bedürfnisse klar umrissen hast, lohnt es sich, in die genauere Planung und Gestaltung einzusteigen – vom Standort der Terrasse/der Ruheplätze über das Design der Beete bis hin zur Frage, ob du einen Teich brauchst, ein Gewächshaus aufstellen willst, und, und, und. Schritt für Schritt entsteht so aus einer bloßen Idee ein Garten, der dir wirklich entspricht, und der dir so auch langfristig Freude macht. Gehen wir rein!

Lerne deinen Garten kennen

Alle Gärten sind einzigartig, auch deiner! Er ist geprägt durch Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung, lokale Wetterbedingungen und die umgebende Vegetation. Deshalb ist es wichtig, dass du erst einmal den Standort analysierst, bevor du losziehst und Geld für Pflanzen ausgibt, die dann direkt sterben, weil sie mit der Bodenbeschaffenheit oder andern Faktoren nicht klarkommen. Natürlich ist es im späteren Verlauf sowieso alles immer auch Trial and Error, aber es ist gut, wenn man offensichtliche Fehler vermeidet – beispielsweise Heidelbeeren in kalkigen Gartenboden zu sehen, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=iHnotLsTS0s

Lichtverhältnisse und Sonneneinstrahlung

Ein Garten ist selten homogen ausgeleuchtet. Teile können in der prallen Sonne liegen, während andere Bereiche schattig oder halbschattig sind. Mein “Waldgarten” liegt fast komplett im Schatten, und die Stelle, wo die niedrigen Palettenbeete stehen, bekommt nur 3-5 Stunden Sonne pro Tag, je nach Position der Beete.

Die Qualität des Lichtes in deinem Garten entscheidet maßgeblich darüber, welche Pflanzen gedeihen werden. Miss deine Lichtverhältnisse über mehrere Tage zu verschiedenen Zeiten – vormittags, mittags und nachmittags – und notiere dir genau, welcher Teil wann in der Sonne liegt. Du kannst quasi so einen kleinen Plan zeichnen, auf dem du sehen kannst, wie die Sonne wann und wo entlangwandert.

Ein Obst- und Gemüsegarten braucht beispielsweise idealerweise sechs bis acht Stunden Sonne pro Tag. Mediterrane Kräuter, Gemüse wie Tomaten und Paprika sowie Obstbäume benötigen vollsonnige Standorte, meine Tomaten lechzen nach 12-14 Sonnenstunden. Halbschatten bevorzugen viele Stauden wie Funkien oder Astilben, während reiner Schattenplatz unter Bäumen oder Gebäuden ideal für Farne, Efeu oder Immergrün ist. Ich baue aber beispielsweise auch viele Sachen im Schatten an, die EIGENTLICH nicht gut dort gedeihen sollten. Darüber kann ich gern ein anderes Mal gesondert schreiben, sollte dich das interessieren, schreib es mir am besten in die Kommentare!

Bodenanalyse

Die Bodenbeschaffenheit entscheidet darüber, wie gut Pflanzen wachsen und wie pflegeintensiv dein Garten wird. Ein optimaler Gartenboden enthält eine ausgewogene Mischung aus mineralischen Bestandteilen (Sand, Schluff, Ton), Humus und organischem Material. Diese Zusammensetzung beeinflusst die Wasserspeicherung, Nährstoffverfügbarkeit und Luftdurchlässigkeit des Bodens.

Sandboden: Wasser versickert rasch, Nährstoffe werden schnell ausgewaschen. Vorteil: gute Belüftung. Ideal für mediterrane Pflanzen wie Lavendel, Thymian und Salbei, aber auch Mispeln und Feigen klappen da ganz gut. Sandige Böden zeichnen sich außerdem durch eine hohe Reaktionsfreudigkeit aus, was bedeutet: Ihr pH-Wert lässt sich mit Kalk oder sauren Zusätzen vergleichsweise leicht an die Bedürfnisse der Pflanzen anpassen.
Schluffboden: Schluffböden liegen mit ihren Eigenschaften zwischen Sand und Ton und vereinen so ein wenig die Vorteile beider Böden: Sie speichern Wasser gut, geben es aber auch leicht wieder ab, sind also gut für Pflanzenwurzeln. Weil die Porenstruktur auch Mikroorganismen zugutekommt und Humus sich leicht aufbaut, gelten sie als besonders fruchtbar und pflegeleicht. Auch in der Bearbeitung sind sie unkompliziert: Sie sind locker, nährstoffreich und meist hervorragende Standorte für Kultur- und Wildpflanzen.
Tonreicher Boden: Hält Wasser und Nährstoffe gut, neigt aber zur Verdichtung und schlechter Durchlüftung, es kann auch zur Staunässe kommen, je nachdem. Geeignet für Rosen, Hortensien und viele Stauden.
Lehmboden: Lehm besteht aus Sand, Schluff und Ton in ausgewogenem Verhältnis und vereint dadurch gute Wasserspeicherung, Nährstoffbindung und Durchlüftung. Mit gezielter Humuspflege wird er zu einem dauerhaft fruchtbaren Boden. Aaaaaaallerdings neigt er bei Nässe auch zur Verdichtung und ist dann echt schwer zu bearbeiten. Im Sommer hingegen kann er stark austrocknen und wird rissig und steinhart, was für flachwurzelnde Pflanzen zur Herausforderung wird.

Vielleicht denkst du jetzt: Nett, aber wie finde ich das raus?

Die einfachste Methode, um grob einzuordnen, mit welcher Bodenart du es zu tun hast, ist die sogenannte Fingerprobe. Dafür brauchst du nichts weiter als deine Hände, einen Eimer, etwas Wasser und ein paar Minuten Zeit. Es ist ganz einfach:

Zuerst nimmst du an mehreren Stellen im Garten etwas Erde – am besten aus einer Tiefe zwischen 5 und 20 Zentimetern. Die obersten fünf Zentimeter kannst du dabei ignorieren, die enthalten oft zu viel organisches Material und repräsentieren deinen Boden nicht so gut. Die Proben sammelst du in einem Eimer und mischst sie gut durch. Anschließend befeuchtest du die Erde leicht, bis sie sich anfühlt wie ein guter Pflanzboden: nicht matschig, aber auch nicht staubtrocken. Wenn du sie mit der Hand zusammenpresst, soll sie zusammenhalten, ohne zu kleben. Zu nassen Boden musst du antrocknen lassen, zu trockenen kannst du einfach mit einer Sprühflasche befeuchten. Es ist wichtig, auf die richtige Feuchte zu finden. Ist die Erde zu trocken, schätzt man sie schnell als sandiger ein, als sie tatsächlich ist. Zu feuchte Erde wirkt oft lehmiger. Und sehr humusreiche Erde kann täuschen, weil sich Humus in der Haptik ähnlich wie Ton verhält – nur eben leichter. Auch deshalb lohnt es sich, mehrere Proben zu machen und sich Zeit für die Einschätzung zu nehmen.

Jetzt kommt die Rollprobe: Du nimmst eine walnussgroße Menge Erde und versuchst, daraus zwischen den Händen eine etwa bleistiftdicke Rolle zu formen. Wenn das gar nicht gelingt und alles sofort zerfällt, ist dein Boden wahrscheinlich sandig. Wenn die Rolle sich nur einmal formen lässt und beim zweiten Mal zerbröselt, enthält der Boden viel Schluff. Lässt sich die Rolle problemlos mehrfach formen, kneten und vielleicht sogar biegen, hast du es mit einem tonhaltigen Boden zu tun.
Dann machst du die Reibeprobe: Dafür reibst du etwas feuchte Erde zwischen Daumen und Zeigefinger. Fühlt sich das Ganze rau oder kratzig an, ist viel Sand drin. Fühlt es sich eher weich und samtig an, handelt es sich wahrscheinlich um schluffreichen Boden – den habe ich beispielsweise in Dänegart, inklusive viel Humus. Wenn die Erde schmiert und fast seifig wirkt, steckt viel Ton darin. Ist das Gefühl weder richtig krümelig noch richtig schmierig, sondern irgendwas dazwischen, hast du es vermutlich mit einem Lehmboden oder einem Mischboden zu tun.
Als Letztes kannst du dir noch eine Handvoll Erde genau anschauen. Wenn du einzelne Körner gut erkennst, ist Sand dabei. Wenn feiner Staub an den Fingern klebt, steckt Schluff drin. Und wenn die Erde sehr dunkel ist, enthält sie vermutlich viel Humus.

Wenn du ganz sichergehen willst oder gezielt pflanzen bzw. verbessern möchtest, kannst du zusätzlich eine Laboranalyse machen lassen. Das ist auch insofern wichtig, als es bei Schrebergärten beispielsweise ja oft auch so ist, dass eine Schadstoffbelastung besteht, weil die nach dem Krieg z.B. oft auf Trümmern aufgeschüttet wird. Die Rüstungsindustrie hat z.B. Schwermetalle verwendet, und der Waldgarten liegt z.B. auch so einem Gebiet. Deshalb nutze ich generell Hochbeete.

Wasserversorgung und Feuchtigkeit

Schau dir an, wie Wasser sich auf deinem Grundstück verhält. Gibt es Stellen, an denen Wasser nach Regenfällen stehen bleibt oder Bereiche, die schnell austrocknen? Senken können besonders feucht sein und eignen sich für Pflanzen, die Staunässe vertragen, beispielsweise Iris oder Blutweiderich. Vielleicht ist das auch eine gute Stelle für einen Teich? Erhöhungen oder vollsonnige Plätze trocknen hingegen schneller aus und bieten ideale Bedingungen für trockenheitstolerante Gewächse, Trockensteinmauern, Sandbeete usw.

Klima und Wetter

Lokales Klima und Mikroklima sind zwei Ebenen, die du bei deiner Planung berücksichtigen musst. Lokales Klima meint die generellen Wetterbedingungen deiner Region, wie durchschnittliche Temperaturen, Niederschlagsmengen, Frosthäufigkeit, dies das. Das Mikroklima hingegen beschreibt spezifische Bedingungen innerhalb deines Gartens. Mauern, Gebäude, Hecken und Bäume erzeugen geschützte Zonen, beeinflussen Luftzirkulation und Temperatur lokal erheblich. Ein windgeschützter Innenhof ist zum Beispiel wärmer und bietet ideale Voraussetzungen für wärmebedürftige Pflanzen, während exponierte Bereiche oft Windschutz durch Hecken benötigen.

Umliegende Vegetation und Nachbargrundstücke

Beachte Bäume und Hecken auf Nachbargrundstücken, deren Schattenwurf Einfluss auf deinen Garten hat – bei mir ist das durch die Eichen im Waldgarten beispielsweise der Fall, oder auch die Bäume im angrenzenden Moor in Dänegart werfen ab 17, 18 Uhr Schatten auf so ziemlich den ganzen Garten. Achte außerdem auf eventuelle Konkurrenz durch Wurzeln großer Bäume, die tief in deinen Garten reichen und Böden auslaugen können. Die Eichen ziehen z.B. super viel Wasser, weshalb ich da mit Hochbeeten arbeite, die unten durch Steinplatten abgeschlossen sind, sodass die Wurzeln da nicht reinwandern. Ein weiterer Aspekt ist die rechtliche Situation: Kläre, welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen, vor allem beim Pflanzen von Bäumen oder hohen Sträuchern. Gerade bei Kleingärten gibt es da oft bestimmte Regeln.

Beginne mit der Gartenplanung und halte deine Ideen und Wünsche fest

Ein häufiger Fehler beim Gartenstart ist, dass du versuchst, alles auf einmal umzusetzen, und dann klappt irgendwie nix so richtig, oder du hast haufenweise angefangene Projekte. Mir passiert das im Eifer des Gefechts und im Überschwung auch gern, seit letztem Jahr steht ein eingepacktes Gewächshaus in Kartons in der Hütte, und es sieht danach aus, dass es dieses Jahr vielleicht wieder nix wird, ha ha. Das alles kannst du vermeiden, indem du zuerst einen Gesamtplan aufstellst, der dir eine langfristige (!) Perspektive gibt. Danach gehst du schrittweise und priorisiert an die Umsetzung heran.

Visualisiere deine Idee

Dafür nimmst du den Plan aus deiner Standortanalyse zur Hand und ergänzt ihn mit den wichtigsten Elementen, die du langfristig verwirklichen möchtest und auch die, die schon da sind. Zeichne dabei alle Gartenelemente unbedingt maßstabsgetreu ein, um später keine Flächen zu blockieren, die du anderweitig brauchst. Typische Elemente, die du berücksichtigen solltest, sind beispielsweise:

Gartenhütte, falls vorhanden, oder eben dein Haus
Gemüsebeete, Kräutergarten
Blumenbeete
Insektenstrukturen wie Totholz, Sandbeete, Reisighaufen, Trockensteinmauern, etc.
Obstbäume und Beerensträucher
Zierteiche oder Wasserstellen
Hochbeete und Gewächshäuser
Sitz- und Ruhebereiche wie Terrassen oder sonstige Sitzplätze
Naturnahe Bereiche (bei mir z.B. „Frogland“, aber auch Blumenwiese, Wildblumenecken, Vogelschutzgehölze, Wiesensäume, die du nicht mähst, etc.)
Wege und Infrastruktur (Kompostplatz, Schuppen, Wasseranschluss)

Dieser Plan muss noch nicht bis ins kleinste Detail perfekt sein. Viel wichtiger ist es, grobe Funktionszonen festzulegen, die du in den nächsten Jahren detailliert gestalten kannst. Das Ziel hierbei ist es, keine Fläche aus Versehen mit temporären Elementen zu blockieren, die langfristig für wichtigere Gartenelemente gedacht ist. Beispielsweise wäre es ärgerlich, wenn du genau die Stelle, die sich optimal für einen Teich eignet, versehentlich mit einem Hochbeet zustellst.

So ähnlich sieht der kleine Schrebergarten einer Freundin von mir aus.

Nachdem du diese Zonen grob festgelegt hast, folgt die Priorisierung der ersten Umsetzungsschritte. Hierbei hilft es dir, zwischen langfristigen und kurzfristigen Maßnahmen zu unterscheiden und entsprechend zu handeln:

Priorisiere deine Projekte

Beginne mit den langfristigen Pflanzungen. Obstgehölze beispielsweise sind eine langfristige Investition. Apfel-, Kirsch- oder Pflaumenbäume brauchen oft mehrere Jahre, bis sie ihre volle Produktivität erreichen. Ähnliches gilt für Beerensträucher wie Himbeeren oder Johannisbeeren, die ebenfalls erst nach zwei bis drei Jahren ihren maximalen Ertrag liefern. Es lohnt sich deshalb, Obstgehölze schon im ersten Jahr nach Plan so schnell wie möglich in die Erde zu setzen, damit die sich etablieren können.
Wenn du magst, sorge dafür, dass du schon im ersten Jahr eine kleine Ernte einfährst. Beete für Saisongemüse bieten sich gut an, um bereits im ersten Jahr Ernteerfolge zu erzielen. Hochbeete eignen sich hierfür besonders gut, da sie flexibel platziert werden können und schnell produktiv werden, da du die Bodenverhältnisse selbst bestimmst und sofort optimal gestalten kannst.
Mach nicht alles auf einmal. Es gibt Bereiche in deinem Garten, die du zunächst bewusst so lassen oder nur temporär bepflanzen kannst. In Dänegart sieht es auch nicht einmal ansatzweise so aus, wie ich es gern hätte. Viele dieser Bereiche lasse ich z.B. ungemäht, damit währenddessen Wildtiere einen Rückzugsort haben:

Neben den japanischen Fächerahorn soll ein Himbeerpatch hin. Solang ich dazu nicht komme, bleibt das für die Molche und Frösche ein Unterschlupf. Ich werde das dann aber auch nicht abroden, das wäre ja gemein; ich setze die Himbeeren dann einfach rein und die wachsen da hoch, sodass die Tiere da bleiben können. Es stehen sogar schon 2 Pflanzen drin, die jetzt langsam Fahrt aufnehmen. Ich werde da noch 4 reinsetzen, da es horstbildende Sorten sind, die keine Ausläufer bildet. Und falls doch jemand ausbricht: Da ich drum herum mähe und es nicht in einem Beet steht, kann ich die Ausbreitung kontrollieren. So halte ich das auch mit Brombeeren in einer anderen Ecke.

Wichtig ist es, typische Fehler bei der Gartenplanung von vornherein zu vermeiden. Beispielsweise benötigt ein Teich eine Position, die nicht vollsonnig ist und zugleich idealerweise nicht so gaaaaanz direkt unter laubwerfenden Bäumen liegt, deren Laubfall im Herbst zusätzlichen Pflegeaufwand verursacht. Auch Obstbäume und Beerensträucher solltest du immer gut erreichbar einplanen, um später Pflegearbeiten und Ernte zu erleichtern. Plane die Gemüsebeete und Hochbeete möglichst nah am Kompostplatz und einer Wasserquelle, um kurze Arbeitswege sicherzustellen und langfristig effektiv zu arbeiten.

Um den Überblick zu behalten, empfiehlt sich eine jahresweise Vorgehensweise. Ein möglicher Plan für die ersten drei Gartenjahre könnte folgendermaßen aussehen:

Im ersten Jahr konzentrierst du dich vor allem auf die Grundstruktur. Pflanze die wichtigsten Obstbäume und Beerensträucher, lege ein bis zwei Hochbeete an, die sofort produktiv sind, und zeichne provisorische Wege ein. Es ist auch total ratsam, einen Garten erst einmal kennenzulernen und herauszufinden, was wo wächst. Gerade im Waldgarten wurde ich im Jahresverlauf an vielen Stellen echt überrascht, was da hochkam. Hätte ich das alles weggegraben und zugebaut, wäre das sehr schade gewesen.
Im zweiten Jahr erweiterst du den Nutz- und Ziergarten um zusätzliche Gemüse- und Kräuterbeete sowie erste Stauden- und Blumenbeete – in diesem Prozess bin ich gerade in Dänegart. Ein kleines Gewächshaus oder Frühbeet könntest du ebenfalls schon jetzt umsetzen.
Das dritte Jahr eignet sich schließlich gut, um ökologische und komplexere Elemente wie Teiche oder naturnahe Zonen wie Blumenwiesen zu ergänzen. Jetzt kannst du auch die Infrastruktur weiter optimieren, beispielsweise durch feste Wege oder eine verbesserte Kompostanlage.
Und dann geht es immer so weiter. Ein Garten ist nie “fertig”, es fallen einem immer wieder neue Sachen ein, die man noch ergänzen kann, oder irgendwas hat nicht geklappt und man muss umplanen, etc.

Wenn du nach dieser Methode vorgehst, wächst dein Garten Jahr für Jahr mit deinen Bedürfnissen. Du siehst kontinuierliche Fortschritte, kannst kurzfristig Erfolge ernten und bleibst langfristig flexibel und vorausschauend in der Nutzung deiner Flächen!

Das richtige Timing für deine Projekte

Die Natur gibt in deinem Garten eindeutig den Takt vor. Wenn du größere Erdarbeiten planst, Gehölze pflanzt oder Flächen wie Terrassen und Wege anlegst, ist es wichtig, das richtige Zeitfenster zu erwischen. Das erspart dir nicht nur Frust und Mehrarbeit, sondern unterstützt gleichzeitig die Pflanzen dabei, besser und kräftiger zu wachsen.

Der Frühling und der Herbst sind die idealen Jahreszeiten für Erdarbeiten und Gehölzpflanzungen, allerdings mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Der Frühling ist optimal, wenn du direkt sichtbare Ergebnisse und eine rasche Entwicklung willst. Wenn der Boden nach dem Winter noch ausreichend feucht ist, gleichzeitig aber bereits frostfrei und bearbeitbar, kannst du gut mit Erdarbeiten beginnen, neue Beete vorbereiten und erste Stauden oder robuste Gehölze pflanzen. Auch für die Aussaat von Gemüse, Blumen und Kräutern, die im Sommer erntebereit sein sollen, eignet sich der Frühling ideal. Aber: Man kann auch im Rest des Jahres Gehölze pflanzen, wenn sie nicht wurzelnackt sind, sondern im Container kommen, also mit Erdballen. Es ist wichtig, eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen – dann klappt die Pflanzung auch im Sommer.

Größere bauliche Veränderungen wie Terrassenbau, Wege anlegen oder das Setzen von Rasenkanten sind ebenfalls im Frühling gut aufgehoben, weil du so im Sommer bereits von einer stabilen Grundstruktur profitieren kannst – außerdem ist es halt nice, wenn noch nicht alles zugewuchert ist, das macht es so viel einfacher. Möchtest du einen Rasen anlegen, ist der späte Frühling perfekt. Zu diesem Zeitpunkt ist es warm, aber noch feucht genug, dass die Rasensaat zügig keimt, und du kannst die Fläche rechtzeitig zur Sommersaison nutzen. Wenn du den Rasen im Sommer anlegen willst, musst du ihn sehr viel bewässern, das ist dann deutlich aufwändiger.

Der Herbst wiederum ist, wie der Frühling, besonders gut geeignet, um langfristige Pflanzprojekte zu starten. Gerade Obstbäume, Sträucher, wurzelnackte Rosen und winterharte Stauden wurzeln im Herbst besonders gut an. Zu dieser Zeit ist der Boden noch ausreichend warm, sodass Pflanzen ihre Wurzeln vor dem ersten Frost gut entwickeln können. Gleichzeitig verringert sich im Herbst der Verdunstungsstress für die Pflanzen, wodurch sie weniger anfällig für Trockenschäden sind. Pflanzt du Bäume oder Sträucher im Herbst, starten sie im Frühjahr bereits mit einem robusten Wurzelsystem und wachsen im Folgejahr kräftiger und schneller.

Beim Thema Terrassen- oder Wegebau solltest du bedenken, dass im späten Herbst zunehmende Niederschläge und Nachtfröste die Arbeiten erschweren können. Deshalb sind solche Vorhaben besser früh im Herbst abgeschlossen oder gleich in den Frühling oder Sommer verlegt.

Die unendliche Geschichte

Ein Garten ist nie fertig – und genau darin liegt ja die Magie, oder? Er begleitet dich und verändert sich mit dir, passt sich deinen Lebensumständen und Interessen an. Vielleicht entstehen Spielbereiche, wenn du Kinder bekommst, oder naturnahe Zonen, wenn du dich für Biodiversität begeisterst. Jeder Schritt, den du machst, verändert deinen Garten und gibt dir neue Inspirationen für kommende Projekte! Dabei lernst du fortlaufend dazu, probierst Neues aus, entdeckst, was funktioniert und was nicht. Klappt etwas nicht wie geplant, entsteht daraus oft eine neue coole Idee.

Also: Gärtnern lohnt sich. Schmeiß die Idee, dein Garten müsse schnell “fertig sein”, aus deinem Denken und hangel dich von kleinem Projekt zu kleinem Projekt. Und nimm dir unbedingt auch genug Zeit, die Früchte (hehe) deiner Arbeit zu genießen und einfach mal nur zu chillen.

Viel Spaß beim Gärtnern und bis zum nächsten Mal! :)

Jasmin

Tipps, etc.

Diese Doku habe ich gestern auf YouTube entdeckt, vielleicht ist sie auch was für dich:

Und ein ReUpload von Arte, darin geht es um Schrebergärten:

https://www.youtube.com/watch?v=Cu1y_b5Jk0c

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Tischbeet-Update #3

Sun, 25 May 2025 16:53:47 +0000

Hallo! Hier im Norden war es in den letzten Wochen ganz schön kalt, dafür aber auch sau trocken, so ist es nicht. 🫠 Vermutlich bin ich später dran als ihr, aber schauen wir doch mal, was sich bei meinem Tischbeet getan hat!

Hinweis: Du bist neues Mitglied oder hattest bisher noch keine Zeit gefunden, willst jetzt aber mitmachen? Du bist schon beim Tischbeet dabei, willst aber ein weiteres anlegen? Kein Problem! Hier kannst du nachlesen, was wir alles gemacht haben». Da findest du auch Infos dazu, welche Art von Tischbeet sich eignet. Da gerade ein Kulturenwechsel stattfand, ist jetzt der perfekte Moment, um mit einzusteigen!

Ein Miniteich für deinen Garten oder Balkon

Sun, 25 May 2025 16:15:27 +0000

Eine kleine Wasserstelle anlegen und plötzlich tobt das Leben – ein Mini-Teich auf deinem Balkon oder im Garten lockt spannende Besucher an, unterstützt die lokale Artenvielfalt und sorgt nebenbei für ein angenehmeres Mikroklima. Wie du dir ganz einfach dein eigenes Wasserparadies gestaltest, welche Pflanzen sich eignen und warum selbst ein winziger Teich enorme ökologische Wirkung entfaltet, zeige ich dir Schritt für Schritt in diesem Artikel!

Wasser hat eine fast magische Anziehungskraft, nicht nur auf uns Menschen, sondern vor allem auch auf Tiere. Vielleicht hast du schon einmal beobachtet, wie schnell sich Vögel einfinden, wenn du eine flache Schale Wasser im Garten oder auf dem Balkon aufstellst; wie Libellen plötzlich auftauchen und ihre schillernden Körper in der Sonne glitzern lassen, wie Bienen am Rand der Schale landen, um ihren Durst zu stillen, und kleine Wasserläufer geschickt über die Oberfläche huschen. Bereits eine kleine Wasserfläche wirkt wie ein Magnet auf das Leben. Ein Mini-Teich, sorgfältig geplant und bepflanzt, ist darum weit mehr als ein dekoratives Element für Balkon und Garten – er ist eine echte Bereicherung für die Natur.

In der heutigen Zeit, in der Städte immer dichter bebaut werden und natürliche Gewässer und Grünflächen zunehmend verschwinden, bieten Mini-Teiche eine tolle Chance, diesen Verlust im Kleinen auszugleichen. Sie schaffen neue Mini-Lebensräume, stärken lokale Ökosysteme und schenken dir die Möglichkeit, unmittelbar mitzuerleben, wie Biodiversität direkt vor deinen Augen gedeiht. Gleichzeitig sorgt die Wasserverdunstung für ein verbessertes Mikroklima und bietet dir und den tierischen Besuchern besonders an heißen Sommertagen angenehme Abkühlung.

Einen Mini-Teich kannst du mit relativ wenig Aufwand selbst anlegen – und schon nach kurzer Zeit wirst du erstaunt sein, welche Vielfalt an Leben sich darin tummelt. Dieser Artikel zeigt dir Schritt für Schritt, wie du ganz einfach dein eigenes kleines Wasserparadies schaffst, das nicht nur optisch überzeugt, sondern aktiv dazu beiträgt, die Natur zurück in dein unmittelbares Lebensumfeld zu holen.

Wähle das richtige Gefäß

Bei der Wahl des Gefäßes solltest du auf mehrere Aspekte achten. Besonders bewährt haben sich frostfeste Materialien wie Steingut, Holz oder Kunststoffkübel ohne PVC. Zinkwannen sehen zwar dekorativ aus, erhitzen sich jedoch stark und können so die Algenbildung beschleunigen. Ein idealer Kandidat ist ein halbiertes Weinfass aus Eichenholz: Das Holz enthält Gerbsäure, die auf natürliche Weise das Algenwachstum hemmt und eine stabilere Wasserqualität gewährleistet. Sollte das Behältnis nicht dicht sein, kannst du es mit Teichfolie auslegen.

Wildobst-Gehölze für deinen Garten

Mon, 19 May 2025 16:53:58 +0000

Was haben Schlehe, Mispel und Zibarte gemeinsam? Sie gehören zum Wildobst, also alten Gehölze mit robustem Charakter, essbaren Früchten und echtem Mehrwert für deinen Garten. In diesem Artikel zeige ich dir, was Wildobst eigentlich ist, warum es in Vergessenheit geriet. und weshalb es gerade jetzt wieder so gefragt ist. Außerdem gibt es Porträts heimischer Wildobst-Arten, mit Standorttipps, Pflegehinweisen und Nutzungsideen. Los geht’s!

Ein Trauer-Rosenkäfer sitzt in meiner Mispel.

Was ist Wildobst eigentlich?

Unter dem Begriff Wildobst fassen wir Gehölze zusammen, die nicht veredelt wurden und die so in der Natur vorkommen – also heimische Ursprungsarten, keine Sorten. Sobald eine gezielte Züchtung beispielsweise durch Kreuzung die Größe, die Farbe oder den Geschmack verändert, sprechen wir von Kulturobst.

Inmitten klösterlicher Stille oder eingebettet in die bunten Bauerngärten vergangener Zeiten, da wuchsen sie: Wildobststräucher und -bäume. Über Jahrhunderte hinweg füllten ihre Früchte die Vorratskammern und halfen über karge Zeiten hinweg, außerdem produzierte man damit wertvolle Farbstoffe oder traditionelle Heilmittel. Wildobst war ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft, war tief verwurzelt im Alltag der Leute. Doch mit dem Aufkommen effizienterer Anbaumethoden und ertragreicherer Kulturobstsorten nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten diese robusten Wildlinge vielerorts in Vergessenheit.

Was aber toll ist: Der Wind dreht sich. Gärtner:innen, Kommunen und engagierte Initiativen erkennen zunehmend den unschätzbaren Wert des Wildobstes und holen es zurück in unsere Gärten und Landschaften. Und das aus gutem Grund: Diese widerstandsfähigen Sträucher und Bäume trotzen immer häufiger auftretenden Trockenperioden mit bemerkenswerter Gelassenheit und brauchen dabei nur wenig Pflege. Ganz nebenbei leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem sie Kohlenstoff binden und so die Luftqualität verbessern … und die hauen 2-3 trockene Jahre eben nicht so schnell aus den Latschen. Meinen Mispeln kann es beispielsweise kaum trocken und steinig genug sein!

Nicht nur wir Menschen profitieren davon

Wildobststräucher bilden das ganze Jahr über ein wichtiges ökologisches Fundament für allerhand Gekrabbel und Geflatter. Die dichten Zweige bieten Kleinsäugern Schutz vor Fressfeinden, während Dornen die Möglichkeit schaffen, die Amseln und anderen Vögeln ungestörtes Brüten ermöglichen. In frostigen Nächten finden Igel Unterschlupf unter Schlehen, und Gartenschläfer überwintern in Baumhöhlen alter Wildobstbäume. Solche Strukturen sind in vielen modernen Gärten Mangelware, doch Wildobst kann diese Lücke super schließen! Außerdem ist es low-maintenance und selbstständig, muss also nicht dauernd gepampert und beschnitten werden (es sei denn, du willst es klein halten), etc.

Das Nahrungsangebot der Wildobstarten ist saisonal enorm vielfältig, was super wichtig für Tiere ist. Bereits im März liefert beispielsweise die Kornelkirsche ersten Pollen und leckeren Nektar, eine essenzielle Ressource zu einer Zeit, in der Honig- und Wildbienen kaum andere Nahrungsquellen finden. Ab Juni entwickeln sich an Felsen- und Ebereschen eiweißreiche Raupen, die wiederum Meisenfamilien durchbringen. Im Spätsommer reifen Schlehen, Sanddorn und Holunder – ein wertvolles Vitaminbuffet für Zugvögel, Kleinsäuger und auch für uns Menschen. Selbst im Dezember ernähren sich Dompfaff noch von den verbliebenen Weißdornfrüchten, verschiedene Vogel- und Säugerarten fallen über die Mispeln her und Rehe nutzen Knospen als Winternahrung. So ist das ganze Jahr der Tisch gedeckt!

Wildobst ist klimafest

Gerade in Zeiten des Klimawandels empfiehlt sich Wildobst quasi von selbst. Viele Arten haben tiefreichende Pfahlwurzeln und sind dadurch wahre Überlebenskünstler: Sie erschließen Wasservorräte tief im Boden und verankern gleichzeitig den Oberboden so fest, dass Starkregen weniger Erde abträgt – es gibt also weniger Erosion, yay! Zudem ist die verholzte Biomasse der Sträucher ein langfristiger Kohlenstoffspeicher und leistet so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, klar. Man bezeichnet solche Gehälze auch gern als als „Wasserpuffer“, weil sie ihren Nachbarpflanzen länger zu ausreichend Feuchtigkeit verhelfen und deren Trockenstress ebenfalls mindern.

Wer naturnah gärtnert, nutzt diese vielfältigen Fähigkeiten gleich mehrfach. Eine Wildobsthecke entlang der Grundstücksgrenze dient dir beispielsweise als Sichtschutz, als Windbremse und Naschgarten in einem. In modernen Agroforstsystemen werden Sanddorn oder Weißdorn gezielt zwischen Kulturobst gepflanzt. Sie liefern nicht nur zusätzlichen Ertrag, sondern locken auch wertvolle Bestäuber in die Obstblüte und helfen eben, wie eben schon angedeutet, Bodenerosion zu verhindern. In der Permakultur setzt man beispielsweise die robuste Kornelkirsche gerne als mehrstöckigen „Dachgeber“ über Beeren und Kräutern ein. So füllt jede Pflanzenschicht eine eigene ökologische Nische, und du erntest am Ende eine beeindruckende Vielfalt statt eintöniger Monokultur, und das oft auch an Standorten, die für viele unserer herkömmlichen Gartenpflanzen einfach zu schwierig wären: sei es zu viel Schatten, karger und trockener Boden oder sogar felsiges Terrain. Wildobst kommt mit solchen Bedingungen oft super gut zurecht und beweist damit seine Anpassungsfähigkeit.

Mit Wildobst wertest du deinen Speiseplan auf

Wildobst ist super für deine Gesundheit und bringt mal Abwechslung in deine Küche – die meisten Sorten kriegst du ja nicht im Supermarkt. Die Hagebutte übertrifft Zitrone an Vitamin C um ein Vielfaches und liefert auch andere wertvolle Begleitstoffe. Der Sanddorn punktet mit Omega-Fettsäuren und Beta-Carotin, die Kornelkirsche, Schlehe und Felsenbirne bringen nicht nur Farbe, sondern auch Antioxidantien auf den Tisch. Geschmacklich überrascht Wildobst mit Aromen von Cranberry bis Marzipan und inspirieren zu Sirupen, Limonaden und vielem mehr. Ob püriert, getrocknet, gekocht oder gebacken – Wildobst liefert wertvolle Inhaltsstoffe, erweitert deinen Geschmackshorizont und ist meist echt einfach zu verarbeiten. Außer die Mispel, hust, das kann manchmal etwas aufwändiger sein, und von der Zibarte fang ich erst gar nicht an. EGAL. Die anderen sind unkompliziert. Wenn du jetzt noch Wildobst pflanzt, erntest du bald eine Fülle an Nährstoffen und Vielfalt direkt vor der Haustür, denn: Wildobst wächst auch schnell!

Ein kleiner Überblick über tolle Wildobst-Sorten für deinen Garten

Ich hab dir ein paar Steckbriefe vorbereitet, in denen ich dir meine liebsten Wildobstsorten vorstelle. Los geht’s:

Kornelkirsche (Cornus mas)

Die Kornelkirsche wächst als 4–8 m hoher Strauch oder kleiner Baum. Im Februar öffnet sie ihre hübschen gelben Blüten, wenn sonst kaum etwas blüht. Ab August reifen längliche rote Steinfrüchte, die Haselmaus (awww, Haselmaus), Dachs und Dompfaff gern schnabulieren.

Standort: Du pflanzt sie in Sonne oder lichten Schatten auf kalkhaltigem, gern trockenem Boden.

Pflege: Ein Auslichtungsschnitt alle fünf Jahre reicht, falls du willst, es ist aber nicht wirklich nötig.

Nutzung: Saft, Sirup, Kompott oder Schnaps. Mit ihrer frühen Blüte ersetzt sie die ökologisch wertlose Forsythie.

Schlehe (Prunus spinosa)

Die Schlehe entwickelt sich meist als 2–3 m hoher, dicht bedornter Strauch. Sie zeigt im März eine weiße hübsche Blüte, bevor die Blätter erscheinen. Im Oktober färben sich die kugeligen Steinfrüchte blau. Bläuling-Raupen fressen gern an ihnen und Singvögel nutzen das Dornendickicht als Brutplatz.

Standort: Sonnige Lage auf trockenem, kalkreichem Boden. Sie treibt kräftige Ausläufer, also Obacht. Bei mir steht sie in der Wiese, sodass ich Ausläufer abmähen und schnell unterbinden kann.

Pflege: Setz bei der Pflanzung gern eine Wurzelsperre oder stich Ausläufer jährlich ab. Eine Hecke kannst du sogar alle drei Jahre auf den Stock setzen und damit verjüngen.

Nutzung: Die Früchte liefern nach dem Frost ein mildes Mus oder werden zu Likör verarbeitet.

Sanddorn (Hippophae rhamnoides)

Sanddorn bildet 3–5 m hohe Büsche mit schmalen silbrigen Blättern. Wenn du ernsten willst, brauchst du zwei Geschlechter: Weibliche Pflanzen tragen ab August leuchtend orange Beeren, die männlichen liefern den notwendigen Pollen. Die Wurzeln binden Stickstoff und stabilisieren den Boden, Vögel schätzen die Beeren und den Schutz.

Standort: Volle Sonne auf sandigem, nährstoffarmem oder gern auch mal salzhaltigem Boden.

Pflege: Setz pro acht weibliche Sträucher einen männlichen. Entferne Ausläufer, wenn du sie siehst.

Nutzung: Du kannst den Saft verwenden, kannst Öl für Hautpflege verwenden, kannst Mus oder Sirup herstellen. Der Vitamin-C-Gehalt übertrifft den der Zitrusfrüchte.

Wildapfel (Malus sylvestris)

Der Wildapfel erreicht stattliche 8–10 m Höhe. Die weißen Blüten öffnen sich im April, daraus entwickeln sich kleine sehr saure Äpfel, die bis Dezember an den Bäumen hängen und Amsel und Co. als Winterfutter dienen. Der Pollen stärkt die Bestäubung benachbarter Kulturäpfel.

Standort: Halbschattiger bis sonniger Platz mit frischem, lehmigem Boden und kühlem Mikroklima.

Pflege: Forme in der Jugend eine lockere Krone, entferne später nur Totholz.

Nutzung: Cider, Gelee oder Pektinzusatz für andere Konfitüren.

Hasel (Corylus avellana)

Die Hasel kann gut und gerne 6 m erreichen. Die männlichen Kätzchen liefern schon im Februar Pollen, die essbaren Nüsse reifen im September. Eichhörnchen, Eichelhäher und Haselmaus lagern die Nüsse als Vorräte ein.

Standort: Halbschatten bis Sonne auf humosem, gern kalkigem Boden.

Pflege: Du kannst sie durch Schnitt in deiner gewünschten Größe halten. Sie bildet manchmal Ausläufer, da also hinterher sein, falls das nötig ist. Ich nutze die langen Ruten gern für Flechtwerk im Garten, zB für Beetbegrenzungen, oder aber ich nutze sie als Pflanzstäbe.

Nutzung: Die Nüsse schmecken roh und geröstet, du kannst damit backen, sie zu Öl oder Mehl verarbeiten, und, und, und.

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Den mag ich so sehr, dass ich gleich drei davon habe. Holunder bildet 3–7 m hohe Sträucher. Die cremefarbenen Blütendolden öffnen sich im Juni und duften stark. Die schwarze Beeren reifen im August, aber Achtung, Vögel räumen die Fruchtstände gern rasch ab.

Standort: Halbschattiger, nährstoffreicher, feuchter Boden.

Pflege: Entferne bei Bedarf jedes Jahr überalterte, dicke Triebe direkt am Boden.

Nutzung: Blütensirup, Beerensaft oder Wein. Wichtig ist, die Beeren kurz zu kochen, um das schwach toxische Sambunigrin abzubauen.

Wildbirne (Pyrus pyraster)

Die Wildbirne wächst bis stattliche 18 m und trägt Dornen. Die weißen Blüten erscheinen im April. Kleine, wirklich sehr harte Birnen fallen im Oktober vom Baum und werden erst nach einiger Zeit während der Lagerung weich genug für Tiere oder unsere Verwendung.

Standort: Warme, vollsonnige Standorte mit tiefgründigem und kalkhaltigen Boden.

Pflege: Da gibt’s eigentlich nicht viel zu tun.

Nutzung: Perry, also quasi das, was “Cider” für Äpfel ist, als Dörrfrucht oder eben als Verarbeitung zu Obstbrand.

Weißdorn (Crataegus monogyna)

Weißdorn bildet 4–6 m hohe, dornige Sträucher. Die dichte Maiblüte riecht super lecker und mandelartig, die rote Scheinfrüchte schmücken das Gehölz im September. Über 150 Schmetterlingsarten nutzen Laub oder Blüten!

Standort: Volle Sonne auf trockenem, kalkreichem Boden.

Pflege: Schneide Hecken nach der Blüte, entferne alte Stämme bei Bedarf, oder lass die ganze Kiste wuchern.

Nutzung: Klassischerweise nutzt man ihn für Tee oder Tinkturen, ich lass das alles den Tieren.

Mispel (Mespilus germanica)

Ich liebe Mispeln so sehr, dass ich direkt vier davon in einem meiner Gärten habe. Die Mispel wird 3–5 m hoch und wächst so schön verdreht und schirmartig. Die Blüten erscheinen jetzt im Mai, die braunen, ein wenig apfelähnlichen Früchte reifen im Oktober. Erst der Frost oder eine längere Lagerung wandeln Stärke in Zucker, sodass sie ab da erst genießbar sind und süß-säuerlich schmecken.

Standort: Volle Sonne, gern auch kalkreicher Lehm, mag sogar steinigen Boden, ist trockenresistent.

Pflege: Halte die Krone locker und luftig.

Nutzung: Mus, Marmelade oder Wein.

Felsenbirne (Amelanchier ovalis)

Die Felsenbirne wird 2–4 m hoch. Die weißen Sternblüten haben sich bei mir ab April gezeigt, die dunkelblaue Beeren kommen im Juni. Singvögel sind bei den Beeren total hinterher, weshalb ich um ein paar immer so ein kleines Gaze-Netz lege, das man auch im Weinbau benutzt und mit dem man die Reben schützt.

Standort: Sonnige, sandig-steinige Standorte, gerne etwas mild-saurer Boden.

Pflege: Schnitt braucht die eigentlich selten, ich entferne lediglich überkreuzende Äste oder Totholz.

Nutzung: Rohverzehr, Dörrautomat, Saft, Sirup oder Marmelade.

Hagebutte / Hundsrose (Rosa canina)

Die Hundsrose wird gern mal 2–4 m breit. Die rosa Blüten öffnen sich im Juni, die roten Hagebutten bleiben bis in den Winter hängen. Wichtig: Nicht mit der Weinrose/Apfelrose Rosa rugosa verwechseln, die ist unfassbar invasiv und zerstört vor allem in Norddeutschland und Dänemark komplette Ökosysteme.

Standort: Volle Sonne auf magerem, kalkreichem Boden.

Pflege: Schneide alte Triebe nach fünf Jahren bodennah ab, wenn sie vergreisen.

Nutzung: Tee, Mark/Mus, Pulver oder Öl.

Speierling (Sorbus domestica)

Der Speierling ist eine mittlerweile super seltene Wildobstart und erreicht stattliche Größen bis zu 25 m. Im Mai blüht er weiß, die apfel- oder birnenförmige Früchte reifen im Oktober. Sein Holz zählt zu den härtesten Holzsorten Europas.

Standort: Gern warme Südlage mit trockenem Kalkboden.

Pflege: Forme in der Jugend den Leittrieb und doe Seitenäste, dann kannst du ihn wachsen lassen.

Nutzung: In der Regel einfach Alkohol, weil die Früchte ansonsten nicht ganz so gut genießbar sind für uns: Cider, Apfelwein oder Obstbrand.

Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)

Der immergrüne Zwergstrauch bleibt 10–30 cm hoch und wächst bei mir unter meinen Heidelbeeren. Die weiß-rosa Blüten erscheinen im Mai bis Juni, die festen roten und etwas herben Beeren bilden sich im August. Viele Vögel schnabulieren die Beeren gern im Winter.

Standort: Halbschatten auf saurem, sandigem Humus; kalkfrei.

Pflege: Rindenmulch hält den Boden sauer und feucht, ansonsten kannst du sie einfach wachsen lassen.

Nutzung: Gekocht, Saft, Gelee oder getrocknete Beeren.

Elsbeere (Sorbus torminalis)

Die Elsbeere ist ein heimischer Baum und wird bis 20 m hoch. Im Mai erscheinen die weißen Blüten, die braun gepunktete Früchte gibt es dann im Oktober. Das Holz ist besonders im Instrumentenbau beliebt.

Standort: Vollsonniger, trockener Kalkstandort.

Pflege: Gestalte den Leittrieb, schneide später dann einfach nur Totholz und lass den Baum normal wachsen.

Nutzung: Roh nicht gut genießbar, verarbeitet aber gut für Obstbrand, Marmelade oder als Dörrfrucht.

Blaubeere / Heidelbeere (Vaccinium myrtillus)

Ich habe viele Kulturheidelbeeren, aber auch die Ursprungsform. Der heimische Zwergstrauch wird 30–60 cm hoch. Die Blüten öffnen sich im Mai, die blauviolette und stark färbenden Beeren reifen im Juli.

Standort: Halbschatten auf saurem Moor- oder Waldboden. Nicht, also wirklich auf keinen Fall (!) in normaler Gartenerde. Hast du keine saure Erde im Garten, setz die in einen Kübel.

Pflege: Lass sie einfach wachsen.

Nutzung: Einfach direkt als rohe Beeren direkt wegnaschen, Marmelade draus machen, trocknen oder als Farbstoff in Gebäck verwenden.

Brombeere (Rubus fruticosus agg.)

Brombeeren bilden lange Ruten, die gern mal 4 m lang werden können. Wusstest du, dass diese extrem wuchernden Brombeeren hier oft nicht die heimische Art sind, sondern ein invasiver Neophyt? Unsere heimische Brombeere macht natürlich auch Ausläufer, nur nicht ganz so aggressiv, doch man findet die immer seltener wegen der Armenischen Brombeere, aka Gartenbrombeere (Rubus armeniacus). Die weißen bis rosafarbenen Blüten erscheinen ab Juni, die schwarzen saftigen Früchte reifen im August. Die Dornen bieten vielen Wildtieren sicheren Schutz.

Standort: Volle Sonne auf nährstoffreichem Boden mit Rankhilfe.

Pflege: Schneide abgeerntete Ruten bodennah ab.

Nutzung: Frisch einfach als Obst, Saft, Wein, Marmelade, Gelee, Sirup, Essig, etc. etc.

Zibarte (Prunus domestica subsp. insititia oder Prunus domestica subsp. prisca, da wird sich noch gestritten, lol)

Die Zibarte wird 6–10 m hoch und ist ein nur noch selten anzutreffender Wildobstbaum. Die weißen Blüten zeigen sich im April, kleine gelbgrüne bis blauviolette Pflaumen reifen im September.

Standort: Warmer Kalkboden in voller Sonne.

Pflege: Da muss man eigentlich nicht viel machen.

Nutzung: Edelbrand („Zibärtle“), Konfitüre oder als Trockenpflaume.

Berberitze (Berberis vulgaris)

Die Berberitze wird 1–3 m hoch. Die hübschen gelben Blütentrauben zeigen sich im Mai, die roten säuerlichen Beeren reifen im September.

Standort: Volle Sonne auf trockenem, kalkreichem Boden.

Pflege: Schneide sie als Hecke im Spätwinter, kürz sie alle drei Jahre gern auch mal kräftig ein. Ansonsten lass sie einfach wachsen, falls es keine Hecke werden soll.

Nutzung: Getrocknete Beeren als Gewürz, Sirup oder Gelee.

Medien-Tipps

Eine eine Arte-Doku über den Gemüsegarten und seine Bewohner: “Er ist Speisekammer, Liebesnest und manchmal auch Schlachtfeld. Es geht um einen ganz normalen Gemüsegarten, in dem Insekten, Spinnen und Weichtiere eine Zuflucht finden, da der Gärtner auf alle Gifte verzichtet. Nur dann tut sich eine artenreiche Welt auf, die niemand erwartet – voller großer und kleiner Dramen.”
Mach mit bei einem spannenden Forschungsprojekt zur Pflanzenvielfalt in unseren Gärten: Ein Team rund um die Uni Leipzig möchte herausfinden, welche Pflanzen in deutschen Privatgärten wachsen, und du kannst ganz einfach dabei helfen. Alles, was du brauchst, ist ein Handy mit Kamera und die kostenlose, werbefreie App Flora Incognita. Das Projekt heißt GartenDiv und läuft über mehrere Jahre – aktuell startet die einjährige Pilotphase. Dein Garten zählt!
David Spencer, ein Freund und Autoren-/Biologenkollege von mir, hat wieder einmal einen schönen Gartenrundgang gefilmt.

Denk dran, deine Fragen für die Gartensprechstunde um Juni hier zu posten:

Die Rotkehlchen, Tagpfauenaugen und Hummeln kriegen diese Woche wieder das nächste Update zum Tischbeet – habt eure Tomaten und das Basilikum im Anschlag und stay tuned!

Bis zum nächsten Mal! :)
Jasmin

PS: Die riesige Rhababerpflanze (2m Durchmesser, ein Ungetüm) hat geliefert und ich habe gestern 3 kg mit nach Hause gebracht, und das war vielleicht die Hälfte. Jetzt haben ersaufen wir im Rhababercrumble und Kompott, aber naja. Gibt Schlimmeres, nicht?

https://steadyhq.com/de/hortarium/posts/8d4c4248-ad0a-4269-997c-e0069e2a6820

Du magst keine Abos, möchtest aber dennoch zeigen, dass dir guter Content etwas wert ist? Dann schick mir für den Artikel über Ko-Fi ein Trinkgeld. Danke! <3

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Gartensprechstunde Mai

Thu, 01 May 2025 03:31:00 +0000

Wespen, die Wildbienennester plündern, Ratten im Beet, Schnecken im Garten, Schmetterlinge und die Aussaat im Mai – ich beantworte wieder eure Fragen!

Wie hältst du Wespen davon ab, die ganzen Wildbienennester zu plündern?

Ganz einfach: Ich halte sie nicht davon ab – und ich würde dir auch nicht empfehlen, das zu tun. Wespen sind wichtige Räuber im Gartenökosystem, und ja: Sie fressen manchmal Wildbienenlarven. Aber das gehört zur Natur dazu. Es ist nicht so, dass die gestreiften Kerlchen die Wildbienen ernsthaft gefährden oder ganze Populationen auslöschen würden. Solche Fressbeziehungen haben sich über Jahrmillionen eingespielt, wenn du sie einfach machen lässt, stärkst du das natürliche Gleichgewicht in deinem Garten.

Ich will hier auch mal kurz eine Lanze für Wespen brechen, weil das richtig tolle Tiere sind: Sie jagen unermüdlich Fliegen, Mücken, Raupen, also genau die Insekten, die sonst massenhaft auftreten und in deinem Garten Probleme machen würden. Ein mittleres Wespennest frisst bis zu einem halben Kilogramm Insekten am Tag – und da sind eine Menge (!) Stechmücken dabei. Ohne Wespen würdest du einen völlig anderen Garten vorfinden und dich vermutlich zu Tode kratzen. Viele Wespen bestäuben auch Blüten, vor allem die, die nicht duften oder für Bienen weniger attraktiv sind, und auch gern bei Wetter, in dem Bienen nicht mehr fliegen. Ich finde sie meistens auf den Dolden der Wilden Möhre, dem Fenchel oder dem Dill. Da fahren die komplett drauf ab.

Noch ein paar Fun Facts:

Wespen können Gesichter erkennen und damit Individuen unterscheiden – ähnlich wie wir Menschen.
In Experimenten haben Forschende erfolgreich Wespen trainiert, auf bestimmte Gerüche zu reagieren. In manchen Tests waren sie sogar schneller als Hunde beim Aufspüren von Sprengstoff oder Drogen.

Kurz gesagt: Wenn du Wespen im Garten beobachtest, siehst du faszinierende, intelligente Tiere, die eine klare Rolle im System haben. Ich lasse sie machen und danke ihnen für den Stechmückenentfernungsservice.

Hier ein Selfie von mir mit einer meiner gestreiften Freundinnen aus dem vorletzten Jahr:

Was kann ich gegen Ratten im Hochbeet machen?

Schwierige Situation, mein Beileid. Der wichtigste Schritt erfolgt schon bei der Anlage des Hochbeets: Schütze dein Hochbeet von unten, damit sich Ratten nicht hineingraben können, denn darin sind sie Weltmeister. Am besten funktioniert das mit einem engmaschigen Wühlmausgitter aus stabilem Metall (am besten verzinkter Stahl), das den gesamten Boden abdeckt und dich auch vor anderen Buddlern schützt. Wichtig: Die Ränder des Gitters sollten ein Stück nach oben gebogen sein, damit sich Ratten nicht seitlich hineingraben können. Es sollte also alles wirklich gut abgedichtet sein.

Wenn du ein Metallhochbeet hast, bist du klar im Vorteil – das bietet kaum Nageflächen und lässt sich gut abdichten. Bei Holzhochbeeten wird’s komplizierter: Ratten können sich durch morsches Holz knabbern, durch Lücken eindringen – und sie können halt auch echt gut klettern. Selbst von oben ist ein Einstieg möglich, wenn beispielsweise ein Strauch daneben steht. Ratten sind einfach schlau. Das Hochbeet sollte auch so hoch wie möglich sein.

Auch die Bepflanzung kann helfen: Mischkulturen mit stark riechenden Arten wie Knoblauch, Lauch, Zwiebeln oder Minze wirken oft abschreckend. Tomate und Co. würde ich in ein gut gesichertes Gewächshaus umziehen. Und: Hier dann am besten keine Essensreste oder frischen Kompost ins Beet geben – das macht es für Ratten besonders attraktiv. Auch im Komposter würde ich erstmal keine Küchenabfälle reinwerfen, nur Rasenschnitt, Grünschnitt etc. Zudem würde ich da auch für sorgen, dass der Komposter nicht die perfekte Kinderstube für die Ratten wird.

Aber ganz ehrlich: Wenn Ratten einmal da sind, ist es wirklich ein Problem. Ich kann aus der Ferne schwer beurteilen, wie genau dein Beet aufgebaut ist oder wo sie genau ein- und ausgehen – manchmal hilft da nur ein sehr genauer Blick vor Ort. In hartnäckigen Fällen kann eine professionelle “Schädlings”bekämpfung eine Option sein. Auch wenn ich persönlich kein Fan davon bin, weil es meistens keine langfristige Lösung bringt. Ratten sind Kulturfolger – sie gehören zu unserer Umgebung, und ganz vertreiben wird man sie nie. Vor allem, wenn der Nachbar ein oder zwei Gärten weiter einen offenen Kompost mit Essensresten betreibt, kannst du machen, was du willst: die werden von da wiederkommen.

Umso wichtiger ist es, den Zugang zu deinem Beet so unattraktiv und schwierig wie möglich zu machen – baulich, von der Pflanzenhygiene her und mit guter Hygiene im Beetumfeld.

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Reinigst du deine Bodenfliesen auf dem Dachgarten?

Da muss man nichts “reinigen” in dem Sinne. Also ich kehre regelmäßig, aber sonst werden die Betonfliesen nicht wirklich dreckig. Ich achte drauf, dass ich zwischen den Platten keine Erde sammelt, damit das Wasser weiterhin gut abfließen kann. Ansonsten ist da keine weitere Anstrengung nötig.

Schnecken haben letztes Jahr meinen Garten überrannt! Was kann ich dieses Jahr machen, um das zu verhindern?

Ich fühle es, bei mir war es ähnlich. Hier war es, wie in anderen Stellen auch, ein ungewöhnlich nasses Jahr. Gerade habe ich diesen Artikel geschrieben, vielleicht findest du da ja ein paar gute Tipps:

Wie kann ich auf dem Balkon etwas für Tagfalter tun – ohne viel Platz?

In Deutschland gibt es rund 3.700 Schmetterlingsarten – die allermeisten davon sind Nachtfalter, wusstest du das? Zu den Tagfaltern gehören nicht einmal 200 Arten. Viele dieser Arten sind auf bestimmte Lebensräume und Pflanzen spezialisiert. Deshalb kann schon ein kleiner Balkon eine große Wirkung haben, wenn du ihn gezielt mit heimischen Pflanzen gestaltest. Das ist besonders wichtig, denn: Schmetterlinge brauchen mehr als nur Nektar. Die erwachsenen Tiere besuchen Blüten, aber ihre Raupen sind oft auf ganz bestimmte Futterpflanzen angewiesen. Viele beliebte Gartenpflanzen aus dem Gartencenter liefern zwar Nahrung für die Falter, helfen dem Nachwuchs aber nicht weiter. Ohne Raupen gibt es jedoch keine Schmetterlinge.

Wenn du Schmetterlinge wirklich unterstützen willst, dann fang bei der Kinderstube an. Lass zum Beispiel ein oder zwei Kohlpflanzen außerhalb des Netzes stehen – sie dienen dem Kohlweißling als Futterplatz für seine Raupen, und wenn du sie überwinterst, blühen sie im nächsten Jahr wunderschön für eine Vielzahl von Bestäubern. So machst du aus deinem Balkon oder Garten einen wichtigen Trittstein für die nächste Schmetterlingsgeneration.

Schmetterlinge brauchen außerdem Rückzugsräume: zum Verpuppen, zur Eiablage oder einfach, um Wind und Wetter zu entkommen. Wer alles abrasierte und aufräumt, nimmt ihnen wichtige Strukturen. Verzichte auf Pestizide, lass Laub und Stängel stehen und erlaube deinem Balkon oder auch Garten, an manchen Stellen einfach wild zu sein.

Hier habe ich noch ein paar Pflanzentipps, die ich letztens schon auf Instagram gegeben habe:

Raupenfutterpflanzen und ihre Schmetterlinge

Ampfer (Rumex obtusifolius) – Kleiner Feuerfalter
Beifuß (Artemisia vulgaris) – Beifuß-Rindeneule
Besenheide (Calluna vulgaris) – Heidekraut-Bär
Brombeere (Rubus fruticosus) – C-Falter
Brennnessel (Urtica dioica) – Tagpfauenauge, Admiral
Faulbaum (Frangula alnus) – Zitronenfalter
Flockenblume (Centaurea jacea) – Schachbrett
Hornklee (Lotus corniculatus) – Hauhechel-Bläuling
Kohl (jegliche Art) – Kohlweißling
Königskerze (Verbascum thapsus) – Königskerzen-Mönch
Kratzdistel (Cirsium vulgare) – Distelfalter
Kümmel (Carum carvi) – Hauhechel-Bläuling
Liguster (Ligustrum vulgare) – Ligusterschwärmer
Mädesüß (Filipendula ulmaria) – Mädesüß-Perlmuttfalter
Rainfarn (Tanacetum vulgare) – Braune Tageule
Rote Lichtnelke (Silene dioica) – Nesselzünsler
Salweide (Salix caprea) – Großer Fuchs
Schlehe (Prunus spinosa) – Segelfalter
Vogelwicke (Vicia cracca) – Grünader-Weißling
Wegwarte (Cichorium intybus) – Wegwarten-Scheckenfalter
Wilde Möhre (Daucus carota) – Schwalbenschwanz

Gute Nektarpflanzen für Schmetterlinge

Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)
Dost (Origanum vulgare)
Echte Betonie (Betonica officinalis)
Färberkamille (Anthemis tinctoria)
Flockenblume (Centaurea jacea)
Goldhaar-Aster (Galatella linosyris)
Hornklee (Lotus corniculatus)
Jakobs-Greiskraut (Jacobaea vulgaris)
Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum)
Klappertopf (Rhinanthus minor)
Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata)
Kornblume (Centaurea cyanus)
Mädesüß (Filipendula ulmaria)
Natternkopf (Echium vulgare)
Oregano (Origanum vulgare)
Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa)
Thymian (Thymus serpyllum)
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis)
Wiesenklee (Trifolium pratense)
Ziest (Stachys officinalis)

Übrigens: Viele denken bei Schmetterlingen nur an bunte Tagfalter, nach denen hast du ja gefragt. Doch die meisten unserer heimischen Arten sind Nachtfalter, und auch sie brauchen Blüten als Nahrungsquelle. Wer Pflanzen mit spätabendlicher Blüte anbietet, schafft auch für sie Lebensraum. Besonders wichtig sind helle, duftende Blüten, die bei Dunkelheit gut auffallen und durch den Geruch gut zu orten sind:

Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)
Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria)
Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis)
Gewöhnlicher Baldrian (Valeriana officinalis)
Gewöhnliches Seifenkraut (Saponaria officinalis)
Natternkopf (Echium vulgare)
Rote Lichtnelke (Silene dioica)
Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria)
Weiße Lichtnelke (Silene latifolia)
Wiesensalbei (Salvia pratensis)

Welches Gemüse pflanze oder säe ich jetzt am besten im Mai aus?

Im Mai beginnt die Hauptsaison für die Direktsaat und das Auspflanzen! Die Böden sind endlich warm genug, viele Pflanzen starten jetzt richtig durch. Du kannst sowohl vorgezogene Jungpflanzen setzen als auch direkt ins Beet oder den Topf säen.

Besonders gut zur Direktaussaat im Beet/Kübel eignen sich:

Busch- und Stangenbohnen – keimen schnell und wachsen zuverlässig. Dasselbe gilt für Mark- und Zuckererbsen.
Zucchini – Aussaat direkt ins Beet oder in einen großen Topf (mind. 20 Liter). Man kann die natürlich auch vorziehen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie stabiler wachsen, wenn man sie direkt ins Bett sät. Dasselbe gilt für Kürbis und Gurken.
Rote Bete – ist super unkompliziert, lässt sich auch in Reihen immer wieder nachsäen. Ist bei mir ein echter Evergreen … oder äh, Everrot?
Karotten – jetzt keimen sie schneller als im kühlen März oder April.
Mangold – robust und ertragreich, auch für den Halbschatten geeignet. Ich überwintere den, aber säe auch immer wieder neu aus.
Radieschen – wachsen schnell und sind ideal zum Lückenfüllen. Packe die echt überall dazwischen. Achte darauf, dass es eine Sorte ist, die sich für den Sommeranbau eignet, damit die nicht durch die warmen Temperaturen zu schnell schießt. Geeignet sind beispielsweise Rudi, Sora, Riesenbutter oder Viola.
Petersilie und Dill – brauchen gern mal etwas Geduld, aber jetzt klappt die Keimung von den Temperaturen her gut.
Diverse Salate – z. B. Pflücksalat oder Batavia, gerne in Mischkultur mit Zwiebeln.
Kartoffeln – wenn du die nicht schon gelegt hast, ist jetzt eine gute Zeit!
Steckzwiebeln und Lauch – bei mir sind die schon länger im Boden, aber auch jetzt kannst du die noch gut stecken!

Im Dachgarten habe ich 5 Hochbeete, in denen ich gestaffelt verschiedene Salate anbaue, sodass ich mich immer bedienen kann.

Zum Auspflanzen im Mai (also als Jungpflanzen setzen) sind z. B. ideal:

Tomaten, Paprika, Chili – aber erst nach den Eisheiligen oder mit Schutz. Bei uns ist kein Frost mehr angesagt, deshalb ziehen die jetzt auch um. Bei dir musst du schauen, was der Wetterbericht sagt. Tatsächlich habe ich schon einige seit einer Woche im Gewächshaus stehen und sie kommen gut zurecht.
Melonen – die sind besonders wärmebedürftig und fühlen sich besonders wohl in einem Gewächshaus, aber auch in einem geschützten Südstandort in deinem Garten. Dasselbe gilt für Auberginen.
Brokkoli, Kohlrabi, Rosen- und Blumenkohl, etc. – die wollen jetzt auch gerne ausziehen!

https://www.youtube.com/watch?v=CNg0UNTsOYY

Wenn du auch ein paar Fragen hast, kannst du sie im Laufe des Mais hier eintragen, sodass ich sie in der Gartensprechstunde im Juni beantworten kann:

Zur gartensprechstunde

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Hilfe, Schnecken!

Tue, 29 Apr 2025 16:26:48 +0000

… diese Mails und Instagram-Nachrichten schreibt ihr mir gerade sehr häufig. Und ja, Schnecken können ganz schön die Geduld im Garten strapazieren und für viel Frust sorgen. Schauen wir uns doch mal an, was da los ist und was man machen kann.

Deine Salatpflanzen über Nacht auf wenige Zentimeter dezimiert, von deinen Dahlien steht nur noch ein Stückchen Stängel da und zwischen all dem siehst du Schleimspuren: Klingt vertraut, oder? Letztes Jahr war so nass, dass die Schnecken bei mir tatsächlich sogar zwei über einen Meter hohe Tomatenpflanzen und ein komplettes Zwiebelbeet rasiert haben, es schauten jeweils nur noch 2-3 Zentimeter aus dem Erdboden raus. Das war echt nicht mehr feierlich und ich war echt frustriert, aber zugegebenermaßen auch ganz schön beeindruckt. 2024 war hier extrem nass, was bedeutet hat: Alle Pflanzen, die nicht verfault oder komplett verpilzt waren, fielen den Schnecken zum Opfer. Geil! Die Gärten hatte ich erst neu übernommen und ich musste sie auch erst einmal kennenlernen, um zu verstehen, was da los ist.

Eins vorab: falls du hier Tipps für die besten Gifte oder sonstigen Mittel suchst, die Schnecken den Garaus machen, bist du hier falsch. Ich gärtnere giftfrei und halte nichts von solchen Methoden, vor allem, weil sie gar nicht an die Wurzel des Problems gehen. Das wäre so, wie Zahnschmerzen nur mit Schmerzmittel zu behandeln, den faulen Zahn aber einfach unbehandelt drin zu lassen.

In diesem Artikel geht’s um Folgendes:

Was haben die Schnecken je für uns getan?!: Warum Schnecken keine Plage, sondern elementarer Teil funktionierender Ökosysteme sind – und was sie alles leisten, ohne dass wir es merken.
Wenn der Garten aus dem Gleichgewicht gerät: Wie menschliche Eingriffe – von Pflanzenzüchtung über Ordnungsliebe bis zur Artenauswahl – die natürlichen Regulationsmechanismen aushebeln.
Warum viele Tipps mehr schaden als nützen: Eine kritische Auseinandersetzung mit Schneckengift, Hausmittelchen und anderen gut gemeinten, aber ökologisch problematischen Maßnahmen.
Was wirklich gegen Schnecken hilft – und zwar nachhaltig: Praktische, sofort umsetzbare Maßnahmen, die helfen, akuten Schneckendruck zu verringern, ohne dabei das Gleichgewicht in deinem Garten weiter zu stören.
The Long Game: Langfristige Strategien für einen robusten, vielfältigen Garten, von der schneckenfesten Blumenauswahl über Lebensraumgestaltung bis hin zu Beeten.
Geduld ist eine Tugend: Warum echte Veränderung im Garten Zeit braucht, wie du sie begleiten kannst – und wieso sich das alles langfristig wirklich lohnt.

Was haben die Schnecken je für uns getan?!

Beim Nachdenken über diesen Artikel und von den Kommentaren, die man so auf Instagram sieht, musste ich an diese Szene aus Das Leben des Brian denken:

Schnecken gehören zu den ältesten Tiergruppen der Erde. Seit etwa 500 Millionen Jahren besiedeln sie unterschiedlichste Lebensräume, von Meeren über Wälder bis hin zu trockenen Habitaten. Ihre ökologische Rolle ist ebenso alt wie bewährt: Schnecken bauen organisches Material ab, sie beschleunigen den Nährstoffkreislauf, indem sie abgestorbene Pflanzenteile, Kadaver, Pilze und andere organische Reste verwerten. Über ihre Ausscheidungen geben sie Nährstoffe zurück an den Boden und unterstützen damit das Bodenleben. Gleichzeitig verteilen sie hilfreiche Pilzsporen und Bakterien, fördern die Biodiversität mikrobieller Gemeinschaften und helfen bei der Regeneration von Ökosystemen.

Ja, alles nett, denkst du vielleicht. Aber was haben sie abgesehen davon je für uns getan??!

Nun, ohne Zersetzer wie Schnecken würden Nährstoffe langsamer in die Stoffkreisläufe zurückkehren. Abgestorbenes Material würde sich ansammeln, die Fruchtbarkeit des Bodens, in dem du ja was anbauen willst würde sinken. Andere wichtige Lebewesen, die auf Schnecken als Nahrungsmittel angewiesen sind, würden zurückgehen oder sogar aussterben – das beträfe beispielsweise Käfer, Spinnen, Amphibien, Vögel und Kleinsäuger. Viele Laufkäferlarven sind auf Schneckeneier angewiesen, Glühwürmchenlarven ernähren sich nahezu ausschließlich von Schnecken”kaviar”, und selbst Igel oder Kröten finden in ihnen eine wichtige Proteinquelle.

Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis) jagt in meinen Gärten Nacktschnecken und Raupen. Damit er sich bei mir wohlfühlt, habe ich überall ein paar Totholzhäufchen verteilt, die auch gut bewachsen sind. Da bleibt es schön feucht drin. Du denkst sicher gerade: Hilfe, da werden dann ja ganz viele Schnecken sein! Ja. Und er deshalb auch, sodass das nicht überhand nehmen wird.

Schnecken stabilisieren Nahrungsnetzwerke, indem sie Biomasse abbauen und selbst als schnell verfügbare Beute dienen – besonders im dynamischen Frühling sind sie ein Energieriegel für viele Tiere. Ihr Fraß an lebenden Pflanzen fällt in naturnahen Lebensräumen kaum ins Gewicht, da sie dort meist genug welkes oder geschwächtes Material finden.

Viele Laufkäferlarven sind auf Schneckeneier angewiesen, Glühwürmchenlarven ernähren sich nahezu ausschließlich von Schnecken”kaviar”, und selbst Igel oder Kröten finden in ihnen eine wichtige Proteinquelle.

Ohne die Kröten oder Frösche hätte ich deutlich mehr Probleme in meinem Garten.

Das Problem beginnt da, wo unsere menschlichen Eingriffe die Struktur natürlicher Lebensräume fundamental verändern. “Verzüchtete” Pflanzen, Monokulturen, sterile Rasenflächen und intensive Eingriffe zerstören genau die ökologischen Dynamiken, die in natürlichen Systemen dafür sorgen, dass keine Art überhandnimmt. Schon mal einen Wald gesehen, der von Schnecken überrannt und komplett kahlgefressen wurde? Japp, ich nämlich auch nicht.

Hinzu kommt eine tief verwurzelte Denkweise: der Anthropozentrismus. In der menschlichen Vorstellung existieren Tiere und Pflanzen oft nur in Abhängigkeit von ihrem Nutzen für uns. Was Blüten trägt oder Früchte liefert, gilt als schützenswert. Was frißt, kratzt oder einfach anders aussieht als erwünscht, wird zum Problem erklärt. Begriffe wie „Schädling“ entspringen dieser Geisteshaltung und ignorieren, dass jede Art – unabhängig von unserem Interesse – eine Rolle im Gefüge der Natur spielt, und das seit Millionen von Jahren (!). Ja, Arten gibt es im Schnitt circa eine Million Jahre. So lange schleimen unsere kleinen Freundinnen schon über diesen Planeten. Die Natur selbst unterscheidet nicht zwischen nützlich und schädlich. Alles, was existiert, erfüllt eine Funktion: als Zersetzer, als Bestäuber, als Räuber, als Beute. Sonst wäre es schon verschwunden.

Begriffe wie „Schädling“ entspringen dieser Geisteshaltung und ignorieren, dass jede Art – unabhängig von unserem Interesse – eine Rolle im Gefüge der Natur spielt, und das seit Millionen von Jahren (!).

Wenn ein Garten vor der Schneckenlast in die Knie geht, liegt das an den Bedingungen, die wir als Menschen geschaffen haben. Und so kann es vorkommen, dass sich eben ein Akteur überproportional vermehrt, so wie Nacktschnecken im Garten.

Übrigens: Auch die häufig als „Spanische Wegschnecke“ bezeichnete Art Arion vulgaris ist keine invasive Art im eigentlichen Sinne, wie man es immer noch oft liest. Genetische Untersuchungen haben schon 2014 gezeigt, dass sie ursprünglich aus Mittel- und Westeuropa stammt, bei uns also heimisch ist. Ihre starke Ausbreitung ist kein Neozoen-Problem, sondern eine direkte Folge menschlicher Eingriffe: klimatische Veränderungen, strukturarme Gärten, fehlende Fressfeinde (die meisten Schneckenfresser meiden die eher, weil die echt schwer zu schlucken ist … es sei denn, man ist ein schneckenfressender Käfer, dann geht das dennoch klar) – all das spielt ihr in die Hände.

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Viele Gärten haben eine Menge selbstgemachter Probleme

Dass Schnecken im Garten auffallen und Pflanzen anknabbern, liegt nicht daran, dass sie sich unnatürlich verhalten. Es liegt daran, dass die Bedingungen, die wir geschaffen haben, ihnen in vielerlei Hinsicht entgegenkommen – und gleichzeitig versehentlich vielen ihrer natürlichen Gegenspieler das Leben schwer machen.

Indem du im Garten beispielsweise den Kohl in Reih und Glied pflanzt – und alle Pflanzen sind auch noch gleich alt – richtest du nicht nur für dich, sondern auch für Schnecken ein perfektes Buffet an. Mehr könntest du ihnen wohl nur noch entgegenkommen, wenn du abends immer alles nochmal richtig schön gießt ... Moment mal ...

Unsere “verzüchteten” Kulturpflanzen

Ein zentrales “Problem” ist die Züchtung unserer Kulturpflanzen. Durch die Selektion auf Geschmack, schnelles Wachstum und hohen Ertrag sind viele natürliche Abwehrmechanismen verloren gegangen. Natürlich will auch ich süße Äpfel und zarten Salat, aber: Bitterstoffe, Gerbsäuren, feste Blattstrukturen oder andere Fraßschutzmechanismen, wie sie wilde Pflanzenarten besitzen, fehlen heute oft – und das merkt man. Mild gezüchteter Salat, schärfearme Radieschen, zarter Spinat: Genau diese Eigenschaften machen unsere Gemüse für pflanzenfressende Tiere wie Schnecken besonders attraktiv. Während Wildpflanzen schwer verdaulich oder toxisch sein können, steht im Garten ein wehrloses Buffet bereit. Einfacher wäre es für Schnecken nur, würden wir sie direkt auf den Salat setzen.

In Frogland blüht der Löwenzahn – Schnecken lieben diesen Trick.

In der Natur würde es so eine künstliche Situation gar nicht geben. Ich habe sehr viel Löwenzahn in Frogland, das ist die Stelle in einem meiner Gärten, die ich nicht mähe, sondern wo das ganze Jahr über eine hohe Feuchtstaudenflur steht – aktuell ist sie niedrig, bald aber 50-150 cm hoch. Jetzt habe ich dort eine massive Löwenzahnblüte (ich liebe es so sehr!), und Schnecken lieben Löwenzahn. Aber es ist noch nie passiert, dass ich eines Tages in den Garten gehe und der ganze Löwenzahn wurde abgefressen, obwohl sich dazwischen bestimmt Tausende (!) von Schnecken tummeln. Woran liegt das? Nun, erstens gibt es viele Alternativen, nicht alle Schnecken müssen Löwenzahn fressen, es gibt eine reiche Auswahl an Snacks und auch bei Schnecken ist es so, dass sie ganz eigene Vorlieben haben. Außerdem gibt es dort, daher auch der Name, viele Frösche, Molche und so weiter, ich habe viele Laufkäfer und Vögel da hinten – alles Tiere, die auch Schnecken fressen, vor allem die noch kleinen Jungtiere.

Auch diese kleinen Kerle profitieren von der Löwenzahnblüte – denn alles, was den Löwenzahn umschwirrt oder, äh, umschleimt, ist für sie Nahrung.

Die Beetplanung

Was in unseren Gärten auch nicht gerade ideal ist: die Art, wie viele von uns die Beete anlegen, ehem. Dichte Bepflanzung ist grundsätzlich wirklich sinnvoll, wie ich im Artikel über Mischkulturen schon geschrieben habe – aber nur, wenn sie von Vielfalt geprägt ist. Im klassischen Gartenbau werden oft viele gleiche Pflanzen eng beieinander gesetzt: drei Reihen nebeneinander Salat, eine Reihe Kohlrabi, eine Reihe Zucchini. Keine anderen Pflanzen dazwischen, nur die, die du eigentlich ernten möchtest und um die du dich bis zum Auspflanzen so gut gekümmert hat. Solche Monokulturen bieten Schnecken keinerlei Barrieren oder Ablenkungen, die halten dann einfach straight auf deine Nahrungs- und Zierpflanzen zu, ist ja auch nix anderes da. Auf naturnahen Flächen hingegen durchmischt sich eine Vielzahl von Arten, unterschiedliche Pflanzenalter und Wuchsformen erschweren es Schnecke, Kohlweißling und Co. erheblich, sich auf eine einzige Art zu fixieren. Mischkultur statt Sortenreinheit hilft nicht nur gegen Krankheiten – sie stabilisiert auch das Gleichgewicht zwischen Pflanzen und Pflanzenfressern. Außerdem sieht es deutlich hübscher aus, das nur mal so am Rande. :)

Auch beim Schwarzen Schneckenjäger (Phosphuga atrata) ist der Name Programm. Sowohl Nackt-, als auch Gehäuseschnecken stehen bei ihm auf der Speisekarte. Er wohnt an feuchen Stellen, beispielsweise in Laubhaufen, im Moos oder im Totholz. Hätte ich keine Laub- und Reisighaufen, hätte ich ihn wohl auch nicht. Und damit deutlich mehr Probleme.

Die Gestaltung moderner Gärten

Noch nicht genug Probleme? Kein Problem, hier kommt das nächste: die Gestaltung vieler moderner Gärten. Kurz geschorene Rasenflächen und aufgeräumte Beete mögen ordentlichen Vorstellungen entsprechen (meinen nicht, aber gut …), bieten aber kaum Lebensraum für Tiere, die Schnecken regulieren könnten. Arten wie der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis) oder der Schwarze Schneckenjäger (Phosphuga atrata) brauchen schattige, feuchte, strukturreiche Bodenbereiche. Auch Amphibien wie Erdkröten (Bufo bufo), Grasfrösche (Rana temporaria) oder Teichmolche (Lissotriton vulgaris) sind auf wilde Ecken mit Feuchtigkeit, Asthaufen oder Totholz angewiesen. Fehlen diese Rückzugsorte, fehlen auch ihre Bewohner – und mit ihnen jede Chance auf natürliche Kontrolle. Zudem: Wenn du jedes “Unkraut” rausreißt, meine Güte, was sollen die Schnecken denn dann fressen? Dann bleiben ja nur deine Pflanzen. Schnecken werden nicht verschwinden, das wird einfach nicht passieren, egal, wie viel Schneckenkorn du streust oder wie sehr du deinen Garten in eine Wüste verwandelst – das ist so, wie am Strand zu stehen und zu sagen: Ganz schön hier, aber wenn der ganze nervige Sand nicht wäre, wäre es noch besser. Äh ja, not going to happen.

Ein erfolgreicher und giftfreier Garten ist in der Regel auch ein strukturreicher Garten.

Schnecken werden nicht verschwinden, das wird einfach nicht passieren, egal, wie viel Schneckenkorn du streust oder wie sehr du deinen Garten in eine Wüste verwandelst

Du denkst vielleicht: Oh Mann, aber Jasmin, feuchte Ecken … genau da werden ja die Schnecken sein! Stimmt. Und deshalb eben auch all ihre Fressfeinde, sodass es nicht Überhand nehmen kann. Du kannst aber ein bisschen entgegensteuern, indem du gezielt morgens gießt, nicht abends: Die Pflanzen nehmen das Wasser morgens besonder gut auf und der Boden trocknet im Tagesverlauf ab, was den Schneckendruck verringert. Trotzdem solltest du keinesfalls versuchen, den gesamten Garten trockenzulegen. Feuchte Rückzugsorte sind essenziell, um Schneckenfresser wie die oben genannten Käfer, aber auch Blindschleichen (Anguis fragilis), Molche und Amphibien zu unterstützen. Ein naturnaher Garten braucht eine gute Mischung verschiedener Strukturen, und dazu gehören eben auch die gefürchteten schattigen und feuchten Stellen. Denn eines ist auch klar: Wenn du deinen ganzen Garten trockenlegst und nur deine Gemüsepflanzen oder Dahlien gießt, dann müssen die Schnecken ja da hin, schon allein, um nicht zu vertrocknen! Es ist dann wirklich so, als würdest du eine Einladung herumschicken: Kommt bitte in mein Kohlbeet und bringt alle eure Freunde mit! Ehem.

Welche Schneckenfresser gibt es im Garten?

Der Übersicht halber hier mal als Beispiel ein paar der Schneckenfresser, die ich zum großen Teil auch in meinem Garten habe:

Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis)
➔ Frisst Schnecken, Schneckeneier und Insektenlarven. Den habe ich weiter oben ja schon gezeigt.
➔ Braucht: Strukturiertes Gelände mit lockerem Boden, schattigen, feuchten Bereichen, bodennaher Vegetation, Mulchschichten und Totholz.
Schwarzer Schneckenjäger (Phosphuga atrata)
➔ Frisst Schnecken, besonders kleine Nacktschnecken, habe ich auch eben schon vorgestellt.
➔ Braucht: Feuchte Standorte wie Laubschichten, Moospolster, Totholzhaufen, schattige Waldränder und feuchte Gartenbereiche.
Glühwürmchen(-larven) (Lampyris noctiluca)
➔ Ernähren sich fast ausschließlich von kleinen Schnecken und Schneckeneiern.
➔ Brauchen: Feuchte, krautige Wiesenbereiche, extensiv gepflegte Gärten mit Wildwuchs, Heckenränder und naturnahe Saumbiotope.
Erdkröten (Bufo bufo)
➔ Fressen junge oder kleine Nacktschnecken, Insekten, Spinnen und Würmer.
➔ Brauchen: Feuchte Gärten mit Versteckmöglichkeiten (Asthaufen, Steinmauern, Laubschichten); Nähe zu Gewässern für die Fortpflanzung.
Grasfrösche (Rana temporaria)
➔ Fressen junge oder kleinere Schnecken, Spinnen, Würmer und Insekten.
➔ Brauchen: Feuchte, schattige Wiesen und Gärten; strukturreiche Flächen mit dichter Krautschicht und Zugang zu kleinen Wasserstellen.
Teichmolche (Lissotriton vulgaris)
➔ Fressen kleine Schnecken, Insektenlarven, Spinnen und Würmer.
➔ Brauchen: Garten- oder Naturteiche mit flacher Uferzone, feuchte Laubbedeckung, dicht bewachsene Gartenbereiche.
Blindschleichen (Anguis fragilis)
➔ Fressen besonders gern Nacktschnecken, aber auch kleine Insekten, Spinnen und Würmer.
➔ Brauchen: Halbschattige bis schattige Gärten mit Stein- oder Holzhaufen, dichter Bodenvegetation und feuchten Rückzugsorten.
Amseln (Turdus merula) und andere Drosselarten
➔ Fressen kleine Nacktschnecken und Gehäuseschnecken, Insekten, Spinnen usw.
➔ Brauchen: Strukturierten Gartenraum mit Gebüsch, Hecken, Wiesenstücken, lichten Bäumen und möglichst unversiegeltem Boden.
Elstern (Pica pica) und andere Rabenvögel
➔ Fressen Schnecken, Insekten, Spinnen und Co.
➔ Brauchen: Halboffene Landschaften, Gärten mit Bäumen und Sträuchern, Wildnisinseln oder größere Gehölzstrukturen.
Gartenschläfer (Eliomys quercinus)
➔ Fressen Schnecken, Insekten und kleine Wirbeltiere, aber auch alle möglichen anderen Sachen wie Samen, Früchte usw. – sie sind Allesfresser.
➔ Brauchen: Naturbelassene Gärten mit Altbäumen, Reisighaufen, Hecken, hohem Unterwuchs und Versteckmöglichkeiten; sie besiedeln gern auch Vogelnisthilfen.

Mein Rhababer steht in Frogland und die Blätter werden gern von Schnecken gegessen. Dennoch ernte ich kiloweise intakte Stangen. Dass die Schnecken auch viele anderen Pflanzen zur Auswahl haben, nimmt den Druck vom Rhababer und auch von anderen Nutzpflanzen.

Warum viele Tipps mehr schaden als nützen

Instagram ist voll von Hausmittelchen gegen Schnecken, da ist von Gift über barbarische Maßnahmen wie Salt oder Bierfallen bis hin zu fast schon esoterisch anmutenden Methoden wirklich alles dabei. Und vieles davon ist halt auch noch sau teuer.

Schneckengift kommt mir nicht in den Garten

Wenn du auf Gifte zurückgreifst, die Schnecken töten sollen, schädigst du nicht nur sie, sondern meist auch viele andere Tiere – teils direkt, teils über Umwege. Klassisches “Oldschool”-Schneckenkorn mit dem Wirkstoff Metaldehyd sind super giftig für eine ganze Reihe von Organismen. Sie wirken nervenschädigend und können bereits in geringen Mengen für Haustiere, Igel, Wildvögel und sogar Kinder ernsthaft gefährlich werden. Auch wenn sie offiziell zugelassen sind: Ein naturfreundlicher Garten ist mit solchen Mitteln nicht vereinbar. Und es ist eben auch nur eine teure und nervige Symptombekämpfung.

Aber auch die oft als „biologisch“ beworbenen Präparate auf Basis von Eisen(III)phosphat sind nicht unproblematisch. Zwar gelten sie als selektiver, aber sie wirken dennoch auf alle Schneckenarten – auch auf geschützte und auch bei Gärtner:innen beliebte Arten wie die Weinbergschnecke (Helix pomatia) oder den Tigerschnegel (Limax maximus).

Hier bei der Gelegenheit noch einen kleinen Side Fact: Tigerschnegel gelten oft als „natürliche Schneckenpolizei“, aber das ist nur so halb richtig. In Wahrheit fressen sie am liebsten Algen auf Totholz, Pilze und abgestorbene Pflanzenreste. Schneckeneier oder kleinere Nacktschnecken stehen zwar gelegentlich mit auf dem Speiseplan, auf jeden Fall, machen aber nur einen kleinen Teil ihrer Ernährung aus. Um deinen Garten in Balance zu halten, reicht es also nicht, ein paar Tigerschnegel umherkriechen zu lassen und zu hoffen, dass das schon irgendwie wird.

Ohne mit der Wimper zu zucken tausende Leben zu beenden, nur um ein Hobby komfortabler zu gestalten – das ist eine ethische Schieflage, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann.

Aber zurück zum Schneckengift. Die Aussage „ungiftig für andere Tiere“, die man oft auf den Packungen liest, basiert eher auf Annahmen als auf gesicherter Langzeitforschung – wir wissen schlicht nicht, was diese Mittel mit Regenwürmern, Fröschen oder anderen Bodenlebewesen langfristig machen. Und selbst wenn die direkten Effekte tatsächlich gering wären: Mit jeder getöteten Schnecke entziehst du potenziellen Fressfeinden ihre Nahrungsgrundlage. Das schwächt das gesamte ökologische Gefüge und du hackst dir irgendwie halt wieder mit der Axt von hinten in die Kniekehle. Oder so. Und mal ehrlich – wie out of touch mit der Realität muss man sein, um Tiere, die einfach nur ohne fiesen geheimen Masterplan ihr Leben leben wollen (genau wie wir, mal nebenbei bemerkt), beiläufig zu töten, damit die Dahlien im Vorgarten besser als die der Nachbarin aussehen? Was haben diese kleinen Tierchen denn schon, außer ihr kleines Leben und das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort in deiner Hecke geboren zu werden? Ich verstehe wirklich, dass es frustrierend ist, wenn liebevoll gezogene Pflanzen angefressen werden. Und ich verstehe auch das Bedürfnis, im Garten etwas Schönes zu gestalten. Aber tausende Leben bewusst und gezielt zu beenden, nur um ein Hobby komfortabler zu gestalten – das mag für andere okay sein, ist für mich aber eine ethische Schieflage, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann.

Puh, das musste ich mal gesagt haben. Geht gleich wieder.

Falls du denkst: Oh Mann, kann es sein, dass Jasmin von der Schneckenlobby bezahlt wird?, kann ich nur sagen: Nein, leider nicht, aber neutral bin ich auch nicht, denn ich habe Schnecken als Haustiere und mag die Schleimer einfach:

Diese Achatschnecken (Achatina achatina) habe ich seit 8 Jahren. Unser Deal ist: Sie kriegen geile Snacks und machen mir geile Erde. Läuft bei uns.

Aber keine Angst, wir werden noch dazu kommen, was man machen kann, um dem Schneckendruck langfristig zu begegnen. Denn ich mag auch angebauten Salat und trotz meiner Schneckenliebe nicht so gern angefressene Kulturpflanzen. Aber erst mal weiter mit den Hausmittelchen.

Hausmittel und teure Barrieren

Auch viele sogenannte „natürliche Hausmittel“ bringen allein wenig – zumindest dann, wenn du auf nachhaltige Wirkung hoffst. Kaffeesatz, Kalk, Schafwolle oder Sägespäne mögen theoretisch eine barriereartige Wirkung haben, verlieren diese aber bei feuchtem Wetter fast sofort. Und genau das ist ja das Wetter, in dem Schnecken unterwegs sind.

Mechanische Barrieren wie Schneckenzäune, Kupferbänder oder Schutzkragen mögen punktuell funktionieren, sind aber teuer, wartungsintensiv und nicht besonders praktisch, wenn du mit Vielfalt und Mischkultur arbeitest. Außerdem: Alle Schnecken können klettern und kriechen auch durch feuchte Erdspalten oder über Hindernisse hinweg. Oder sie graben sich einfach unten drunter durch.

Manchmal hilft es, beherzt ein Netz über die gewollten Pflanzen zu packen und drum herum eine Menge Kohlpflanzen zu setzen, die von den Schnecken vertilgt werden können.

Trotzdem können solche Maßnahmen unterstützend wirken – wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ich nutze in meinem Waldgarten zum Beispiel Holzhackschnitzelwege zwischen den Beeten, was den Schnecken den direkten Zugang erschwert, vor allem bei trockenem Wetter kommen sie da so lahm voran, dass die Sonne eine echte Gefahr für sie ist. Und dickes Kupferband an Hochbeeten hilft durchaus, solange es regelmäßig gereinigt wird und idealerweise durch die Sonne aufgewärmt ist, damit das mit der Ionenabgabe auch klappt. Der Punkt ist: Solche Hürden funktionieren nur dann, wenn die Schnecken überhaupt Alternativen haben. Wenn du im Garten auch Pflanzen stehen lässt, die sie gern fressen, und wenn es genug abgestorbenes Material oder Wildwuchs gibt, dann nehmen sie oft lieber den einfachen Weg – und lassen dein Gemüse in Ruhe.

Ich mache es den Schnecken so schwer wie möglich, zu den besonders empfindlichen Pflanzen zu kommen. Und in vielen Fällen reicht das schon. Wenn aber im Garten gar nichts anderes wächst, dann bringt die beste Barriere nichts. Schnecken können sogar über Messerklingen kriechen, ohne sich zu verletzen – da hält sie auch kein bisschen Plastikkragen oder Kaffeesatz auf. Wenn die Alternative das Verhungern ist, würden du und ich auch alles versuchen, um an Nahrung zu kommen, egal, wie schwer es ist, oder? Ganz ehrlich, wir sind eine Spezies, die sich vor 5 Jahren um Klopapier geprügelt hat, nur, weil die Leute gefürchtet haben, dass es zu Versorgungsproblemen damit kommen könnte und das Zeug gebunkert haben wie die Wahnsinnigen, weshalb es dann ja wirklich zu Versorgungsproblemen mit dem weißen Gold kam. Wenn es eine Situation gäbe, in der das einzig verfügbare Essen meinetwegen 1000 Treppenstufen über uns ist, würdest du dich am Fuß der Treppe hinlegen und sagen: Okay, dann sterbe ich eben, schade, oder würdest du dich diese Treppe hoch schleppen, egal, wie sehr dich die Sonne dabei kocht, wie viel Durst du hast und wie schlecht trainiert du bist? Du würdest es zumindest versuchen, oder? Du kannst dir dann sicher vorstellen, wie sehr dann eine ausgehungerte Schnecke von ein bisschen Schafwolle auf dem Weg zur einzigen Nahrung, Schatten und Feuchtigkeit in deinem ganzen Garten beeindruckt sein wird.

Wenn aber im Garten gar nichts anderes wächst, dann bringt die beste Barriere nichts.

Auf der anderen Seite des Waldgartens befindet sich das dortige "Frogland", in das Schnecken getragen werden. Da finden die es so geil, da kommt keine wieder zurück. Um die Beete herum gibt es aber, wie man da erahnen kann, auch viel Wildwuchs und gute Futter- und Unterschlupfalternativen.

Vielleicht noch ein Wort zu einem Hausmittel, das zum Glück inzwischen seltener empfohlen wird, aber immer mal wieder auftaucht: Salz. Ja, es stimmt, Salz entzieht Schnecken das Wasser und tötet sie. Aber eben auf eine sehr langsame und schmerzhafte Art. Es gibt mittlerweile gute Hinweise aus der Forschung bei Wirbellosen, die darauf hindeuten, dass auch kleinere Tiere Reize wie Schmerzen empfinden können. Und selbst wenn man das noch nicht endgültig beweisen kann – es spricht vieles dafür, es einfach zu lassen, es sei denn, man ist so abgestumpft, dass man wirklich auf alles scheißt.

Was auch wild ist und was immer wieder empfohlen wird: In der Hoffnung, damit einen Schutzwall zu errichten, wird gern mal geraten, Salz um die Beete herum zu streuen. Ha ha, ja, so habe ich auch geguckt. Salz schadet Bodenorganismen, versalzt deine Erde und stört die Nährstoffaufnahme von Pflanzen, weshalb das zurecht tatsächlich auch verboten ist. Wer das ein paar Mal gemacht hat, wird sich die Schnecken als Problem noch zurückwünschen bei der Feststellung, dass man jetzt einen versalzenen Boden hat, was einen die nächsten Jahre noch ordentlich beschäftigen wird.

Absammeln – cool, und dann?

Schnecken absammeln kann in kleinen Gärten sinnvoll sein – besonders dort, wo du gezielt einzelne Pflanzen schützen willst. Wichtig ist aber, wohin du die gesammelten Schnecken bringst. Was nicht geht: Sie in den Wald oder auf artenreiche Wiesen zu setzen. Dort leben oft hochspezialisierte, seltene Schneckenarten, die durch Gartenschnecken verdrängt werden könnten. Was Expert:innen empfehlen, ist, sie auf so genannte Fettwiesen zu bringen, also Hundeauslaufgebiete oder Wegränder in Parks, wo Hunde viel Gassi gehen und alles vollpinkeln, wo also der Boden nährstoffreicher ist und wo dann eher Generalisten vorkommen, keine seltenen Spezialisten. Auch Baumscheiben eignen sich dafür. Oder aber du machst es wie ich und hast dein persönliches Frogland und setzt alle Schnecken, die sich beim Gemüse oder deinen sorgsam überwinterten und dann ausgepflanzten Dahlien herumtreiben, da ab. Da gibt es so viel Futter für die, außerdem Feuchtigkeit und Schatten, keine Schnecke, die noch ganz bei Trost ist, käme auf die Idee, Frogland wieder zu verlassen. Das ist das verdammte Schlaraffenland für die. Da stehen auch noch Kompost- und Reisighaufen, wenn eine Schnecke ihre Vorstellung von Himmel zeichnen sollte, käme Frogland bei raus, wirklich wahr.

Ein Teil von Frogland in seiner ganzen Pracht im letzten August. Hier noch mit dem Kirschlorbeer des Todes rechts im Bild.

Manche Leute schneiden die Schnecken nach dem Absammeln gerne durch. Den Oberkörper mit einem Schnitt abzutrennen, ist in der Tat die humanste Art, eine Schnecke zu töten – grausam ist es aber dennoch. Und wenn du auch nur flüchtig in die Richtung des Wasserkochers oder Salzstreuers guckst, kriegst du es mit mir zu tun. Mach. Das. Nicht. Aber abgesehen davon, dass ich es, wie gesagt, falsch finde, Tiere aus Bequemlichkeit zu töten: Was macht man dann mit den toten Schnecken? Ich kenne viele Leute, die werfen sie in eine Ecke oder vergraben sie, werfen sie auf den Kompost und so weiter. Das Problem ist, dass vor allem Nacktschnecken Aasfresser sind. Mit einem Haufen toter Schnecken auf dem Kompost lockst du die Schneckenpopulation von 20 umliegenden Gärten oder Parks in deinen Garten. Dasselbe gilt für Bierfallen, da kommen dann auch gern die Nachbarinnen zum Umtrunk. Wenn du also mehr Schnecken willst, dann ist das deine Strategie! Wenn nicht, würde ich davon abraten. Es sei denn, du willst immer einen Haufen stinkender Schnecken im Hausmüll haben, dann will ich dich natürlich nicht davon abhalten. Hüstel.

Schneckeneier entfernen, um eine Plage vorzubeugen

Es klingt erst mal logisch, auch Schneckeneier zu abzusammeln – schließlich verhindert man so zukünftige Generationen. Kann man schon machen, vor allem am Anfang, wenn es akut ist, aber genau diese Maßnahme ist langfristig gesehen eiiiigentlich ein wenig kontraproduktiv. Schneckeneier sind, wie schon erwähnt, eine zentrale Nahrungsquelle für viele Tiere, die dich bei der Schneckenbändigung unterstützen: Glühwürmchenlarven, Hundertfüßer, Laufkäfer und andere räuberische Insekten brauchen den Stoff. Wenn du die Eier entfernst, entfernst du damit auch die Grundlage für genau die Tiere, die dir später helfen würden, wenn dann halt die Schnecken aus den anderen Eiern schlüpfen oder von den Nachbargärten zur Stippvisite vorbeikommen. Mit dieser Methode würde ich ein massives Problem für die Zukunftsjasmin kreieren, und sie würde mich dafür hassen. Alternativ kannst du die Eier sammeln und in deinem persönlichen Frogland wieder locker mit Erde bedecken. Der ein oder andere Laufkäfer wird sich freuen, darüber zu stolpern.

Gehört ebenfalls dazu: Der Impuls, „Schneckenecken“ zu beseitigen – also feuchte, dunkle Stellen, im Totholzhaufen oder in der Laubschicht. Das ist auch irgendwie verständlich, aber leider genau so falsch, wie die Schneckeneier zu sammeln. Denn genau in diesen Ecken halten sich, wie eben schon erwähnt, eben nicht nur Schnecken auf, sondern auch ihre Fressfeinde: Käferlarven, Molche, Blindschleichen und Amphibien brauchen feuchte und schattige Lebensräume, um als gewissenhafte Mitarbeiter ihr Potenzial in deinem Garten entfalten zu können. Wenn du solche Ecken trockenlegst, sorgst du langfristig für noch mehr Druck auf deine Beete.

Den eingegrabenen Mörteleimer finden alle immer erstmal süß, und erst nach und nach realisieren sie, dass neben Waldmeister und Lungenkraut eigentlich hauptsächlich sogenanntes "Unkraut" wächst: Löwenzahn, Knoblauchsrauke und Brennnessel sind hier die Hauptakteure. Plane dieses Jahr, hier noch eine kleine Trockensteinmauer hinzupacken, vielleicht stelle ich auch irgendeine Figur daneben und/oder fass es noch nett ein, mal sehen. Bald kommt da auch der Blutweiderich hoch, das wird immer noch mal richtig toll.

Das heißt übrigens nicht, dass man den Garten ganz den Brennnesseln überlassen muss. Frogland ist die eine Sache, aber ich habe überall kleine Inseln mit Wildkraut, das sieht dann auch ästhetisch schön aus. Du kannst zum Beispiel ein richtiges kleines Blumenbeet anlegen, aber in diesem Blumenbeet wachsen Brennnesseln, Knoblauchsrauke und Löwenzahn. Du kannst eine schöne kleine Beeteinfassung drumherum machen und einen Gartenzwerg hinstellen, wenn das dein Stil ist. I do not judge. Oder ein Vogelbad, eine Dekofigur auf einer Stange, tob dich ruhig richtig ästhetisch aus. So sieht dein Beikrautbeet richtig geplant und vor allem gewollt aus, und nicht wie eine Schmuddelecke. Das kann ja ein Faktor sein, wenn dir das wichtig ist oder du Angst vor dem vernichtenden Urteil deiner Nachbar:innen hast. Wenn dich jemand fragt, sagst du einfach: Ich brauche den Löwenzahn und die Brennnessel für meine Gesundheit. Thema erledigt.

Übrigens: Wusstest du, dass Schnecken Brennnesseln fressen? Die sind in meinen Gärten nicht nur bei Schmetterlingsraupen hoch im Kurs, sondern auch bei Nacktschnecken, schau mal:

Was wirklich gegen Schnecken hilft – und zwar nachhaltig

Wenn du weniger Schneckenfraß im Garten willst, gibt es zwei Wege: Entweder du gehst jeden Abend mit der Taschenlampe auf Jagd, oder du baust den Garten so auf, dass das System sich langfristig selbst reguliert. Am besten kombinierst du beides – je nachdem, wie akut das Problem gerade ist.

Wenn’s gerade echt akut ist

Absammeln und mechanischer Schutz
Gerade wenn Pflanzen jung und verletzlich sind – etwa frisch gesetzte Salate oder deine mühsam handaufgezogenen Sommerblumenkinder – kann es sinnvoll sein, sie abends oder morgens gezielt abzusuchen und sie auch unterstützend mit Schneckenkrägen zu schützen. Ich habe auch einige Kulturen unter einem Schutznetz, vor allem im Waldgarten, wo ich nicht so oft bin und nicht so akut reagieren kann.
Lenk die Schleimer ab
Eine einfache Methode, um deine empfindlichen Pflanzen zu entlasten, ist die Ablenkfütterung. Streu Pflanzenreste wie welkes Möhrengrün, Kohlblätter oder Rhabarberblätter in den Garten – aber nicht direkt neben deine Beete, sondern in einigem Abstand. Schnecken nehmen oft den leichteren Weg zu abgestorbenem oder welkem Material, wenn es verfügbar ist. Ich schmeiß das Zeug gern direkt unter die Hecke und in Frogland – beides Orte, an denen sich die Kerlchen in Massen aufhalten.
Zügel deinen inneren Alman
Je mehr strukturierte Vielfalt du im Garten hast, desto schwerer machst du es Schnecken, sich gezielt auf dein Gemüse, dein Obst oder deine Blumen zu konzentrieren. Lass also Wildpflanzen wie Löwenzahn, Giersch oder Vogelmiere in Randbereichen stehen, fördere schmackhaften Unterwuchs unter Hecken und spare dir das zwanghafte und radikale Aufräumen. Jeder zusätzliche Lebensraum schwächt den Fraßdruck auf deine Lieblingspflanzen.
Knoblauchjauche
Eine weitere Möglichkeit, kurzfristig Abhilfe zu schaffen, ist eine Knoblauchjauche. Dazu einfach Knoblauchzehen zerkleinern, mit Wasser übergießen und einige Tage ziehen lassen. Mit der fertigen Jauche kannst du gefährdete Pflanzen besprühen. Der Geruch ist für Schnecken ziemlich ungeil – allerdings wirkt das Ganze nur bei trockenem Wetter zuverlässig und muss regelmäßig erneuert werden. Und auch hier gilt: Klappt nur, wenn die Schnecke Alternativen hat, die nicht den inneren Vampir in ihr triggern.

Falls du dich mal gefragt hast: Ja, so entstehen neue kleine Nacktschnecken. Habe sie in den Komposter getragen, wo sie ihr Schäferstündchen ungestört fortsetzen konnten.

The Long Game

Wähle robuste Pflanzen
Nicht jede Pflanze ist gleich attraktiv für Schnecken. Robuste, schnell wachsende Sorten und mehrjährige Stauden kommen besser klar als empfindliche Einjährige. In meinem Staudenbeet haben sich eine ganze Reihe robuster Pflanzen bewährt, die den Schnecken meist zu aufwendig oder zu wenig attraktiv sind, wenn sie eben andere, viel leckere Alternativen haben. Besonders gut funktioniert bei mir das Eisenkraut (Verbena), das selbst in nassen Jahren zuverlässig blüht – vor allem die heimische Art Verbena officinalis. Auch Nelken wie die wunderschöne Strand-Grasnelke (Armeria maritima), die letztes Jahr zur Blume des Jahres gewählt wurde und monatelang blüht, wenn du die verblühten Köpfchen regelmäßig entfernst, sind echte Dauerläufer. Ebenfalls völlig unbeeindruckt zeigen sich Bachnelkenwurz (Geum rivale), Frauenmantel (Alchemilla mollis), Rittersporn (Delphinium) und verschiedene Arten von Storchschnabel (Geranium).
Anemonen und Akeleien gehören ebenso zu den robusteren Arten wie die Katzenminze (Nepeta) und Lavendel, die zusätzlich viele Bestäuber anziehen. Auch der Gewöhnliche Natternkopf (Echium vulgare), Schafgarben (Achillea) und Pfingstrosen (Paeonia) haben sich als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen. Der Gewöhnliche Blutweiderich (Lythrum salicaria) ist nicht nur attraktiv für Wildbienen, sondern wird auch von Schnecken weitgehend gemieden.
Edeldisteln (Eryngium) und Edelgamander (Teucrium chamaedrys) bringen zusätzlich Struktur ins Beet, während Purpurglöckchen (Heuchera), Prachtspieren (Astilbe) und die zarten Elfenblumen (Epimedium) sich auch in halbschattigen Lagen gut behaupten. Zierlauch (Allium), Wald-Geißbart (Aruncus dioicus) sowie verschiedene Licht- und Vexiernelken (Silene) ergänzen die Palette perfekt.
Die leuchtende Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) hat sich in meinen naturnahen Bereichen bewährt, ebenso die duftende Gewöhnliche Nachtviole (Hesperis matronalis). Auch Ziersalbei-Arten (Salvia), Phlox und spätblühende Astern bieten Farbe und eine ganz gute Robustheit gegen Schnecken bis in den Herbst. Und wo der Garten schattiger wird, sorgen Farne (verschiedene Gattungen, z. B. Dryopteris) für strukturgebende, schneckenresistente Grünzonen.
Bedeutet das, dass Schnecken keine dieser Pflanzen anrühren werden? Nein. In der Not fressen die auch Holz, und auch Schnecken haben unterschiedliche Geschmäcker. Wie gesagt: letztes Jahr haben sie mir die Zwiebeln abgefressen, da hatte ich den Garten aber neu übernommen und musste aus der ökologischen Wüste erst noch einen richtigen Lebensraum machen. Bis das geschehen ist, waren die Schnecken gnadenlos. Und dann auch noch bei jenem nassen Jahr. Die eben erwähnten Pflanzen sind einfach die, die sich in meinem Staudenbeet, das direkt an einer Hecke steht und unter großem Schneckendruck steht, durchsetzen konnten. Und vielleicht sind da auch welche dabei, die in deinem Garten funktionieren. Jeder Garten und seine Bewohner sind unterschiedlich, da muss man echt ein bisschen herumprobieren.

Dieses Staudenbeet steht unter extremen Schneckendruck. Es wird aber schon besser. Letztes Jahr haben die kleinen Schleimer wirklich ALLES kahlrasiert, die zwei Alant-Pflanzen, die man jetzt auf dem Foto sieht, hatten keine Chance. Wie man sieht, sind alle Stauden noch im Babymodus und fangen gerade erst an, zu wachsen. Dieses Jahr können sie wachsen, weil ich den Schnecken mittlerewile genug Futteroptionen biete. Sie scheinen dieses Jahr komplett besessen von Malven zu sein, weshalb ich extrem viele nachgesät habe. Sie fressen sich daran satt und lassen die anderen Pflanzen in Ruhe. Gut für mich. Und die ein oder andere Malve wird es trotzdem schaffen.

Vielfalt statt Langeweile
Setze auf Mischkultur statt auf monotone Sortenbeete. Kombiniere verschiedene Pflanzenarten, die sich gegenseitig unterstützen und Fraßfeinde anziehen. Ich habe beispielsweise in jedem Gemüsebeet massig Ringelblumen und Tagetes, weil die Schleimer bei mir bevorzugt darauf gehen. Einerseits halte ich sie so in Schach und von meinen Kohl pflanzen und vom Salat weg, andererseits ist das für mich auch ein Indikator: wenn die Tagetes auf einmal komplett angefressen aussehen, weiß ich, dass im Hochbeet Schnecken unterwegs sind. Dann kann ich mich auf die Suche machen. Außerdem lohnt es sich, Direktsaaten und vorgezogene Pflanzen zu mischen: Unterschiedliche Altersstufen im Beet erschweren es Schnecken, sich auf eine bestimmte Entwicklungsphase einzuschießen. Gerade Pflanzen, die schon im Beet keimen und sich langsam etablieren, sind oft robuster als Jungpflanzen, die aus der Voranzucht kommen.
Stell dir ein Team zusammen
Hab ich jetzt schon oft gesagt, werde es aber immer wieder runterbeten, weil es so wichtig und die Maßnahme ist, die langfristig zum Erfolg führen wird: Strukturelemente wie Totholzhaufen, Wildsträucher, Wasserstellen oder schattige Feuchtecken sind unverzichtbar, wenn du natürliche Schneckenfresser in deinem Garten ansiedeln möchtest. Ohne sie wird’s echt eine Qual, das geht wirklich nur im Team.
Ebenfalls eine gute Idee: Gerade im Frühling, wenn die kleinen Schleimer noch jung sind und im Miniformat durch deinen Garten schnecken: Räum mal das Vogelfutter eine Weile weg. Vorhin schrieb ich ja, dass Schnecken gern den Weg des kleinsten Widerstands gehen – Vögel machen das natürlich auch (meine Bestellhistorie bei Lieferando sagt: ich auch. Ist also ganz normal). Wenn die richtig geiles Vogelfutter ohne große Anstrengung haben können, wieso dann aufwändig Schnecken jagen? Ich füttere sie gern, aber super unregelmäßig. Zwischendrin ist immer mal 3-4 Tage oder eine Woche alles leer, sodass meine gefiederten Freunde auf Jagd gehen müssen. Sie fressen nicht so gern die großen und ausgewachsenen Nacktschnecken, aber die Jungschnecken, die man jetzt überall findet, werden gern angenommen – auch für den Nachwuchs.

Metallhochbeete als Notwehr
In meinem eigenen Garten haben sich Hochbeete als echter Gamechanger erwiesen – aber mit Einschränkungen. Die klassischen Holzhochbeete in meinem Waldgarten haben die Schnecken leider nicht abgehalten. Obwohl sie etwa einen Meter hoch waren, sind die Schnecken einfach hochgekrochen oder über feuchte Rankhilfen und Pflanzenteile eingestiegen.
Ganz anders lief es bei meinen Metallhochbeeten: Sie stehen mitten auf einer kurz gemähten Wiese, werden von der Sonne gut aufgeheizt, und der heiße Metallrahmen scheint den Schnecken wirklich unangenehm und nicht ihre erste Wahl zu sein. Außerdem gibt es hier keine Ritzen, in die sie sich drücken können, anders als in den Holzhochbeeten, die nach und nach immer mehr Spalten bekommen, die super für Schnecken sind. In Kombination mit der Tatsache, dass es viele andere, leichter erreichbare Futterstellen im Garten gibt, konnte ich dort letztes Jahr problemlos Kohl, Salat und empfindliches Gemüse anbauen. Natürlich verirrt sich da auch mal eine Schnecke rein, aber das ist dann echt einfach eine und ich merke es sofort.
Wichtig ist: Hochbeete allein sind kein Wundermittel. Sie helfen vor allem dann, wenn Schnecken Alternativen haben und nicht gezwungen sind, jede Mühe auf sich zu nehmen, um an dein Gemüse zu kommen. Schnecken sind nicht dumm – sie wählen, wie alle Tiere, den Weg des geringsten Widerstands. Wenn du dir also Hochbeete leisten kannst, vor allem gut erhitzbare Metallbeete, und sie geschickt platzierst, können sie ein starker Baustein in deiner Schneckenstrategie sein. Ich habe aber auch “normale” Beete, weil ich erstens nicht sau reich bin und zweitens nicht alles voll mit Hochbeeten haben will – also auch da “unten” kann man Erfolg haben, wenn man den Garten entsprechend wie hier beschrieben gestaltet.

Du kannst dir sicher sein: Auf dem Boden hätte ich ohne weitere Maßnahmen kaum eine Erdbeerernte, deshalb danke an die Metallhochbeete! Habe mittlerweile auch überall im Garten einfach viele Erdbeerpflanzen verteilt – zB auch in den Staudenbeeten. So bekommen auch die Schnecken ihren kleinen Vitaminkick. Praktischerweise vermehren sich Erdbeeren ja ohnehin sehr stark, sodass ich die Ableger unkompliziert an verschiedenen Stellen einpflanzen kann. Je mehr Erdbeeren es überall gibt, desto mehr Auswahl haben die Schnecken – und desto öfter bleibt mittlerweile auch am Boden etwas für mich übrig, obwohl das gar nicht geplant war. Win-win, würde ich sagen! Was du in diesem Hochbett ebenfalls siehst: Tagetes und Knoblauch zwischen den Erdbeeren, und auch zwei kleine Wasserschälchen mit Steinen drin, die als Insektentränke dienen. Die habe ich in allen Beeten, aber auch in den Hochbeeten – ich will ja, dass Fluginsekten meine Pflanzen bestäuben und dass es den kleinen Mitarbeitern auch gut geht.

Geduld ist eine Tugend

Du siehst also: Nicht die Schnecken sind das eigentliche Problem – sondern unsere Vorstellung davon, wie ein Garten zu funktionieren hat. Ein Garten ist kein Maschinenraum, den man einmal richtig einstellt und der dann „läuft“. Er ist ein lebendiges, komplexes System, das auf Vielfalt, Wechselwirkungen und Anpassung angewiesen ist. Zudem: Wer beginnt, ökologisch zu gärtnern, muss wissen: Das ist kein Sofortprogramm. Ein Garten, der lange Zeit kahl, versiegelt, steril oder auf Ordnung getrimmt war, wird nicht über Nacht zu einem vielfältigen Biotop. Fressfeinde müssen zurückkehren. Mikroklimate müssen sich etablieren. Lebensräume müssen entstehen – und bewohnt werden. Das dauert. Oft länger, als man es sich wünschen würde, und ja, oft reden wir hier von Jahren, nicht von Wochen. Nach einem Jahr kannst du sicher die ersten Erfolge sehen, ich habe letztes Jahr zwei Gärten übernommen, die quasi Wüsten waren – und schon dieses Jahr ist es so viel leichter! Dennoch weiß ich dass es noch dauern wird, bis alles gut eingespielt ist, und “fertig” wird ein Garten ja sowieso nie. Und das ist ja auch das Schöne, oder?

Gärtnern mit der Natur bedeutet, Zeit einzuräumen, Entwicklungen zu beobachten und Vertrauen in Prozesse zu haben, die jenseits unseres direkten Einflusses liegen. Jeder Garten, der Vielfalt zulässt, ist ein Gegenentwurf zum zerstörerischen Trend der Schottergärten, der Vorgartenwüsten, der Ordnung und des Kontrollzwangs. Und jeder Mensch, der diesen Weg geht, wird merken: Nicht nur der Garten verändert sich. Sondern auch der Blick auf das, was Leben ausmacht. Und das macht so richtig Spaß!

Bis zum nächsten Mal!

Jasmin

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Die Studie über die “Spanische” Wegschnecke:

Pfenninger, M., Weigand, A., Bálint, M. and Klussmann-Kolb, A. (2014), Misperceived invasion: the Lusitanian slug (Arion lusitanicus auct. non-Mabille or Arion vulgaris Moquin-Tandon 1855) is native to Central Europe. Evol Appl, 7: 702-713. https://doi.org/10.1111/eva.12177

Tischbeet: Update #2 & Dachgartenrundgang

Mon, 07 Apr 2025 13:21:35 +0000

Einige haben mir schon geschrieben, dass das Tischbeet schon richtig gut wächst! Es freut mich sehr, dass es so gut klappt, und auch hier sprießt es fröhlich. Ich zeig dir heute, was in meinem Tischbeet los ist und zeige dir auch, was die nächsten Schritte sind. Solltest du beim Tischbeet noch nicht dabei sein: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen! Im Beitrag erkläre ich dir, wie du ab jetzt mitmachst. Danach gibt es noch eine Foto-Tour durch meinen Dachgarten mit Infos, was da alles so wächst und gedeiht.

Ich wohne ja hier im Norden, was bedeutet, dass manches hier etwas länger dauert. Da wir jedoch unser Tischbeet mit einer Abdeckung versehen haben, konnte ich schon die erste Radieschen-Ernte einfahren!

https://www.rbb-online.de/rbbpraxis/rbb_praxis_service/ernaehrung/interview-stadtobst-wie-gesund.html

Gartensprechstunde April

Mon, 31 Mar 2025 07:42:58 +0000

No-Dig-Beete, Giersch, Schwermetalle im Garten und wie man Hunde aus dem Beet hält – diese und andere Themen behandle ich in der Gartensprechstunde April! Wenn du willst, kannst du hier deine Fragen für Mai hinterlassen». Los geht’s!

Ich fände es toll, wenn du, wie du ja in dieser Ausgabe angekündigt hast, demnächst mal etwas zu deinen No-Dig-Beeten und dem Unterschied zu den Hochbeeten erzählen würdest. Außerdem würde es mich interessieren, wie tief verschiedene Pflanzen wurzeln und ob du bestimmte Pflanzen nur in die No-Dig-Beete bzw. nur in die Hochbeete pflanzt oder ob das eigentlich egal ist.

Danke für deine Frage, ich gehe demnächst auch gern noch einmal ausführlicher auf meine No-Dig-Hochbeete ein. Bei mir im Garten gilt grundsätzlich überall das No-Dig-Prinzip – das heißt, ich grabe nie um und störe das Bodenleben nicht (und befördere damit dann auch keine schlummernden keimfähigen Beikrautsamen nach oben), sondern baue den Boden ausschließlich schichtweise aus Kompost, Mulch und organischem Material auf.

Da meine Gärten leider regelmäßig Besuch von Massen (!) an Schnecken, Wühlmäusen und Kaninchen bekommen, gärtnere ich ausschließlich in Hochbeeten, die meistens einen Meter hoch sind. Die meisten sind aus Metall (die Schnecken mögen das nicht so gern, also da am aufgeheizten Metall hoch, uff neeee). So bleiben meine Pflanzen gut geschützt, und gleichzeitig sind die Hochbeete für mich ergonomisch bequem. Im Waldgarten habe ich auch ein paar Palettenbeete, die sind dann nur 30 cm hoch. Da ich darunter Wühlmausdraht habe, pflanze ich dort nur Flachwurzler.

Was die Wurzeltiefe generell angeht, gibt es eben Pflanzen, die eher flach wurzeln, wie Radieschen, Feldsalat oder Spinat, und solche, die tiefer wurzeln, zum Beispiel Möhren, Kartoffeln oder Kürbis. Ich persönlich pflanze einfach alles zusammen bunt gemischt in meine Hochbeete und achte dabei lediglich darauf, flach- und tiefwurzelnde Pflanzen möglichst abwechselnd zu setzen, und dass es prinzipiell gute Beetpartner sind (darüber habe ich ja hier ausführlich geschrieben»). So spare ich Platz, da die Pflanzen auf unterschiedlichen Ebenen wurzeln und sich dadurch kaum gegenseitig Konkurrenz machen.

Meiner Erfahrung nach wachsen so alle Pflanzen prima und fühlen sich im gesunden Bodenklima meiner No-Dig-Hochbeete wohl!

Hunde im Garten … wie halte ich sie aus den Beeten raus?

Puh, tja. Was soll ich sagen: Gar nicht?

Nein, Spaß. Bei uns ist es so, dass die Hunde im Eifer des Gefechts Probleme haben, zu verstehen, wo Stop ist und wo nicht. Ich habe lange versucht, ihnen beizubringen, dass sie in den Palettenbeeten und den Staudenbeeten nichts zu suchen haben, aber wenn das Spiel sie mitreißt, checken die das einfach nicht mehr. Deshalb habe ich um die Bereiche, die ich schützen will, kleine Staketenzäune gezogen. Das sieht total süß aus und ist für die Hunde eine gut zu verstehende visuelle Barriere. Die sind nicht hoch, also es geht da nicht darum, sie mit allen Mitteln da physisch auszusperren. Die sind da drei Mal drüber gehüpft, dann gab es drei Mal eben “Nein” und dann haben sie verstanden, dass das eine echte Barriere ist, die sie respektieren müssen. Hast du das mal versucht? Ich finde es eigentlich echt hübsch. So sieht es im Waldgarten aus:

Und so in Dänegart am Staudenbeet (wir setzen den Zaun jetzt aber bald neu, weil jetzt nebenan das Heidelbeerbeet ist, das von den Hunden auch nicht unbedingt gepflügt werden muss):

Der Garten der Hausgemeinschaft ist ein wildes Sammelsurium von einheimischen und invasiven Arten. Wir haben die Erlaubnis, etwas zu entfernen. Aber wie erkenne ich, was was ist, wie viel kann ich auf einmal entfernen, wie mache ich das am besten, wohin mit dem Zeug, was pflanze ich stattdessen, wann fange ich damit an? Wir haben hier Bambus, japanischen Staudenknöterich, Giersch bis zum Abwinken, die Winde und die wuchernden Brombeeren sehe ich inzwischen als die geringsten Probleme an. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, was nicht heimisch ist oder zu viel Platz einnimmt, aber ich bin jetzt schon überfordert!

Uff, ich verstehe sehr gut, dass dich das überfordert! Das klingt richtig ätzend. Wichtig ist, jetzt erstmal schnell zu handeln, denn jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die invasiven Pflanzen gezielt und radikal zu entfernen – bevor sie im Frühjahr richtig loslegen und sich weiter ausbreiten können. Gerade Pflanzen wie der Japanische Knöterich und Bambus sollten sofort möglichst vollständig ausgegraben und entfernt werden. Dabei ist es wichtig, wirklich alle Rhizome (unterirdische Wurzeltriebe) möglichst zu erwischen. Ja, man schafft nie alles auf einmal und ich sag dir gleich, dass ein Kampf gegen diese Schwergewichte ein Marathon ist, kein Sprint. Es wird immer wieder was kommen, und sobald man auch nur das Köpfchen der Triebe sieht: Raus damit! Auch die Winde solltest du unbedingt ausgraben und nicht bloß abschneiden, sonst treibt sie direkt wieder neu aus. Dasselbe gilt auch für die Brombeere, die extrem ausbreitungsfreudig ist. Oft sind das auch keine einheimischen Arten – beispielsweise überrennt uns hier die Armenische Brombeere. Auch hier würde ich direkt gründlich graben und die Wurzeln entfernen. Es ist sau viel Arbeit, ich weiß. Aber eine Abkürzung gibt es leider nicht, ich habe übrigens in Dänegart auch so ein Problem: Brombeere, Ackerschachtelhalm (der stört nicht so mega doll, aber ein wenig), Winden und invasive Buntnesseln, die aus dem Moor rüberwachsen. Vom Kirschlorbeer fange ich gar nicht erst an. Im Waldgarten trennt mich nur ein Gartenweg von Ackerschachtelhalm und dem Knöterich. Ich fühle den Schmerz.

Ja, das am Zaun ist alles Ackerwinde. So haben wir den Garten übernommen.

Das ausgegrabene Material solltest du auf keinen Fall auf den Kompost werfen, da sich invasive Arten sonst erneut verbreiten könnten. Besser ist es, das entfernte Material in die Restmülltonne, Grünabfalltonne (falls ihr sowas habt) oder zur örtlichen Grüngutsammelstelle zu bringen.

Um anschließend zu verhindern, dass die Flächen schnell wieder überwuchert werden, empfehle ich dir, sofort heimische, schnell wachsende Sträucher und Wildstauden anzupflanzen. Arten wie Kornelkirsche, Holunder, Weißdorn oder Haselnuss eignen sich sehr gut als schnell wachsender Ersatz, falls ihr das pflanzen dürft. Dazwischen kannst du robuste heimische Wildstauden wie Wilde Malve, Beinwell, Storchschnabel, Wilde Möhre oder Glockenblumen setzen. So verhinderst du, dass die unerwünschten Arten schnell zurückkommen, und sorgst gleichzeitig für Lebensraum für heimische Insekten und Vögel.

Zum Erkennen und Unterscheiden der Pflanzen empfehle ich dir übrigens Apps wie Flora Incognita oder Pl@ntNet, mit denen du schnell feststellen kannst, was einheimisch oder invasiv ist.

Also: Mein Beileid und viel Erfolg euch!

Worauf sollte man bei einem Insektenhotel achten?

Beim Bau eines Insektenhotels ist vor allem das richtige Material wichtig: Gut geeignet sind abgelagertes Hartholz (z. B. Esche) sowie Bambus- oder Schilfröhrchen. Wenn du Holz verwendest, bohre möglichst ins Längsholz, da Löcher ins Hirnholz leicht Risse bilden, die Wildbienen meiden. Wichtig ist außerdem, dass die Bohrungen glatt und frei von Holzsplittern sind, damit sich die Tiere nicht verletzen.

Unterschiedliche Wildbienenarten bevorzugen unterschiedliche Durchmesser: Für die Gehörnte Mauerbiene eignen sich Löcher mit etwa 9 mm, für die Rote Mauerbiene etwa 8 mm. Generell deckst du mit Bohrlochgrößen zwischen 3 und 9 mm die meisten Arten gut ab. Bohre tief genug, aber nicht komplett durch das Holz, sodass nicht an einem Ende plötzlich eine Öffnung ist.

Diese Nisthilfe steht überdacht auf meinem Süddachgarten. Das sind MDF-Platten, die man auch auseinandernehmen und reinigen kann, falls nötig. Zusammengehalten werden sie mit einem Gurt.

Befestige das Insektenhotel an einem sonnigen (ideal: Süd-Ost-Ausrichtung der Öffnungen), regen- und windgeschützten Platz mit freier Anflugbahn. Um Spechte und andere Vögel fernzuhalten, bringe am besten Hasendraht im Abstand von etwa 20 cm davor an.

Ich habe für den Balkon mal eine Palette mit kleinen Blumenkästen drin bekommen. Da sie im Sommer jedoch sehr schnell austrocknen, hat es mit der Bepflanzung bisher nicht so super geklappt. Hast du eine Idee, mit welchen Pflanzen ich es mal probieren könnte? Am besten etwas, das wenig Platz braucht und Trockenheit gut verträgt?

Mauerpfeffer und Co. all the way! Ernsthaft, ich habe einige dieser kleinen Balkonkästen im Dachgarten, und während ich die früher richtig bepflanzt hatte und echt dauernd gießen musste, hatte ich irgendwann aufgegeben. ALLERDINGS hatte ich darin Mauerpfeffer, Hauswurz und Co., und die haben sich einfach komplett darin ausgebreitet:

Ich hab da auch Zwiebeln von Traubenhyazinthen drin:

Im Frühjahr ist es da ja noch feucht genug für die. Im Sommer sind dann nur diese Sukkulenten drin und das sieht einfach auch echt nett aus.

Alle 14 Tage denke ich an die und spritze mal mit dem Gartenschlauch rein, wenn ich die anderen Pflanzen gieße. Meist vergesse ich sie aber komplett. Wenn sie blühen, sieht das auch richtig toll aus, und die Bienen und anderen Bestäuber fahren total drauf ab.

In unserem Garten wächst 3G – Ganz Großer Giersch. Bisher rücken wir ihm mit Zupfen zu Leibe. Storchschnabel gab es schon, der ist gut für die Verdrängung. Nun wollen wir es mit schnell wachsender Blumenmischung versuchen. Wie sind deine Tipps bei Giersch?

Im Waldgarten haben wir den auch an einer Stelle, und er ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Was soll ich sagen? Ich arrangiere mich mit ihm. Es gibt kein Zaubermittel, es bleibt echt nur zupfen, zupfen, zupfen und eben, wie du es auch machst, Storchschnabel und andere höhere Pflanzen setzen, weil er einfach nicht gern beschattet wird.

Stört er dich denn da, wo er wächst? Ich merke oft, dass Leute so etwas reflexartig loswerden wollen, weil es ein “Unkraut” ist und “man das halt rausreißt”, allerdings beschattet er den Boden, schützt ihn vor Erosion, bewahrt die Feuchtigkeit und eigentlich finde ich ihn auch ganz hübsch als Bodendecker, außerdem ist er essbar als Gemüse. Wenn er blüht bildet er wunderschöne Dolden und ist ein absoluter Insektenmagnet! Wir kaufen Schafgarben und reißen Giersch raus, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das echt … seltsam. Ich hab deshalb an den Rändern des Bestandes ganz dicht Storchschnabel gepflanzt, sodass der Giersch faktisch eingekesselt ist. Und da, wo er wächst, darf er das auch.

Ich finde den Giersch so, so schön, wenn er blüht! // Avjoska für Wikimedia Commons

Tut mir leid, dass ich hier keine Geheimwaffe oder so etwas für dich habe, vielleicht seufzt du gerade genervt. Aber was mir echt geholfen hat ist mich zu fragen, ob Pflanze XY da wirklich stört und weg muss, oder ob ich diese “das ist “Un”kraut, das muss weg”-Brille aufhabe. Ansonsten hilft nur Ausdauer und Muskelschmalz.

Woher beziehst Du Deine Pflanzen? Bestellst Du sie? Und wenn ja, hast Du einen Tipp für einen guten Anbieter? Vielen Dank!

Das wird ganz oft gefragt, deshalb kopiere ich die Antwort einfach aus den anderen Sprechstunden :D

Ich bestelle meine Pflanzen meistens im Internet, da da mehrere Fragen kamen, mache ich das direkt alles: Die Gehölze bei Baumschulen wie die Baumschule Horstmann, da hatte ich ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, und auch wenn mal was nicht okay ist, ist der Service makellos. Das kam aber erst einmal vor (habe da schon rund 50 Gehölze und einige Stauden bestellt). Stauden und ähnliches kaufe ich gern bei Lichtnelke Pflanzenversand, wobei die mir irgendwie in letzter Zeit etwas zu teuer für mein Budget geworden sind … Zwiebeln hole ich gern bei Gräfin von Zeppelin, die haben tolle Sorten, und bei Dutch Grown, Horstmann und manchmal bei Poetschke. Rosen gern ebenfalls der “Gräfin”, bei Horstmann, aber auch beim Rosenhof Schultheis. Nein, das ist keine Werbung oder so ;). Your experiences may vary.

Saatgut: Ich nehme fast ausschließlich samenfeste Sorten, weil ich selber gern Saatgut gewinne. Besonders gute Erfahrungen habe ich mit Bingenheimer, Demeter (hier ignoriere ich geflissentlich das Anthro-Zeug, das Saatgut hat ne super Qualität und ich kaufe das nur einmal, um danach immer selber Saatgut zu gewinnen), Sativa und Reinsaat. Ich denke, die vier sind meine Favoriten. Richtig gute Tomatensamen habe ich vom Kleverhof, da gibt es tolle und ungewöhnliche Tomatensorten. Mit Kiepenkerl habe ich gemischte Erfahrungen, da haben ein paar Sachen nicht so toll geklappt; allerdings weiß man nie, ob es am Saatguthersteller liegt oder daran, dass der Händler das Saatgut beispielsweise nicht korrekt gelagert hat.

Schwermetalle im Gartenboden – was kann ich anpflanzen, was nicht? Kann ich das Gemüse essen?

Puh. Schwierig. Als erstes würde ich eine Bodenprobe in einem Labor machen lassen. Das geht zum Beispiel hier oder hier. Da bekommt man auch Infos dazu, wie schlimm es ist. Ganz ehrlich: Unter meinem Waldgarten liegt ein Teil eines KZ, in dem auch Rüstungen gefertigt wurden. Zudem gab es dort auch Bombeneinschläge in der Nähe. Letztlich wurde alles nur planiert und vergraben, und da war mir direkt klar, dass ich es gar nicht erst versuche. Viele Kleingartenanlagen sind auf Kriegsschutt und Co. gebaut, weshalb es dort oft zu Schwermetallbelastungen kommt. Ich habe mich deshalb und aus anderen Gründen deshalb direkt für (sehr hohe) Hochbeete entschieden, da gerade so schnellwachsende Blattgemüse wie Salat Schwermetalle einfach schnell aufnehmen.

Hier im Interview erklärt eine Expertin, dass sich Schwermetalle und Co. eher nicht in Früchten einlagern, die Früchte von Bäumen also kein Problem darstellen:

Und hier gibt es von der Stadt Nürnberg einen richtigen Leitfaden zum Thema als PDF zum Download:

Download

Wie kann man im Kleingartenverein nachhaltig gärtnern? Wir haben einen Pachtgarten und gefühlt jede Auflage macht es uns schwer, etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Keine Blühstreifen, kein "Unkraut".

Kann man. Das ist so ein großes Thema, dass ich das gern einmal gesondert behandeln will, nur so viel: Im Bundeskleingartengesetz sind Totholzecken, Beikräuter und so weiter mittlerweile explizit empfohlen! Viele Kleingartenanlagen setzen sich darüber hinweg, aber das ist wirklich so komplex, das würde ich gern mal ausführlicher thematisieren.

So, mehr Fragen schaffe ich nicht, aber ich habe zumindest die meisten abarbeiten können – ich hoffe, das ist okay!

Hier könnt ihr eure Fragen für den Mai lassen:

Gartensprechstunde Mai

Bis zum nächsten Mal! :)

Jasmin

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Dünger-Leitfaden für Anfänger:innen

Sun, 30 Mar 2025 14:21:30 +0000

… und für Vergessliche (wie mich). Der April steht ins Haus, was bedeutet: Zeit, die Pflanzen zu füttern! Wenn dich das Thema Düngen auch so verwirrt wie mich früher, wenn du dir nicht merken kannst, wer wann was und wieso bekommt – say no more! Hier erfährst du, wie du deinen Nutzpflanzen, deinen Blumen und deinen Bäumen ein leckeres Buffet zauberst (mmmh, Pferdeäpfel, yummy!).

Der April steht vor der Tür und damit beginnt für viele Gärtner die Zeit des Düngens. Kennst du das auch, wenn du im Baumarkt vor dem Regal stehst und von den unzähligen Düngern überwältigt bist, die alle das Blaue vom Himmel versprechen? Mir ging es jedenfalls lange so. Ich habe jedes Jahr irgendeinen Dünger gekauft und gehofft, dass es schon klappen wird.

Heute weiß ich, dass Düngen gar nicht so kompliziert sein muss, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Macht das Spaß? Also mir nicht, ich vergesse auch immer mal wieder Details und muss in meinen Notizen nachschlagen. Lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen? Auf jeden Fall. Wenn du die Grundlagen verstehst, kannst du Geld sparen, deinen Boden schonen und dich über eine gute Ernte und schöne Blumen freuen.

Folgende Themen behandle ich hier im Artikel:

Wieso deine Pflanzen Dünger brauchen
Diese Nährstoffe brauchen deine Pflanzen wirklich
Organisch, mineralisch, gemischt – welche Düngerarten gibt es?
Wann und wie oft sollte man düngen, und wer bekommt was? Mit Plan nach Jahreszeiten
Typische Düngefehler und wie du sie vermeidest
Gründüngung und Bodenverbesserung: Marathon statt Sprint

1. Wieso deine Pflanzen Dünger brauchen

In der Natur ist niemand da, der Pflanzen gezielt düngt. Wilde Pflanzen holen sich ihre Nährstoffe aus abgestorbenen Blättern, Ästen und verwelkten Blüten, aus Kadavern, Holzresten, und, und und … alles Material, das von Regenwürmern, Pilzen und Mikroorganismen zersetzt wird. So entsteht ein natürlicher Kreislauf, der den Boden ständig mit Nährstoffen versorgt.

Dabei ist eins klar: Nicht jede Pflanze wächst überall. Sie passen sich an und siedeln sich dort an, wo der Boden und die anderen Faktoren (Licht, Wind, etc.) ihre Bedürfnisse erfüllen. Sogenannte Zeigerpflanzen helfen uns sogar, die Bodenbedingungen zu erkennen. Brennnesseln zeigen beispielsweise stickstoffreichen Boden an, Sauerampfer sauren Boden, Kamille nährstoffarmen Boden und Hahnenfuß feuchten, verdichteten Boden. Diese natürlichen Indikatoren verraten uns viel über den Zustand des Bodens, und in meiner Naturkolumne habe ich schon ausführlich darüber geschrieben:

In unseren Gärten sieht es anders aus. Wir schneiden Pflanzen zurück, ernten Gemüse und mähen den Rasen, wodurch wir dem Boden ständig organisches Material und damit wichtige Nährstoffe entziehen. Und im Kübel sind die Pflanzen sowieso vom natürlichen Nährstoffkreislauf abgeschnitten.

Hier kommt der Dünger ins Spiel. Ob organisch (z.B. Kompost, Mist, Jauche, etc.) oder mineralisch (“Kunst”dünger): Dünger gleicht diesen Nährstoffverlust aus und liefert die Stoffe, die Pflanzen für kräftiges Wachstum und eine gute Ernte brauchen. Organischer Dünger fördert zudem das Bodenleben und den Humusaufbau, während mineralischer Dünger schnell und gezielt wirkt, wenn der Mangel akut ist.

2. Diese Nährstoffe brauchen deine Pflanzen wirklich

https://steadyhq.com/de/hortarium/posts/7bf2ba94-f4e3-44f8-87e5-5d606085b71c

Die Gärten der Anderen

Fri, 21 Mar 2025 04:31:00 +0000

Wieso es voll okay ist, dass dein Garten noch ein bisschen giddelig aussieht, wie meine Gärten gerade aussehen und welche durch Studien nachgewiesenen positiven Effekte Gartenarbeit auf unseren Körper und die Psyche hat – sofern wir uns von Instagram nicht komplett in den Wahnsinn treiben lassen.

Du sitzt auf deinem Sofa, scrollst durch Instagram und fühlst dich plötzlich unter Druck gesetzt. Aktuell sieht man dort überall gemachte Beete, die Erde ist beikrautfrei und perfekt geharkt, alle haben circa 200 Pflanzen in der Anzucht, die natürlich alle komplett geil aussehen, gesund sind und das alles wird neben Alltag und Job spielend mit einem Kaffee in der Hand erledigt. Was, du hast deine Stauden noch nicht beschnitten?! Meine Güte, das kann dieses Jahr nichts mehr werden, komm, lass es am besten gleich sein! Du fragst dich: Bin ich zu spät dran? Habe ich den Startschuss für das Gartenjahr etwa schon verpennt? Wieso ist mein Garten/mein Balkon noch so “hässlich” und die anderen Gärten alle so schön?

Diese Gedanken kenne ich gut. Vor zwölf Jahren, als ich meinen ersten eigenen Balkon bepflanzte und mich nicht länger nur im Schrebergarten meiner Familie ausprobieren konnte, sprang ich begeistert auf genau diesen Zug auf. Social Media verleitete mich immer wieder dazu, viel zu früh loszulegen. Ich säte Gemüse aus, stellte Kübelpflanzen bei den ersten Sonnenstrahlen nach draußen und begann mit Aufräumarbeiten – meist Wochen bevor es wirklich sinnvoll war. Was ich damals als Vorsprung wahrnahm, führte letztlich nur zu Stress und Frust, außerdem kostete es nicht wenig Geld, alles nochmal zu kaufen, also Samen und/oder Jungpflanzen. Heute frage ich mich, welchem Ideal ich damit eigentlich hinterherlief.

Schon jetzt sehe ich im Gartencenter Leute mit Jungpflanzen rausrennen, für die es noch viel zu kalt ist. Im April kommen sie wieder und kaufen sie noch einmal.

Das Problem ist: Social Media erzeugt einen Sog, der uns immer früher in den Garten treibt. Ähnlich wie in „Des Kaisers neue Kleider“ machen viele mit, weil es alle machen, und kaum jemand stellt es in Frage – und Influencer:innen pushen sich gegenseitig dadurch unbewusst, immer früher loszulegen – irgendwie muss man ja der:die Erste sein. Der Druck, frühzeitig alles perfekt zu haben, führt dazu, dass wir verlernen, auf die eigentlichen Zeichen der Natur zu achten. Pflanzen landen zu früh im Freien und Staudenbeete werden vorzeitig aufgeräumt, obwohl dort Insekten und ihre Eier noch geschützt überwintern. Das schadet nicht nur der Natur, sondern erzeugt zusätzlichen Druck – der vermeintliche “Vorsprung” gleicht sich doch sowieso wieder aus, sobald es draußen wärmer wird. Schon jetzt sehe ich im Gartencenter Leute mit Jungpflanzen rausrennen, für die es noch viel zu kalt ist. Im April kommen sie wieder und kaufen sie noch einmal. Gartencenter sagt: Ka-ching!

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Ich habe 3 Gärten, und ich zeige euch mal, wie der Waldgarten aktuell aussieht. Hier kommen ein paar ✨Glamour-Shots✨ als Reality-Check:

Der Garten besteht aktuell mehr aus Laub, Beikraut, Maulwurfshügeln als sonstwas, und mit den Bildern aus dem letzten Jahr hat der wenig zu tun:

Es ist genau derselbe Garten, nur: Er ist einfach noch nicht so weit. Es ist normal, dass ein Garten gerade ‘n büsch’n wie ne Schippe Würmer aussieht und nicht wie aus einer Broschüre der Royal Horticultural Society.

Das Ding ist dabei auch: Gärtnern soll Spaß machen. Und bestimmt hast du auch schon einmal von den gesundheitlichen Vorteilen des Gärtnerns gelesen, abgesehen vom gesunden Essen, das ein Nutzgarten produziert. Schauen wir die uns mal kurz an:

Warum Gärtnern gut für Körper und Psyche ist

Dass Gartenarbeit gesund ist, klingt für viele Menschen intuitiv logisch. Mittlerweile gibt es aber auch eine Vielzahl wissenschaftlicher Belege, die diesen positiven Effekt sehr konkret nachweisen. Gartenarbeit ist dabei keineswegs nur körperlich gesund – sie hat einen messbaren Einfluss auf unser seelisches Wohlbefinden, reduziert Stress und trägt erheblich zur Prävention verschiedener Krankheiten bei. Ich meine ich merk es auch: Sobald ich etwas im Garten mache, geht es mir psychisch besser. Gerade als jemand, die mit Depression lebt, ist das echt ein wichtiger Aspekt. Ich bin sehr froh über alles, was mir ein wenig den dunklen Schleier vom Gesicht reißt.

Dass dieses persönliche Erleben auch wissenschaftlich nachweisbar ist, zeigt etwa eine umfassende Meta-Analyse eines Forschungsteams der Universität Tokio aus 2017, in der 22 Studien ausgewertet wurden. Die Forschenden stellten fest, dass Gartenarbeit nachweislich Depressionen, Angstzustände und körperliche Beschwerden reduziert und gleichzeitig die Zufriedenheit, die allgemeine Lebensqualität sowie das Gemeinschaftsgefühl deutlich steigert. Gärtnern, so schlussfolgert das Team, ist damit nicht nur ein persönlicher Stimmungsaufheller, sondern regelrechte Präventivmedizin, die auf breiter gesellschaftlicher Ebene eingesetzt werden könnte – Gartenarbeit auf Rezept, warum eigentlich nicht?

Gartenarbeit ist dabei keineswegs nur körperlich gesund – sie hat einen messbaren Einfluss auf unser seelisches Wohlbefinden, reduziert Stress und trägt erheblich zur Prävention verschiedener Krankheiten bei.

Interessant ist dabei, dass es keineswegs stundenlanger Maloche im Garten braucht, um positive Effekte zu erzielen. Bereits moderate Zeiträume reichen vollkommen aus, wie aktuelle Untersuchungen zeigen: Forschende der Swinburne University in Australien konnten 2023 zeigen, dass schon rund 150 Minuten Gartenarbeit pro Woche ausreichen, um das psychische Wohlbefinden und die Zufriedenheit messbar zu erhöhen. Das deckt sich mit einer ähnlichen Studie der britischen University of Exeter aus dem Jahr 2019, laut der bereits 120 Minuten wöchentlicher Kontakt mit Natur – egal ob am Stück oder verteilt auf mehrere Tage – deutlich positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die subjektiv empfundene Gesundheit hat. Gute Nachrichten übrigens auch für Menschen ohne eigenen Garten oder Balkon, denn offenbar liegt der Schlüssel vor allem darin, regelmäßig draußen Zeit zu verbringen.

Wie bedeutsam und skalierbar Gartenarbeit als gesundheitsfördernde Strategie sein kann, wurde besonders in Krisenzeiten sichtbar. So untersuchten Forschende der TU München während der COVID-19-Pandemie die Rolle von Gartenarbeit zur Stressbewältigung und emotionalen Stabilisierung. Ihre 2022 veröffentlichte Studie zeigte klar: Menschen, die während der Pandemie regelmäßig gärtnerisch tätig waren, erlebten weniger Stress, fühlten sich emotional und psychisch widerstandsfähiger und konnten ihre Verbindung zur Natur stärken. Gartenarbeit erweist sich damit nicht nur individuell als gesundheitsfördernd, sondern besitzt auch gesellschaftlich ein hohes Potenzial für die Krisenbewältigung.

Doch was genau macht Gartenarbeit eigentlich zu einem so wirkungsvollen Heilmittel – was genau steckt dahinter? Laut einer 2018 erschienenen Studie des Royal College of Physicians in London wirken bei der Gartenarbeit verschiedene Faktoren zusammen. Die Forschenden beschreiben, dass Gärtnern körperliche Aktivität mit sozialer Interaktion, unmittelbarer Naturerfahrung und Sonnenlichtexposition kombiniert. Diese ineinander greifenden Mechanismen führen unter anderem zu besserer körperlicher Fitness, reduziertem Blutdruck und erhöhtem Vitamin-D-Spiegel – Depressionen hassen diesen Trick. Darüber hinaus profitieren laut dieser und ähnlicher Studien ganz besonders Menschen mittleren und höheren Lebensalters von den gesundheitsfördernden Effekten der Gartenarbeit, da sie langfristig wirksam zur Prävention und Rehabilitation zahlreicher Erkrankungen beiträgt. Passt dazu, dass ich, je älter ich werde, umso lieber gärtnere. Well, well.

Gartenarbeit soll Spaß machen

Oben habe ich ja schon gesagt, dass Gärtnern vor allem eins für mich bieten soll: Es soll mir Spaß machen, es soll mir Freude bereiten. Das heißt nicht, dass mich jede Gartentätigkeit in komplette Extase versetzt. Ja, ich hatte schon mal mehr Spaß, als im Staudenbeet Wurzelbeikräuter auszugraben, klar. Und das nervige Aufbauen metallener Hochbeete versetzt mich jetzt auch nicht in kreischende Entzückung. Ich meine das deshalb eher grundsätzlich: Arbeite ich mit der Natur – und für mich und für sie –, oder arbeite ich gegen die Natur im Wettrennen um … ja, worum eigentlich? Als erste ein Beet zu haben, das aussieht, als sei ich da mit dem Kamm drüber gegangen? Sicher nicht.

Diese Haltung, die Natur durch eine frühe und intensive Gartenarbeit gewissermaßen „überholen“ zu wollen, steht für mich irgendwie für ein grundsätzliches Missverständnis unseres Umgangs mit der Umwelt: Es geht nicht darum, die Natur unter Kontrolle zu bringen oder schneller zu sein als natürliche Prozesse. Vielmehr liegt der Schlüssel in einer echten Partnerschaft – in einem Verständnis dafür, dass wir Menschen Teil eines ökologischen Netzwerks sind, dessen Gleichgewicht wir respektieren sollten.

Doch wie widersteht man der nagenden Stimme, die einem einflüstert, dass man vielleicht zu spät dran sein könnte, dass man vielleicht abgehängt wird, zu lange wartet und dann geht alles den Bach runter? Die Lösung liegt darin, deinen Garten nicht als Projekt mit einem perfekten Endergebnis zu sehen, sondern als einen Ort, der sich gemeinsam mit dir entwickelt und verändert – quasi wie ein lebender Organismus, der ganz verschiedene Stadien durchläuft. Ich sag mal so: Ich bin auch nicht 24/7 in meiner Prime, im Gegenteil. Oft sehe auch ich eher wie eine Schippe Würmer aus, und das ist okay. Statt dich von unrealistischen Vorstellungen stressen zu lassen, kannst du lernen, die kleinen Momente zu genießen, in denen dein Garten wieder zum Leben erwacht – langsam, stetig und genau zur richtigen Zeit. Statt loszurennen und den Rechen zu holen, mach dir nen Tee und guck die Krokusse an, die ihre Köpfe durch das Laub schieben.

Arbeite ich mit der Natur – und für mich und für sie –, oder arbeite ich gegen die Natur im Wettrennen um … ja, worum eigentlich? Als erste ein Beet zu haben, das aussieht, als sei ich da mit dem Kamm drüber gegangen? Sicher nicht.

Frage dich dann bewusst: Wann sind die richtigen Bedingungen gegeben, um zu pflanzen, zu schneiden oder abzuräumen? Welche natürlichen Hinweise geben dir die Jahreszeiten, die Temperaturen und die Pflanzen selbst? Diese angegebenen Zeiträume, wann man was schneiden oder pflanzen soll, sind ja keine Stichtage (auch wenn es gern so behandelt wird), sondern ganze Zeitspannen von mehreren Wochen und Monaten. Und dann kommt es ja auch darauf an, wo du deinen Garten oder Balkon hast: Dein Lieblingsgarteninfluencer aus dem Flachland in NRW sagt, dass es jetzt aber wirklich Zeit wird, die Stauden zu schneiden? Schön für ihn, denkst du dir, während du die Schneeschaufel holst, weil du auf 1500 Metern Höhe gärtnerst und hier gerade noch ganz andere Sachen ablaufen. Genau das ist der Kern eines authentischen, naturnahen Gartens: Du arbeitest nicht gegen die Natur, sondern mit ihr zusammen. Wenn du im Einklang mit natürlichen Rhythmen handelst, entstehen gesündere Pflanzen, weniger Arbeit, geringerer Ressourcenverbrauch, insgesamt ein nachhaltigeres Ergebnis – und viel, viel mehr Spaß. Oh Mann, wirklich so viel mehr Spaß! Und nur dann greifen diese positiven Aspekte des Gärtnerns. Nur dann profitierst du davon. Wenn du das hingegen zu einem weiteren Stressfaktor im Alltag machst, wenn du damit einfach nur weitere bedrohliche und unerfüllende To-Do-Listen neben Kind, Job und sonstigem generierst … ja nun. Warum solltest du das tun? Ernsthaft: Wieso?

Für die Natur ist es auch Quatsch, wie schon gesagt. Man kann natürlich als Erste:r ein “sauberes” und perfekt geharktes Staudenbeet haben, aber dann bitte auch nicht betroffen in die Kamera jammern, dass es heutzutage ja gar keine Schmetterlinge mehr gebe. Ja Mensch, woran könnte das liegen? Ist ja komisch.

Der wichtigste Schritt liegt in der bewussten Entscheidung, dich von Erwartungen und vom Vergleichsdruck zu lösen. Dein Garten ist keine Kulisse, die anderen gefallen muss. Es ist ein lebendiger, atmender Raum, der vor allem dir Freude bereiten soll. Nutze ihn genau dafür – nicht für Instagram, nicht für die piefige Nachbarschaft, sondern in erster Linie für dich. Mach dich glücklich und akzeptiere die aktuelle “Hässlichkeit” deines Gartens oder deines Balkons – das darf so, muss sogar so, und wirklich hässlich ist es auch nicht. Dein Garten schläft noch: Wecke ihn sanft auf, statt ihn hektisch wach zu brüllen und zu rütteln. Wenn du jetzt schon aus Begeisterung voll loslegen willst, go for it. Wenn du das nur machst, weil andere es machen, aber eigentlich willst du es nicht: Lass es. Kommt Zeit, kommt Blümchen.

Viel Spaß beim Buddeln und bis zum nächsten Mal!

Jasmin :)

Hier hatte ich auf Instagram auch einen Beitrag zum Thema gemacht:

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Quellen&Material

Ainamani, Herbert E., Nolbert Gumisiriza, Wilson M. Bamwerinde, und Godfrey Z. Rukundo. 2022. „Gardening Activity and Its Relationship to Mental Health: Understudied and Untapped in Low-and Middle-Income Countries“. Preventive Medicine Reports 29 (1. Oktober): 101946. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.101946.

Egerer, Monika, Brenda Lin, Jonathan Kingsley, Pauline Marsh, Lucy Diekmann, und Alessandro Ossola. 2022. „Gardening Can Relieve Human Stress and Boost Nature Connection during the COVID-19 Pandemic“. Urban Forestry & Urban Greening 68 (Februar): 127483. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127483.

Fjaestad, Selma Lunde, Jessica L. Mackelprang, Takemi Sugiyama, Manoj Chandrabose, Neville Owen, Gavin Turrell, und Jonathan Kingsley. 2023. „Associations of Time Spent Gardening with Mental Wellbeing and Life Satisfaction in Mid-to-Late Adulthood“. Journal of Environmental Psychology 87 (1. Mai): 101993. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2023.101993.

UKRI. 2025. „How Plants Promote Better Mental Health and Wellbeing“. Zugegriffen am 20. März 2025. https://www.ukri.org/what-we-do/iyph2020/how-plants-promote-better-mental-health-and-wellbeing/.

Sia, Angelia, Wilson W. S. Tam, Anna Fogel, Ee Heok Kua, Kenneth Khoo, und Roger C. M. Ho. 2020. „Nature-Based Activities Improve the Well-Being of Older Adults“. Scientific Reports 10 (23. Oktober): 18178. https://doi.org/10.1038/s41598-020-74828-w.

Soga, Masashi, Kevin J. Gaston, und Yuichi Yamaura. 2017. „Gardening Is Beneficial for Health: A Meta-Analysis“. Preventive Medicine Reports 5 (14. November): 92–99. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2016.11.007.

White, Mathew P., Ian Alcock, James Grellier, Benedict W. Wheeler, Terry Hartig, Sara L. Warber, Angie Bone, Michael H. Depledge, und Lora E. Fleming. 2019. „Spending at Least 120 Minutes a Week in Nature Is Associated with Good Health and Wellbeing“. Scientific Reports 9 (13. Juni): 7730. https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3.

Tischbeet: Update #1, deine nächsten Schritte

Sun, 16 Mar 2025 08:27:50 +0000

Hallo! Ich wollte dir mal ein Update zu meinem Tischbeet geben und dir erklären, welche Schritte du als nächstes machen musst. Falls du dich gerade wunderst, weil du davon noch nicht gehört hast: Wir (also ich, die Rotkehlchen und Tagpfauenaugen) haben gemeinsam ein Tischbeet bepflanzt und werden es zusammen durchs Jahr begleiten. Ich schicke diese Ausgabe an alle, weil dazu viele Fragen von kostenlosen Mitgliedern kamen und ich so einfach zeigen will, was wir hier so treiben. Vielleicht erledigen sich einige der Fragen dann von selbst. Hier findest du noch Infos:

Falls du dich fragst: Oh Mist, da würde ich noch gerne mitmachen, ist es schon zu spät? Ist die Antwort: Nein! Da das Wetter noch recht kalt ist, holst du den Vorsprung spielend auf, sobald die Sonne öfter scheint und die Temperaturen steigen. Du kannst immer noch aussäen. Du kannst auch bis zum ersten Fruchtwechsel warten und dann aussäen, je nachdem. Im obigen Artikel habe ich unten in den Kommentaren verlinkt, wo man das Saatgut herbekommt (man muss die Kommentare ausklappen).

Aber jetzt: Wie ist der Stand bei meinem Tischbeet?

Ich wohne ja im Norden, und hier ist es natürlich noch nicht so warm. Es war mal ein paar Tage wärmer, aber jetzt haben wir tagsüber so 7-11 Grad, dafür aber vergleichsweise viel Sonne. Mein Tischbeet steht auf der Südseite und hat deshalb ganz gute Voraussetzungen. Nachts haben wir jedoch Fröste, meist so zwischen -1 und -2 Grad. Heute morgen bin ich durch den Dachgarten gelaufen und habe überall kleine Eiskristalle gesehen, die die Pflanzen bisher aber gut wegstecken.

Wie du hier siehst, ist mein Tischbeet von außen komplett gefroren – ich habe es tatsächlich erst auch gar nicht aufbekommen:

Als ich es dann eeeendlich aufgekriegt habe, sah ich schon: Innen ist es feucht, aber nicht gefroren. Auch der Boden ist nicht gefroren, und das ist das Wichtigste.

Sollte es nachts bei dir noch kälter werden und du stellst fest, dass auch der Boden innerhalb des Beetes gefroren ist, kannst du abends immer eine richtig dicke Schicht Stroh (einfach Kleintierstroh aus dem Supermarkt, wenn du nix anderes findest. Preispunkt ca. 3-4 EUR) draufpacken. Denk nur dran, sie morgens dann wieder runterzunehmen, damit die Pflänzchen dann Luft und Licht kriegen, nicht gammeln und damit sich der Boden durch die Besonnung wieder aufwärmen kann.

Mein Tischbeet sieht aktuell so aus:

So war die Bepflanzung:

Du siehst, dass die Radieschen schon ordentlich gekeimt sind, aber auch links neben der Strebe ist das Asiagemüse am Start! Und falls du denkst, huch, aber der Kopfsalat ist noch nicht da – doch. Nur ist er noch ganz, ganz mini:

Süß, oder? Die Pflänzchen, die nah an diesem Griffloch des Tischbeets sind, haben sogar Eiskristalle, stecken das aber bisher prima weg. Aber vielleicht stopfe ich die Öffnungen seitlich nachts auch mal mit Stroh zu, nur, um sicherzugehen.

Ich habe aber tatsächlich letzte Woche noch etwas gemacht: Zwischen die Radieschenreihen habe ich ein Saatband mit Möhren gelegt. Wieso? Weil Humboldt, mein Hund, Mini-Möhrchen liebt und die Tiere in meinen Terrarien das Kraut extrem gern essen. Deshalb sieht mein Beet so aus, allerdings ist das rein optional, und ich lasse die Möhren auch nicht ausreifen, sondern ernte sie “zu früh”. So sieht das bei mir aus:

Wie gesagt: Du kannst das einfach so lassen, kannst aber natürlich auch mit sowas experimentieren. Oder auch mit anderen Sachen, das liegt ja ganz bei dir! Falls du auch Mini-Möhren willst: Da eignet sich jedes Saatgut für. Entweder als Saatband (da stehen die Samen im perfekten Abstand, ist meist jedoch teurer), oder als normales Saatgut in Reihe gestreut. Besser ist es, wenn es eine eher kleinere Sorte ist. Ich hatte noch Saatbandreste und wollte die aufbrauchen, das Saatband war schon abgelaufen, also schauen wir mal, ob bei mir überhaupt was kommt. :)

Wunder dich auch noch nicht, dass alles so eng steht. Sobald die Zeit reif ist, dünnen wir etwas aus und natürlich werde ich dir genau zeigen, was du tun musst.

Was steht als nächstes an?

Wir haben jetzt Mitte März, und es wird Zeit, dass wir an die Zukunft denken! Viele von euch haben sich ja auch eine Tomate gewünscht, also machen wir das. Hier hast du jetzt mehrere Optionen:

1) Du säst jetzt aus.

Das ist die Option, die ich machen werde. Da wir in dem Tischbeet begrenzt Platz haben, werde ich eine kleine Balkontomate heranziehen. Ich habe mich für die Sorte “Bio-Saatgut Balkontomate Bogus Fruchta” entschieden. Die findest du beispielsweise hier oder hier (beides keine sponsored Links oder so). Allerdings funktioniert auch jede andere kleine Balkontomate – wenn du gelbe Tomaten haben magst, klappt beispielsweise Boka ganz gut, die ist sogar noch etwas kompakter. Wichtig ist, dass deine gewählte Sorte nicht zu groß wird, da kannst du ja mal stöbern, welches Saatgut dir am besten gefällt. Du musst das auch nicht online kaufen, oft findest du in Baumärkten und Gartencentern entsprechende Samen.

2) Du wartest, bis Mini-Balkontomaten in Baumärkten auftauchen.

Das ist auch eine Möglichkeit und bitte keine Scham, falls das mit der Anzucht nicht klappt oder falls du es dir nicht zutraust/zu bequem bist, usw. Wenn mir Schnecken meine komplette Anzucht plattmachen, greife ich bei manchen Pflanzen auch auf gekaufte Jungpflanzen zurück, wenn mir die Zeit wegläuft. Letztes Jahr haben mir Schnecken 9 (!!) handgezogene, wunderschöne Zucchinipflanzen weggeraspelt. Immer wieder ausgesät, immer wieder gepflanzt, immer wieder: weg. Obwohl die Pflanzen schon echt groß waren, hatten sie keine Chance bei den Schnecken. Ich habe im Baumarkt dann zwei Jungpflanzen gekauft. Haben die Schnecken mir die auch weggefressen? Ja, okay, ABER DAS IST HIER JETZT NICHT DAS THEMA. Räusper. Was ich sagen will, ist: No shame darin, Pflanzen zu kaufen. Viele von euch gärtnern hier das erste Mal, und das soll ja hier ein safe space sein. Mach einfach alles in deinem Tempo und so, wie du dich wohlfühlst, ok?

Die Aussaat

Wenn du dich dafür entscheidest, etwas mit auszusäen, gibt’s jetzt einen kleinen Crashkurs in Tomatenanzucht:

Klimaschonend gärtnern, in deinem Garten oder auf deinem Balkon

Fri, 14 Mar 2025 13:36:07 +0000

Hitze, Trockenheit und Starkregen – wie kannst du deinem Garten oder deinem Balkon helfen, besser mit diesen extremen Bedingungen umzugehen? Hier gibt’s Tipps für mehr Klimaresilienz!

Dass sich das Klima verändert, spürst du inzwischen auch direkt vor deiner Haustür. Trockenperioden, Hitze, Starkregen – all das hat direkte Auswirkungen auf deinen Garten oder Balkon. Die gute Nachricht: Du kannst viel tun, um deinen Garten oder Balkon klimaresilient zu machen! Mit den richtigen Maßnahmen sparst du Ressourcen, förderst die Artenvielfalt und reduzierst gleichzeitig deinen Pflegeaufwand. Wie das konkret geht, erfährst du hier Schritt für Schritt! Los geht’s:

1. Standort optimal nutzen

Erfolgreiches, klimagerechtes Gärtnern beginnt mit der richtigen Standortwahl. Jede Pflanze hat ihre eigenen Ansprüche, und wenn du diese kennst, sparst du viel Arbeit, Frust und Ressourcen. Beobachte, wie viele Stunden Sonne dein Garten, Balkon oder das Fensterbrett täglich bekommt:

Voller Sonne (6 Stunden oder mehr) entspricht südseitigen Balkonen oder Gartenflächen. Optimal für hitzeliebende Arten wie Auberginen, Tomaten, Chili und mediterrane Kräuter.
Halbschatten (4–6 Stunden Sonne) findest du oft auf Ost- oder Westseiten. Ideale Bedingungen für Mangold, Petersilie oder Salate.
Schattenbereiche (unter 4 Stunden Sonne) wie ein Nordbalkon eignen sich für robuste Gemüse wie Kohl oder Möhren.

Im Garten kannst du wärmebedürftige Pflanzen gezielt vor südseitige Mauern oder Hauswände stellen. Dort speichert sich die Wärme, was den Pflanzen zugute kommt. Auf dem Balkon kannst du hitzeverträgliche Kräuter (z.B. Lavendel, Rosmarin) an sonnigen Stellen pflanzen, während Salate und empfindlichere Kräuter wie Petersilie sich im Halbschatten wohler fühlen.

Wichtig: Insekten lieben die Sonne, denn sie brauchen die Wärme, um fliegen zu können. Sie sind wechselwarm und müssen erst auf Betriebstemperatur kommen, bevor sie aktiv werden. Deshalb achte ich immer darauf, dass viele blühende Pflanzen möglichst sonnig stehen. Welche Pflanzen das gut aushalten und wie du deinen Garten/deinen Balkon generell insektenfreundlich gestaltest, kannst du hier nochmal ausführlich nachlesen».

Windschutz gezielt einsetzen

Wind stresst Pflanzen, erhöht ihren Wasserbedarf (die werden echt regelrecht trockengeföhnt) und verstärkt Trockenschäden. Im Garten hilft dir dagegen ein natürlicher Windschutz aus Hecken oder Gehölzen wie Kornelkirsche, Vogelbeere oder Elsbeere. In der letzten Gartensprechstunde habe ich was zu Vogelgehölzen geschrieben». Auch locker aufgeschichteter Gehölzschnitt (Benjeshecke) ist wirkungsvoll.

Für den Balkon eignen sich Stoffschutz, mobile Rankgitter mit Kletterpflanzen oder robuste Gräser, die den Wind deutlich abschwächen und so den Wasserverbrauch reduzieren.

2. Bodenpflege und Humusaufbau – die Grundlage deiner Klimaresilienz

Die Art und Weise, wie du deinen Boden behandelst, entscheidet maßgeblich darüber, wie widerstandsfähig dein Garten oder Balkon gegenüber Hitze, Trockenheit und anderen Klimabelastungen ist. Gesunde Böden können viel Wasser speichern, Nährstoffe langfristig zur Verfügung stellen und gleichzeitig CO₂ aus der Atmosphäre binden. Humus ist dabei der Schlüssel: Schon ein Prozent mehr Humus erhöht die Wasserhaltefähigkeit deines Bodens enorm und macht deine Pflanzen widerstandsfähiger gegen Stress – ohne dass du Erde mit Torf kaufen musst!

Warum ist Humus so wichtig?

Humus entsteht, wenn organische Materialien (Laub, Grünschnitt, Küchenabfälle, Wurzeln abgestorbener Pflanzen, tote Kleinlebewesen, dies das) von Bodenorganismen wie Regenwürmern, Bakterien und Pilzen zersetzt werden. Er verbessert die Bodenstruktur deutlich:

Sandige Böden sind von Natur aus wasserdurchlässig, trocknen schnell aus und speichern kaum Nährstoffe. Hier sorgt Humus dafür, dass Wasser länger gehalten wird und Nährstoffe nicht so schnell ausgewaschen werden!
Schwere, lehmige Böden speichern Wasser zwar gut, leiden aber häufig unter Verdichtung und Staunässe …. und wenn es trocken ist, werden die quasi zu Stein gebacken. Uff. Humus lockert diese Böden auf, sorgt für bessere Belüftung und verhindert, dass Wasser auf der Oberfläche stehen bleibt und die Wurzeln absaufen.

Optimal sind Gartenböden mit 4–8 % Humusanteil. Solche Böden halten die Feuchtigkeit lange und versorgen Pflanzen gleichmäßig mit Nährstoffen.

Humusaufbau praktisch umgesetzt – im Garten und auf dem Balkon

Im Garten:
Um langfristig Humus aufzubauen, solltest du regelmäßig Kompost oder Terra Preta (mit Pflanzenkohle angereicherter Kompost) auf deine Beete ausbringen. Ideal ist es, einmal im Jahr etwa 2 bis 5 cm reifen Kompost auf der Bodenoberfläche zu verteilen und nur leicht einzuarbeiten, um das Bodenleben möglichst wenig zu stören. Ich verwende die No-Dig-Methode, über die ich demnächst noch mehr schreiben werde.

Bei schweren Böden gibst du zusätzlich Sand, Lavagranulat oder Perlite hinzu, um den Boden besser zu durchlüften. Bei sehr sandigen Böden hilft eine regelmäßige Gründüngung (Winterroggen, Klee, Gelbsenf), den Humusgehalt dauerhaft zu erhöhen.

Auf dem Balkon:
Auch im Kübel kannst du Humus effektiv aufbauen. Perfekt eignet sich hier Wurmkompost. Dabei werden Küchenabfälle durch Kompostwürmer in hochwertigen Humus verwandelt. Etwas Pflanzenkohle (ca. 10 % Volumenanteil) erhöht zusätzlich Wasser- und Nährstoffhaltefähigkeit!

3. Mulchen – die effektivste Schutzmaßnahme gegen Trockenheit und Bodenerosion

Mulchen bedeutet, deinen Boden mit einer lockeren Schicht organischen Materials abzudecken. Das ist eine der wirksamsten Methoden, deinen Garten und deine Kübelpflanzen klimaresilient zu machen. Mulchen schützt den Boden, hält Wasser und reduziert den Pflegeaufwand spürbar. Abgesehen davon finde ich das Wort sehr witzig. Mulchen. Mulch. Mulchen. Mulchen mulchen mulchen mulchen mulchen mulchen mulchen . Haha! Okay ja, geht wieder.

Hier habe ich beim neu angelegten Erdbeerbeet schon einmal probegelegen. Die Erdbeeren sind 2 Wochen später eingezogen. Das Stroh verhindert, dass die Erdbeerfrüchte auf dem Erdboden liegen und gammeln. Außerdem haben die Pflanzen so warme Füße und der Boden wird von der Sonne nicht ausgetrocknet.

Das bringt es dir, zu mulchen:

Schutz vor Trockenheit: Eine Mulchschicht reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 60 %. Dein Boden bleibt länger feucht, deine Pflanzen leiden weniger unter Trockenstress und dein Gießaufwand sinkt deutlich. Also wirklich DEUTLICH. Wir gießen im großen Garten per Gießkanne und durch das Mulchen, muss ich das echt selten machen. Letztes Jahr hat uns tatsächlich reines Regenwasser gereicht!
Schutz vor Temperaturschwankungen: Mulch verhindert starke Temperaturschwankungen im Boden, indem er im Sommer die Hitze reflektiert und im Winter vor Frost schützt. Ein ausgeglicheneres Bodentemperaturniveau fördert das Wachstum der Pflanzenwurzeln.
Schutz vor Bodenerosion: Starke Regenfälle können die oberste fruchtbare Bodenschicht fortspülen, schlimmstenfalls samt deiner Pflänzchen. Mulchmaterialien wie Stroh, Rasenschnitt oder Laub schützen deinen Boden effektiv vor Abtragung. Gerade Jungpflanzen werden davon echt gut geschützt.
Aktivierung des Bodenlebens: Mulch bietet Regenwürmern, Pilzen und anderen Bodenlebewesen Nahrung und Lebensraum. Gleichzeitig baust du Humus auf, förderst den Nährstoffkreislauf und verbesserst langfristig die Bodenstruktur.

Praktische Mulchmaterialien und wie du sie einsetzt:

Rasenschnitt: Besonders gut für Gemüsebeete geeignet. Bring ihn frisch nur dünn (1–2 cm) auf, damit er nicht fault/schimmelt, oder lasse ihn vorher leicht antrocknen. Rasenschnitt liefert viel Stickstoff, der die Bodenfruchtbarkeit zusätzlich erhöht. Dementsprechend aber nur da einsetzen, wo du Stickstoff brauchst. Wenn ich mal einen Artikel schreiben sollte, wer was als Dünger braucht und wo ihr das herbekommt, schreib mir gern einen Kommentar oder antworte auf die Mail!
Herbstlaub: Das ist besonders wertvoll unter Gehölzen, Beerensträuchern oder auf Blumenbeeten.Das feuchte Laub zersetzt sich langsamer, am besten schichtest du es etwa fünf Zentimeter hoch auf und schützt so den Boden effektiv über mehrere Monate. Wichtig: Wenn du viel Eichenlaub hast, eignet sich das nur bedingt. Durch die Gerbsäure zersetzt es sich extrem langsam, außerdem versauert es den Boden.
Stroh und Häckselgut: Ideal für Erdbeeren, Tomaten, Gurken oder Zucchini. Eine 3–5 cm dicke Schicht schützt vor der Witterung und hält Früchte trocken und sauber.
Holzhäcksel (Rindenmulch): Gut geeignet für Wege, unter Gehölzen und bei langlebigen Stauden. Achtung: Frische Holzhäcksel entziehen dem Boden zunächst Stickstoff. Mische sie daher mit etwas stickstoffhaltigem organischen Dünger oder Kompost.

Ich benutze gern auch Kapuzinerkresse als "lebenden Mulch"; die schützt den Boden ebenfalls vor zu viel Sonne und Hitze, außerdem sieht sie hübsch aus und schmeckt gut.

Auch im Balkongarten bringt Mulch große Vorteile, beziehungsweise: gerade da! Denn Kübel trocknen schneller aus, aber wenn du kräftig mulchst (meine Güte, dieses Wort), kannst du die Verdunstung ordentlich reduzieren und gießt dich nicht in den Burn-Out. Verwende hier fein geschnittenen Rasenschnitt, getrocknete Kräuter oder sehr klein geschnittenes Herbstlaub … oder einfach irgendwas. Ich zerschneide zB gern meinen Staudenrückschnitt mit der Gartenschere und Mulche damit. Verteile etwa 2-5 cm Material auf der Erde in deinen Pflanzgefäßen. Das reduziert deinen Gießaufwand deutlich, hält die Pflanzen gesund und fördert zugleich das Bodenleben im kleinen Rahmen.

4. Pflanzenwahl: Diese Arten meistern Hitze und Trockenheit problemlos

Damit dein Garten oder Balkon auch bei intensiver Sonne und wenig Wasser vital bleibt, brauchst du robuste Pflanzen, die sich von Natur aus unter Extrembedingungen wohlfühlen.

Gemüsearten für Hitze und Trockenheit

Unter den Gemüsen gibt es echte Trockenprofis. Mangold gehört dazu, denn er wurzelt tief und treibt nach Trockenheit zuverlässig wieder aus. Auch der Gemüsemais Zea mays 'Bloody Butcher' ist besonders hitzeverträglich und wächst selbst bei längeren Trockenperioden gut weiter. Gartenkürbisse, besonders Flaschenkürbisse (Lagenaria siceraria), vertragen Trockenheit gut, wenn auch der Ertrag bei ausreichender Bewässerung höher ausfällt. Weiterhin bewährt haben sich Arten wie Neuseeländer Spinat (Tetragonia tetragonioides), Süßkartoffeln (Ipomoea batatas), Knoblauch (Allium sativum), Schalotten (Allium cepa var. aggregatum), Busch- und Stangenbohnen (Phaseolus vulgaris, Sorten z.B. 'Blauhilde', 'Purple Teepee'). Zuckererbsen (Pisum sativum, z.B. 'Ambrosia'), Winterheckenzwiebeln (Allium fistulosum). Pastinaken (Pastinaca sativa) und Puffbohnen bzw. Dicke Bohnen (Vicia faba) gedeihen bei reduzierter Wasserversorgung ebenfalls problemlos, weil sie echt tief wurzeln.

Die Wurzeln einer meiner dicken Bohnen, die ich letzte Woche in ein Hochbeet gepflanzt habe.

Kräuter für trockene Standorte

Kräuterarten mit kleinen, behaarten oder nadelförmigen Blättern wie Lavendel (Lavandula angustifolia), Rosmarin (Rosmarinus officinalis), Thymian (Thymus vulgaris), Berg-Bohnenkraut (Satureja montana) und Oregano (Origanum vulgare) gedeihen selbst bei starker Sonneneinstrahlung und wenig Wasser hervorragend, da sie die Verdunstung besser verhindern können. Weitere robuste Kräuter, die problemlos Hitze ertragen, sind Ysop (Hyssopus officinalis), Echter Salbei (Salvia officinalis), Griechischer Oregano (Origanum heracleoticum), Anisysop (Agastache foeniculum) und Cola-Kraut bzw. Eberraute (Artemisia abrotanum).

Obst und Gehölze, die Trockenheit vertragen

Obstgehölze reagieren auf Trockenheit unterschiedlich stark. Besonders empfehlenswert sind trockenheitsresistente Sorten wie die robusten Quitten (Cydonia oblonga, z.B. Sorte 'Miagkoplodnaja'), die Hitze hervorragend vertragen und wenig Wasser benötigen. Ebenfalls bewährt haben sich alte Birnensorten (Pyrus communis) wie 'Williams Christ', 'Clapps Liebling' und 'Conference', die tief wurzeln und damit längere Trockenzeiten aushalten.

Die Frucht einer meiner Mispeln; ein leider selten gewordenes, ganz tolles Wildobst.

Ebenfalls hitzefest sind robuste Pflaumen wie Mirabelle (Prunus domestica subsp. syriaca) 'Nancy' und die Zwetschge (Prunus domestica) 'Jojo' sowie trockenverträgliche Apfelsorten (Malus domestica) wie 'Jonathan', 'Klarapfel' und 'Glockenapfel'. Die Schlehe (Prunus spinosa, in veredelter Form), der Schwarze Maulbeerbaum (Morus nigra), Ölweiden (Elaeagnus angustifolia) … sowas von lecker …, Elsbeeren (Sorbus torminalis) sowie Mispeln (Mespilus germanica) bieten ebenfalls eine hohe Trockenheitstoleranz. Auch Beerengehölze wie robuste Brombeeren (Rubus fruticosus, Sorte 'Loch Ness') oder widerstandsfähige Johannisbeer-Sorten (Ribes) gedeihen gut bei Hitze.

Blumen und Stauden, die Hitze gut vertragen

Pflegeleichte und attraktive hitzeverträgliche Stauden sind Kugeldisteln (Echinops ritro), Fetthennen (Sedum spp. – leider fressen die Schnecken die mir dauernd ab), Schafgarbe (Achillea millefolium) und Wiesen-Salbei (Salvia pratensis). Sehr robust zeigen sich auch Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris), Hornklee (Lotus corniculatus), Heil-Ziest (Stachys officinalis) und Färberkamille (Anthemis tinctoria).

Ideal als trockenverträgliche Dauerblüher sind zudem Wilde Malve (Malva sylvestris), Berg-Aster (Aster amellus), Teppich-Glockenblume (Campanula portenschlagiana), Kleinblütige Bergminze (Calamintha nepeta), Strand-Grasnelke (Armeria maritima) und Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare). Diese Pflanzen blühen zuverlässig und kommen bestens mit schwierigen Bedingungen zurecht. Auch Polsterstauden wie Ehrenpreis (Veronica teucrium), Steinbrech (Saxifraga), Hauswurz (Sempervivum) oder das Gewöhnliche Zittergras (Briza media) sind genügsame Trockenkünstler, die dir mit minimalem Gießaufwand langfristig Freude bereiten.

Diese speziell ausgewählten Pflanzen sorgen auf deinem Balkon oder in deinem Garten dafür, dass du selbst bei Hitze- und Trockenperioden langfristig Freude an deinem Grün hast, ohne ständig gießen oder nachpflanzen zu müssen, weil wieder alles über den Jordan gegangen ist.

5. Mischkultur und Fruchtfolge – natürliche Lösungen für robuste Pflanzen

Neben der richtigen Pflanzenwahl sorgen Mischkultur und Fruchtfolge dafür, dass dein Garten oder dein Balkon langfristig widerstandsfähig und gesund bleibt. Diese beiden Strategien helfen dir dabei, Pflanzenkrankheiten und unerwünschten Insektenfraß auf natürliche Weise zu reduzieren. Gleichzeitig nutzt du Nährstoffe und Platz optimal aus, was die Bodenqualität langfristig verbessert.

Die Mischkultur

In der Natur wachsen Pflanzen selten allein. Unterschiedliche Arten unterstützen sich gegenseitig durch Schutz vor Hitze, Kälte, Wind oder Fraßschäden. Eine durchdachte Mischkultur nutzt genau diese Vorteile:

Reduzierter Fraßdruck und Krankheiten: Insekten, die gezielt bestimmte Pflanzen futtern und eben nach ihnen suchen, haben es schwerer, wenn du unterschiedliche Arten nebeneinander pflanzt. So helfen beispielsweise Zwiebeln oder Lauch, Möhrenfliegen effektiv von Möhren fernzuhalten, weil der Duft der Zwiebeln die Möhrenfliege irritiert, andersherum verwirrt der Möhrenduft die Zwiebelfliege. Match made in heaven!
Bessere Nährstoffversorgung: Manche Pflanzen haben tiefe Wurzeln, andere flache. In einer Mischkultur nutzen Pflanzen den Boden optimal, da sie unterschiedliche Schichten und Nährstoffe erschließen. Tiefwurzelnde Arten wie Bohnen holen Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten, wovon flachwurzelnde Pflanzen profitieren, weil sie in Ruhe die Nährstoffe der oberen Bodenschicht wegfuttern können.
Gleichmäßige Wassernutzung: Pflanzen, die unterschiedliche Mengen Wasser benötigen oder unterschiedlich schnell verdunsten, helfen sich gegenseitig. Große Blätter von Kürbissen oder Zucchini sorgen beispielsweise dafür, dass der Boden schattiert bleibt und weniger schnell austrocknet, was ihren Nachbarinnen hilft.

Viele weitere Kombinationen und tiefergehende Details dazu findest du in meinem letzten Artikel zum Thema Mischkultur ausführlich erklärt».

Die Fruchtfolge

Fruchtfolge bedeutet, dass du auf einem Beet oder in deinen Gefäßen jedes Jahr andere Pflanzen anbaust. Das verhindert, dass sich Krankheiten oder pflanzenhungrige Bodentiere, die auf bestimmte Pflanzen spezialisiert sind, dauerhaft ansiedeln und vermehren. Außerdem werden Nährstoffe im Boden dadurch ausgewogener genutzt.

Wechsle Pflanzenfamilien regelmäßig ab. Baue nicht jedes Jahr dieselbe Pflanzenart am selben Standort an (zum Beispiel nach Kohlgewächsen wie Brokkoli oder Blumenkohl im Folgejahr Bohnen oder Erbsen anbauen).
Pflanze Starkzehrer (z. B. Kohl, Tomaten, Kürbisse) erst wieder nach etwa drei Jahren auf denselben Platz. Setze dazwischen Schwachzehrer (z. B. Salate, Radieschen) oder Mittelzehrer (z. B. Möhren, Zwiebeln) ein, baue danach den Boden wieder auf, sodass er wieder nährstoffreich ist.
Auf dem Balkon kannst du Fruchtfolge auch im Kleinen praktizieren, indem du jedes Jahr das Substrat teilweise erneuerst, die Kübel durchrotierst oder unterschiedliche Pflanzenfamilien abwechselnd anbaust.

Durch Mischkultur und Fruchtfolge schaffst du langfristig ein stabiles Pflanzensystem, sparst Ressourcen und schützt deinen Garten oder Balkon ganz natürlich.

6. Wasser effizient und sparsam nutzen – clevere Bewässerung in Garten und Balkon

Gezieltes Bewässern ist einer der wichtigsten Hebel für klimaangepasstes Gärtnern im Garten oder auf dem Balkon. Pflanzen brauchen zwar grundsätzlich mehr Wasser, wenn die Temperaturen steigen, aber nicht unbedingt mehr Wasser. Mit intelligenten Bewässerungsstrategien kannst du Wasser sparen, Pflanzen gezielt stärken und Trockenperioden gut überbrücken.

Ein paar Tipps:

Den Wasserbedarf deiner Pflanzen richtig einschätzen: An heißen Sommertagen benötigen Gemüsepflanzen je nach Art drei bis vier bis acht Liter Wasser pro Quadratmeter und Tag. Es lohnt sich jedoch nicht, täglich kleine Mengen zu gießen – das Wasser versickert dann nur oberflächlich, verdunstet schnell und die Wurzeln wachsen nur flach und nicht in die Tiefe. Besser ist es, alle paar Tage kräftig und durchdringend zu gießen, damit das Wasser auch in tiefere Bodenschichten gelangt. Kontrolliere regelmäßig mit der Fingerprobe (ca. 5-10 cm tief in die Erde fassen) oder der Spatenprobe (im Garten ca. 15 cm tief: klebt feuchte Erde am Spaten?), ob wirklich gegossen werden muss.

Mulchen für weniger Wasserverbrauch: Eine Mulchschicht auf deinen Beeten und Kübeln reduziert die Verdunstung effektiv, sodass du viel seltener gießen musst (wie ich eben im Kapitel Mulchen ausführlich beschrieben habe).
Regenwasser gezielt nutzen: Regenwasser ist kostenlos, ökologisch sinnvoll und ideal zum Gießen. Sammle es deshalb konsequent in einer Regentonne oder einer unterirdischen Zisterne. Auf dem Balkon kannst du kleinere Regentonnen oder große Eimer verwenden. Achte darauf, Regenwasser von Dächern aus Bitumen oder Kupfer nicht für essbare Pflanzen zu verwenden, da diese Materialien Schadstoffe abgeben können. Regenwasser von Dächern aus Tonziegeln, Edelstahl oder Beton ist optimal und unbedenklich.

Ollas – sparsam und effektiv bewässern

Eine besonders ressourcenschonende Methode sind sogenannte „Ollas“ (sprich: „Ojas“). Ollas sind unglasierte Tonbehälter, die langsam und direkt Feuchtigkeit an die Wurzeln deiner Pflanzen abgeben. Du gräbst sie in den Boden oder deine Kübel ein, sodass sie oben nur noch ein bisschen rausgucken, und befüllst sie regelmäßig mit Wasser – oben dichtest du sie mit einem passenden Tonuntersetzer ab. Durch ihre porösen Wände sickert das Wasser langsam in die umgebende Erde.

Im Garten eignen sich größere Ollas (Volumen ca. 5–10 Liter), die du mittig in deinen Beeten platzierst und etwa alle 5–7 Tage auffüllst.
Für Balkon und kleine Kübel verwendest du kleinere Ollas oder spezielle Bewässerungskegel aus Ton, die mit Wasser gefüllt und einfach direkt in den Topf gesteckt werden. Diese Methode reduziert deinen Pflegeaufwand erheblich.

Es gibt mittlerweile schöne große Ollas wie die rechts zu kaufen; ich benutze aber einfach alte Tonübertöpfe, die kein Loch unten haben. Oben lege ich einen Untersetzer drauf.

Weitere Tipps:

Gieße früh morgens oder spät abends, damit das Wasser nicht sofort verdunstet.
Gieße immer direkt auf die Erde an den Pflanzenfuß, nie auf die Blätter. Das spart Wasser und verringert Pilzerkrankungen.
Bei Topfpflanzen sollte das Gießwasser gut abfließen können – achte daher unbedingt auf Ablauflöcher in Gefäßen.
Prüfe regelmäßig die Bodenfeuchte mit dem Finger (Balkon, 5 cm tief) oder im Garten mit dem Spaten (etwa 15 cm tief). Nur wenn es trocken ist, gießt du nach.

7. Wetterextreme meistern – Garten und Balkon effektiv schützen

Wetterextreme wie Hitze, Starkregen oder Sturm treten immer häufiger und intensiver auf – mir hat’s schon einiges auf dem Dachgarten umgehauen. Wenn du deinen Garten oder Balkon aktiv davor schützt, bewahrst du deine Pflanzen vor Schäden und reduzierst langfristig deinen Pflegeaufwand.

Schutzmaßnahmen bei Hitze und Trockenheit

Bei großer Hitze (über 30 °C) schließen Pflanzen ihre Spaltöffnungen, um Wasser zu sparen. Dadurch stagnieren Wachstum und Erntebildung. Um das zu verhindern, sorgst du frühzeitig für eine gute Beschattung:

Garten: Pflanze robuste Gehölze wie Quitte oder Elsbeere als Schattenspender. Schnellwachsende Kletterpflanzen (z. B. Wein, Stangenbohnen, Inkagurke) bieten zusätzlichen Schatten und kühlen so den Boden.
Balkon: Verwende Sonnensegel oder Sonnenschirme, um direkte Sonneneinstrahlung auf Pflanzgefäße zu reduzieren. Ich nutze außerdem Schattiernetze und hänge die kurzerhand direkt über die Pflanzen, wenn die Sonne es etwas zu gut meint. Helle Kübel heizen weniger auf als dunkle. Terrakotta-Töpfe verdunsten allerdings schneller Wasser als Kunststoffgefäße – ich nutze auf meinem eigenen heißen Süddachgarten lieber große Kunststoffkübel, da sie die Erde feuchter halten.

Stellst du Hitzeschäden (helle Flecken oder verbrannte Blattränder) fest, schattiere die Pflanzen sofort mit einem hellen Vlies oder Stoffbahnen und gieße durchdringend direkt an den Wurzeln. Geschädigte Pflanzenteile entfernst du anschließend.

Starkregen ist der Endgegner

Starkregen nervt mich genau so sehr wie Wind – er kann den Boden auswaschen, Pflanzen ersäufen oder Nährstoffe wegspülen. So kannst du ein wenig dagegenhalten:

Mulden und Kraterbeete: Vertiefungen fangen Regenwasser auf und leiten es direkt zu wasserliebenden Pflanzen wie Kürbis oder Gurken. Den Wall bepflanzt du hingegen mit trockenheitsliebenden Kräutern, z. B. Thymian.
Hügelbeete: Auf schweren Böden läuft überschüssiges Wasser besser ab, Staunässe wird vermieden.
Unbefestigte Wege oder Flächen aus Kies, Rindenmulch oder Rasengittersteinen erlauben Regenwasser, im Boden zu versickern.

Auf dem Balkon verhinderst du Staunässe durch großzügige Abflusslöcher und eine Drainageschicht aus Kies oder Blähton. Kontrolliere regelmäßig, ob das Wasser gut abläuft.

Im Kraterbeet bleibt es unten schön feucht, und oben am Kamm fühlen sich trockenheitsliebende Kräuter wohl

Sturm und Hagel – Schäden vermeiden

Stürme und Hagel können innerhalb kürzester Zeit große Schäden verursachen, tatsächlich sind diese starken Winde das größte Problem auf meinem Dachgarten. Damit deine Pflanzen das überleben, solltest du rechtzeitig vorsorgen:

Im Garten setzt du robuste Gehölze mit elastischen Zweigen wie Holunder oder Haselnuss, die exponiertere Beete schützen können, indem sie den Wind abfangen und abschwächen. Junge Bäume sicherst du mit stabilen Holzpfählen, sodass sie beweglich bleiben, aber nicht brechen.
Kübelpflanzen stellst du geschützt an Hauswände oder stabile Zäune und fixierst sie bei Sturmwarnungen.
Auf dem Balkon nutzt du schwere, standfeste Gefäße. Möbel oder Sonnenschirme räumst du bei Sturmwarnungen hinein oder fixierst sie gut.

Mit diesen Maßnahmen sorgst du dafür, dass extreme Wettereignisse deinem Garten oder Balkon deutlich weniger anhaben können.

8. Gesunde Pflanzen – biologische Stärkung statt Gift

Im Klimawandel leiden Pflanzen schneller unter Stress und sind dadurch anfälliger für Krankheiten oder Insektenfraß. Chemische Mittel brauchst du trotzdem nicht zwingend. Wenn du stattdessen auf Pflanzenstärkung und biologische Methoden setzt, bleiben deine Pflanzen robust und dein Garten oder Balkon im ökologischen Gleichgewicht.

Pflanzen stärken, Stress reduzieren

Gesunde, kräftige Pflanzen sind besser gegen Hitze, Trockenheit oder plötzliche Wetterumschwünge gewappnet. Zwei einfache Pflanzenstärkungsmittel, die du selbst herstellen kannst, helfen dir dabei:

Brennnesseljauche enthält Stickstoff und Spurenelemente, stärkt das Pflanzengewebe und hält Blattläuse fern. Setze dafür frische Brennnesseln in einem Wasserfass für ca. 10 Tage an – das Fass mit einem Brett oder passendem Deckel abdichten. Verdünne es im Gießwasser und “füttere” damit deine Pflanzen regelmäßig damit.
Ackerschachtelhalm-Brühe enthält viel Kieselsäure, die Blätter widerstandsfähig gegen Pilzerkrankungen macht. Ich habe viel Ackerschachtelhalm im Garten, so ist er zumindest nützlich. Einfach Pflanzen regelmäßig vorbeugend einsprühen/übergießen.

Nützlinge gezielt fördern

Eine besonders einfache Methode, dein Gartensystem zu stärken, ist die Förderung nützlicher Insekten und Vögel. Florfliegenlarven oder Marienkäferlarven regulieren beispielsweise Blattläuse effektiv, Wildbienen bestäuben deine Pflanzen und sorgen für bessere Erträge.

Das erreichst du durch:

Wildblumenpflanzungen und heimische Stauden (z. B. Dost, Bergminze, Wilde Malve), die Nützlinge anziehen.
kleine Nisthilfen (Holz- oder Bambusröhrchen) auf Balkon und im Garten.
natürliche Trinkgelegenheiten wie flache Schalen mit Steinen gefüllt, um Insekten zu versorgen.

Praxistipp: Einen klimaresistenten Blumenkasten anlegen: für Balkon und Fensterbrett!

Spezielle Anforderungen hast du, wenn du auf Fensterbrett oder Balkon nur schmale Blumenkästen platzieren kannst. Genau hier wirken sich Trockenheit, Hitze und Starkregen besonders stark aus, weil wenig Erdvolumen zur Verfügung steht. Deshalb braucht dein Blumenkasten besondere Anpassungen:

Schritt 1: Der richtige Kasten
Wähle Kästen aus hellen Materialien. Der Kasten muss Ablauflöcher besitzen, um Staunässe vorzubeugen.

Schritt 2: Drainageschicht einfüllen
Bedecke die Ablauflöcher mit Tonscherben und fülle etwa 3 cm Blähton oder Kies darauf. Lege zwischen Drainageschicht und Erde ein Vlies oder zB ein Stück Hanfmatte, damit keine Erde einsickert und die Drainage verstopft. Hast du einen Kasten mit eingebauter Bewässerung, brauchst du das nicht.

Schritt 2: Torffreies Substrat mit Humus
Nutze torffreie Bio-Erde und mische sie mit etwa 10 % Pflanzenkohle. Die Pflanzenkohle speichert zusätzlich Wasser und Nährstoffe und stabilisiert langfristig dein Pflanzsubstrat.

Schritt 3: Auswahl geeigneter Pflanzen
Folgende Pflanzen haben sich in schmalen Kästen bewährt, weil sie sowohl Hitze als auch Trockenheit vertragen und geringe Ansprüche stellen:

Kräuter wie Thymian, Bergbohnenkraut, Lavendel, Oregano
Kleinwüchsige robuste Pflanzen wie Schafgarbe oder Fetthenne, Mauerpfeffer, Hauswurz und Co.
Mediterrane Arten wie Salbei oder Rosmarin (nur bei mindestens halbtags Sonne)

Mische mehrere Pflanzenarten zusammen, um das Mikroklima zu stabilisieren und Nützlinge anzulocken.

Wenn der Mauerpfeffer blüht, freuen sich die Insekten.

Schritt 3: Richtig mulchen
Schütze die Erde im Blumenkasten mit einer dünnen Mulchschicht aus fein gehäckseltem Rasenschnitt, Kräutern oder mineralischem Mulch wie Splitt oder Ziegelsplitt. Mulch reduziert die Verdunstung und verhindert das schnelle Austrocknen der Erde.

Schritt 4: Pflege im Alltag
Gieße immer direkt auf die Erde, nicht auf die Blätter. Prüfe vor jedem Gießen, ob die Erde trocken ist. Im Hochsommer musst du kleinere Blumenkästen eventuell täglich gießen – hier hilft ein kleiner Wasserspeicher, beispielsweise in Form von Ollas, die du in die Erde steckst.

Ein solcher Blumenkasten ist mit minimalem Aufwand pflegeleicht, braucht wenig Ressourcen und ist trotzdem eine Bereicherung für Klima und Insektenvielfältigkeit.

Dein Garten oder Balkon löst die Klimakrise nicht allein, klar, aber jede Fläche zählt. Mit den Methoden aus diesem Leitfaden kannst du sofort loslegen und aktiv Ressourcen sparen, Biodiversität fördern und deinen Pflanzen helfen, durch die Klimakrise zu navigieren. Bereits kleine Veränderungen in Standortwahl, bei der Pflanzenauswahl, der Bodenpflege und Bewässerung helfen dir dabei, deinen Balkon oder deinen Garten zu einem tollen Lebensraum und schönen Erholungsort für dich zu machen.

Bis zum nächsten Mal!

Jasmin :)

Hier kannst du deine Fragen für die Gartensprechstunde im April loswerden:

Ich wollte auch nochmal DANKE sagen: Danke, dass so viele von euch das Hortarium abonniert haben! Und DANKE an alle, die eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben und mir so schönes Feedback zu den e-Books und allem geben. Es freut mich so, dass wir das Projekt jetzt gemeinsam durchziehen! :) Und durch eure Unterstützung kann ich Material kaufen, um Experimente durchzuführen, Sachen auszuprobieren und dann für euch darüber zu schreiben. Vor ein paar Wochen habe ich mir von den Beiträgen ein Bokashi-System gekauft, das ich seither für euch teste. Darum wird es auch bald gehen. Also: Danke, dass euch Content etwas wert ist. <3

Wenn du ein Tagpfauenauge bist: Ich habe gerade alle Päckchen gepackt und bringe sie morgen zur Post. Dann kriegst du schon bald dein kleines Begrüßungspaket. :)

Du magst keine Abos, möchtest aber dennoch zeigen, dass dir guter Content etwas wert ist? Dann schick mir für den Artikel über Ko-Fi ein Trinkgeld. Danke! <3

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Gartensprechstunde März

Sun, 09 Mar 2025 11:30:18 +0000

Welche Wildsträucher bieten schnellen Sichtschutz und versorgen zugleich Insekten und Vögel? Wie gestaltest du einen Naschbalkon, auf dem Obst und Gemüse optimal gedeihen? Und wie siedelst du Ameisen behutsam vom Balkon in den Garten um, ohne Pflanzen oder Tiere unnötig zu stressen? In der Gartensprechstunde März beantworte ich wieder Community-Fragen und freue mich, mit dir in die neue Gartensaison zu starten! Hier kannst du deine Fragen für die Gartensprechstunde April hinterlassen»

Wie finde ich eine passende Mischung aus insektenfreundlichen Stauden und Zierpflanzen? Und wie gestaltet man einen Naschbalkon mit Westausrichtung?

Um Stauden und Zierpflanzen insektenfreundlich zu kombinieren, wählst du am besten heimische Arten, denn sie bieten optimalen Lebensraum und Nahrung für unsere heimischen Insekten. Ein gutes Grundgerüst bilden Stauden mit unterschiedlichen Blühzeiten, wie Wiesensalbei (Salvia pratensis), Wiesenflockenblume (Centaurea jacea), Echter Dost (Origanum vulgare), Glockenblumen (Campanula persicifolia oder rotundifolia), Moschusmalve (Malva moschata) und Natternkopf (Echium vulgare). Frühblüher wie Schlüsselblumen (Primula veris) ergänzen das Beet, um auch im zeitigen Frühjahr bereits Nahrung anzubieten. Wenige ausgewählte, nicht-invasive und nektarreiche Zierpflanzen wie Katzenminze (Nepeta) oder Blauraute (Perovskia atriplicifolia) kannst du punktuell einfügen, um optische Highlights zu setzen. Wichtig ist, gefüllte Blüten zu vermeiden, denn ungefüllte bieten Insekten mehr Nahrung.

Für eine optimale Lichtausbeute und ästhetische Wirkung empfiehlt sich eine stufenweise Bepflanzung: Höhere Pflanzen platzierst du nach hinten oder direkt an die Hauswand, davor mittelhohe Stauden und ganz vorn niedrige Arten oder Bodendecker. So erreichst du eine harmonische Optik, gute Lichtverteilung und sorgst gleichzeitig dafür, dass alle Pflanzen optimal wachsen und blühen. Schau mal, in meinem ersten Artikel hier im Hortarium gibt es viele Tipps für insektenfreundliche Arten: Lesen»

Hier wachsen im Hintergrund an einem Rankgitter Edelwicken, davor Barbarakraut, Lichtnelken, Borretsch und Kornblumen, drum herum auf niedriger immertragende Erdbeeren.

Einen Naschbalkon mit Westausrichtung kannst du auch echt gut mit Obst, Kräutern und Gemüse gestalten. Westlagen bekommen Nachmittagssonne und eignen sich gut für Pflanzen, die moderate Sonne schätzen. Für Balkonkästen und Ampeln sind Erdbeeren ideal; besonders immertragende Sorten bieten lange Erntezeiten, die benutze ich am liebsten! Kompakte Himbeeren, Johannisbeeren oder Heidelbeeren gedeihen hervorragend in größeren Töpfen. Achte bei Heidelbeeren unbedingt auf saure Erde, um gute Wachstumsbedingungen zu schaffen. Zwerg- oder Säulenobstbäume wie Pfirsiche (z.B. Sorte ‘Bonanza’) oder Kirschen brauchen wenig Platz und bringen zusätzliche Struktur auf deinen Balkon.

Kräuter wie Minze, Rosmarin, Thymian, Schnittlauch, Bohnenkraut und Zitronenmelisse eignen sich bestens für einen Westbalkon. Sie schmecken nicht nur gut, sondern ziehen auch Insekten an, wenn du sie in die Blüte gehen lässt (wirklich sehr zu empfehlen; dafür musst du einfach einen Teil nicht beschneiden/beernten, sondern einfach wachsen lassen). Pass aber auf, dass du Minze und Zitronenmelisse in Extratöpfe setzt, die übernehmen in kürzester Zeit jeden Kübel, andere Pflanzen haben da kaum Chancen. Ergänzend kannst du kleine Gemüsepflanzen wie Snackgurken, Buschtomaten, Chilis, Salate oder Mini-Paprika integrieren, die in Töpfen gut gedeihen! Ich hab gute Erfahrungen mit der Mexikanischen Mini-Gurke gemacht.

Auch beim Obst und Gemüse kannst du ebenfalls auf eine gestufte Anordnung achten, um eine schöne Gestaltung hinzukriegen: Höhere Obstgehölze oder Rankpflanzen hinten platzieren, davor kleinere Sträucher, und ganz vorn Kräuter und niedriges Gemüse. Diese Anordnung optimiert auch hier Licht und deinen Ernteerfolg.

Verwende generell ausreichend große Töpfe, hochwertige Erde und achte auf regelmäßiges Gießen, da Pflanzen in Westlage nachmittags stärker austrocknen können. So entsteht auf kleinstem Raum ein produktives und insektenfreundliches Balkonparadies! :)

Was sollte in einer Wildsträucher-"Hecke" sein, damit sie für Insekten und Vögel nützlich ist, aber auch meinen Bedürfnissen entspricht (nicht zu teuer, etwas Sichtschutz, möglichst schnell wachsend)?

Ich finde: Heimische Sträucher sind immer die beste Wahl. Sie bieten den Vorteil, dass sie optimal auf unsere Insekten und Vögel abgestimmt sind. Im Gegensatz zu vielen exotischen Pflanzen liefern sie ganzjährig Nahrung und Lebensraum. Einige schnell wachsende Sträucher sorgen zudem rasch für dichten Sichtschutz: Kornelkirsche (Cornus mas), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Haselnuss (Corylus avellana) sind hierbei besonders gut geeignet.

Die Kornelkirsche wächst relativ schnell, blüht sehr früh im Jahr und bietet damit Bienen und Wildbienen schnelle Nahrung nach dem Winter. Auch der Schwarze Holunder ist eine gute Wahl, denn er wächst rasch und buschig, eignet sich gut als Sichtschutz und hat außerdem sehr insektenfreundliche Blüten. Aus den Blüten kannst du aber auch einen leckeren Holunderblütensirup machen, und die Beeren dienen später vielen Vögeln als Nahrung – und dir als eine gute Basis für Marmelade!

Die Haselnuss wächst ebenfalls zügig, ist robust und bildet oft die allererste Blütentracht des Jahres für viele Bestäuber wie Hummeln und Bienen. Beachten solltest du jedoch, dass Haselnusssträucher Ausläufer bilden und sich daher recht schnell ausbreiten können. Plane also genügend Platz dafür ein oder entferne überzählige Triebe regelmäßig. Ich schneide die immer ab und verwende die dafür, Beetumrandungen zu flechten oder dafür, Rankgerüste zu bauen (dabei drauf achten, die “falsch herum” in den Boden zu stecken, sonst hast du da bald einen neuen Strauch stehen :)).

Besonders wertvoll und attraktiv sind auch Weißdorn (Crataegus monogyna) und die Schlehe (Prunus spinosa). Die beiden wachsen etwas langsamer, bilden jedoch mit ihren Dornen sichere Nistplätze für Vögel und liefern im Herbst schmackhafte Früchte für Mensch und Tier. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen selbst eine Wildhecke pflanzen, in denen diese Arten drin vorkommen. Natürlich berichte ich hier dann auch darüber! Brombeeren (Rubus fruticosus) bieten Vögeln Nahrung und Sichtschutz zugleich, benötigen jedoch strenge Aufsicht. Ich würde hier deshalb nicht empfehlen, sie an eine Grenze zu Nachbarn zu setzen, denn das könnte die Beziehungen zu den Leuten nebenan “etwas” belasten ;). Ich setze Brombeeren und Himbeeren gern mitten in den Rasen, sodass ich über Ausläufer einfach immer mit dem Rasenmäher drüber brettern kann, sodass nichts entwischt. Eine Alternative ist es, große Kübel einzugraben (achte auf genug Drainagelöcher unten), und ein bisschen herausstehen zu lassen, damit die nicht entwischen. Man kann auch it Wurzelsperren arbeiten, allerdings müssen die dann wirklich sehr tief in den Boden gehen.

Ich pflanze auch suuuuuper gerne Felsenbirnen (Amelanchier ovalis) dazwischen, da sie leckere Früchte tragen, die sowohl mir als auch den Gartenvögeln schmecken. Zusätzlich pflanze ich persönlich gern Johannisbeeren (Ribes rubrum), Stachelbeeren (Ribes uva-crispa) und Jostabeeren (Ribes × nidigrolaria), die sich gut in die heimische Heckenstruktur integrieren lassen und gleichzeitig den Speiseplan erweitern.

Damit deine Hecke optimal wächst und sowohl lichttechnisch als auch optisch ansprechend ist, ist eine abgestufte Pflanzung sinnvoll: Hohe Sträucher wie Holunder und Haselnuss im Hintergrund oder an der Hauswand, mittelhohe wie Weißdorn, Felsenbirne oder Kornelkirsche in der mittleren Reihe und niedrige Obststräucher wie Johannisbeere oder Stachelbeere im Vordergrund. So erhalten alle Pflanzen ausreichend Licht und können sich optimal entwickeln. Heimische Gehölze sind generell pflegeleicht, robust und benötigen kaum zusätzliche Pflege oder Dünger.

Auf diese Weise bekommst du schnell und unkompliziert eine schöne, ökologische Hecke, die dir, den Insekten und den Vögeln gleichermaßen viel bietet!

Auf meinem Südwestbalkon lebt seit einigen Jahren eine Ameisenkolonie. Ich müsste dringend umtopfen (die Heidelbeeren leiden unter dem kalkhaltigen Wasser hier und auch die Kräuter würden sich über frische Erde freuen). Die Ameisen scheinen in allen Töpfen und Kübeln zu wohnen. Wenn ich jetzt einen Teil der Kübel im Garten umtopfe, bedeutet das das Ende der Ameisenkolonie? Grundsätzlich kann man sich bei warmem Wetter nicht auf dem Balkon aufhalten, weil man sofort von Ameisen umschwärmt wird. Und manchmal kommen sie auch durch die Ritzen ins Wohnzimmer, was natürlich nicht optimal ist. Deshalb würde ich sie gerne in den Garten umsiedeln (schattig und karg). Meinst du, das geht?

Wenn sich die Ameisen schon überall auf deinem Balkon eingenistet haben, solltest du die Kolonie unbedingt umsiedeln. Die jetzige Situation ist weder für deine Pflanzen noch für die Ameisen und auch nicht für dich optimal, vor allem wenn die Tiere bereits durch Ritzen ins Wohnzimmer krabbeln. Eine Umsiedlung ist möglich, aber du solltest vorsichtig vorgehen, damit du möglichst viele Ameisen, einschließlich der Königin, mitnimmst. Ideal sind frühe Morgen- oder späte Abendstunden, da sich dann die meisten Ameisen in ihrem Nest befinden und weniger aktiv sind. Je kühler und ruhiger es ist, desto mehr Tiere können mitgenommen werden.

Foto: Stefano Bucciarelli/Unsplash

Ich persönlich würde die Umsiedlung direkt unten im Garten durchführen: Zuerst würde ich die betroffenen Töpfe nach unten bringen und die Heidelbeeren vorsichtig herausnehmen. Die Wurzeln sanft von Erde und Ameisen befreien und dann sofort in frische, kalkarme Moor- oder Rhododendron-Erde (bitte torffrei!) umtopfen, damit sich die Pflanze erholen kann. Die alte Erde und die Ameisen kannst du einfach im Topf lassen und ihn an einen schattigen, ruhigen Platz im Garten stellen. So bleibt das Ameisennest vorerst intakt und die Tiere können sich in Ruhe einen neuen Platz suchen.

Das Gleiche gilt für Kräuter: Nimm die Pflanzen vorsichtig aus dem Topf, setze sie einzeln in frische Erde und lasse die restliche Erde mit den Ameisen ebenfalls im Garten. Achte darauf, dass du die Ameisentöpfe nicht mitten in eine bestehende Ameisenkolonie stellst – eine Auskundschaftung vorher lohnt sich, um Konflikte zwischen verschiedenen Ameisenvölkern zu vermeiden.

Außerdem hilft es, den Ameisen einen alternativen Standort im Garten anzubieten: Lockere, sandige Erde, etwas Totholz oder Steine machen den neuen Standort attraktiv. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie den angebotenen Lebensraum dauerhaft annehmen. Um einer erneuten Ansiedlung auf dem Balkon vorzubeugen, kannst du in Zukunft darauf achten, dass die Töpfe regelmäßig gewässert werden, denn Ameisen bevorzugen eher trockene Bedingungen. Außerdem hilft es, die Erde von Zeit zu Zeit zu kontrollieren und zu lockern und eben zu "stören", aber nur ein wenig, um die Pflanzen nicht zu nerven.

Eine Garantie, dass alle Tiere und vor allem die Königin diese Aktion unbeschadet überstehen, gibt es leider nicht. Aber mit diesem vorsichtigen Vorgehen steigen die Chancen, dass sich sowohl die Pflanzen erholen als auch die Ameisen ein besseres Zuhause im Garten finden!

Welche Saatgutfirmen empfiehlst du? Ich werde dieses Jahr mal Bingenheimer Saatgut ausprobieren.

Also ich nehme ja fast ausschließlich samenfeste Sorten, weil ich selber gern Saatgut gewinne. Besonders gute Erfahrungen habe ich mit Bingenheimer, Demeter (hier ignoriere ich geflissentlich das Anthro-Zeug, das Saatgut hat ne super Qualität und ich kaufe das nur einmal, um danach immer selber Saatgut zu gewinnen), Sativa und Reinsaat. Ich denke, die vier sind meine Favoriten. Richtig gute Tomatensamen habe ich vom Kleverhof, da gibt es tolle und ungewöhnliche Tomatensorten. Tatsächlich habe ich auch gute Erfahrungen mit OwnGrown gemacht, da habe ich schon öfter etwas geschenkt bekommen und auch schon selber gekauft – ist samenfest und ist mir auch alles gute aufgegangen und hat prima Erträge geliefert. Mit Kiepenkerl habe ich gemischte Erfahrungen, da haben ein paar Sachen nicht so toll geklappt; allerdings weiß man nie, ob es am Saatguthersteller liegt oder daran, dass der Händler das Saatgut beispielsweise nicht korrekt gelagert hat.

Du hast selber Fragen, die ich beantworten soll? Dann schicke sie mir über dieses Formular und sie landen in der April-Gartensprechstunde:

Gartensprechstunde april

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Die Wissenschaft der Mischkultur + eBook 🎁

Sat, 08 Mar 2025 01:08:20 +0000

Die Wissenschaft der Mischkultur

In meinen Beeten herrscht kontrolliertes Chaos – und das mit voller Absicht! Ich gärtnere nach den Prinzipien der Mischkultur, einer alten Methode, bei der Pflanzen sich gegenseitig helfen, schützen und fördern. Warum Mischkultur so wirksam ist, welche Rolle indigene Traditionen dabei spielen und wie du die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ganz praktisch in deinem Garten anwenden kannst, erkläre ich dir jetzt! Am Ende findest du, wenn du ein Rotkehlchen oder Tagpfauenauge bist, den Link zu einem kleinen e-Book, dem Mischkultur-Spickzettel.

Manchmal wundern sich die Leute, wenn sie in meine Beete schauen. „Du hast ja ganz schön zu tun“, meinte eine Freundin vorsichtig, als sie auf ein zugewachsenes Beet blickte. Ein anderer Gast murmelte etwas von „schön wild hier“, während er fast über meinen Totholzhaufen stolperte. Die klassische Schrebergartenordnung sieht anders aus: gerade Reihen, jede Pflanze für sich, aufgeräumt und übersichtlich. Hier das „Tomatenbeet“, dort das „Kohlbeet“ und so weiter. Aber ich gärtnere naturnah – und die Natur funktioniert eben anders. Genau darauf setze ich. Mein Ansatz folgt den Prinzipien einer Methode, die älter ist als jede moderne Gartenzeitschrift: der Mischkultur. Hinter dem scheinbar wilden Durcheinander steckt die Idee, Pflanzen gezielt zu kombinieren, sodass sie sich gegenseitig schützen, unterstützen und bereichern. Anders gesagt: In der Natur ist Vielfalt die eigentliche Ordnung. Wer Pflanzen geschickt kombiniert, schafft nicht nur Schönheit und Fülle, sondern erhält gesündere Pflanzen, einen lebendigen Boden und eine höhere Artenvielfalt. Wir gehen rein!

Die Drei Schwestern: Eine uralte Erfolgsgeschichte

Die Mischkultur hat ihre Wurzeln tief in der Geschichte des Garten- und Ackerbaus. Lange bevor chemische Düngemittel und maschinelle Monokulturen die Landwirtschaft dominierten, setzten indigene Völker auf Pflanzenkombinationen. Bekanntestes Beispiel dafür sind die Drei Schwestern – Mais, Bohnen und Kürbis –, die seit Jahrhunderten in Nord- und Mittelamerika, und mittlerweile auch in unseren Gärten zusammen angebaut werden. Vielleicht kennst du das als Milpa-Beet.

Die Drei Schwestern stammen ursprünglich aus Mesoamerika. Innerhalb eines Zeitraums von 5.000 bis 6.500 Jahren wurden zuerst der Kürbis, dann der Mais und schließlich die Bohne domestiziert – und zwar bereits vor Jahrtausenden. Indigene Gemeinschaften in ganz Nordamerika bauten unterschiedliche Sorten dieser drei Pflanzen an, angepasst an lokale Klimabedingungen. Bei den Tewa und anderen Völkern des amerikanischen Südwestens gab es oft sogar eine „vierte Schwester“, die Rocky Mountain beeplant (Cleomella serrulata). Diese Pflanze sollte gezielt Bestäuber anlocken, um Fruchtertrag und Saatgutproduktion zu steigern.

In vielen Mythen der nordamerikanischen indigenen Völker spielen die Drei Schwestern eine zentrale Rolle. Bei den Haudenosaunee (bei uns bekannt als „Irokesen“) erzählt man sich, dass die drei Pflanzen tatsächlich Schwestern waren. Der Legende nach lebten sie einst als drei junge Frauen zusammen auf einem Feld. Die Jüngste, die Bohne, trug ein grünes Kleid. Die Mittlere, der Kürbis, trug ein gelbes Kleid. Die Älteste, der Mais, trug ein hellgrünes Tuch und hatte langes goldenes Haar. Ein junger indigener Jäger besuchte die Schwestern regelmäßig und beeindruckte sie mit Charakter und Jagdkünsten. Doch nach und nach verschwanden zwei der Schwestern und ließen die Älteste traurig zurück. Als der junge Mann dies bemerkte, lud er die einsame Schwester zu sich nach Hause ein. Überraschung: Dort waren bereits ihre beiden Schwestern, weil sie sich ebenfalls in ihn verguckt hatten. Seit diesem Tag sind die drei Schwestern unzertrennlich. Eine andere Schöpfungsgeschichte der Haudenosaunee erzählt, dass sich die „Erdfrau“ im Sterben wünschte, ihr Körper möge den Menschen Nahrung spenden. Aus ihren Brüsten, Händen und ihrem Bauchnabel wuchsen daraufhin Mais, Bohnen und Kürbis.

Praktisch funktioniert der Anbau der Drei Schwestern traditionell so: Sie werden in kleinen Erdhügeln gepflanzt, die jedes Jahr neu aufgehäufelt werden. Die Maispflanzen wachsen in die Höhe und dienen den Bohnen als natürliche Rankhilfe. Die Bohnen binden mithilfe symbiotischer Knöllchenbakterien Stickstoff im Boden, wovon alle drei profitieren. Zusätzlich stabilisieren die Bohnenranken den Mais bei Wind. Dazwischen wächst der Kürbis, der mit seinen großen Blättern den Boden beschattet, feucht hält und Unkraut unterdrückt. Zusammen bilden diese Pflanzen eine perfekte Symbiose, die hohe Produktivität und Stabilität gewährleistet.

Bereits europäische Aufzeichnungen aus dem 16. Jahrhundert berichten recht beeindruckt von der hochproduktiven Landwirtschaft indigener Gemeinschaften, die auf dieser Mischkultur basierte. Damals wie heute sorgte dieses System für ausreichend Nahrung, ermöglichte Handel und bildete die Grundlage für eine nachhaltige Bewirtschaftung. Der Geograph Carl O. Sauer bezeichnete die Drei Schwestern recht beeindruckt als einen symbiotischen Pflanzenkomplex aus Nord- und Mittelamerika, zu dem es nirgendwo sonst etwas Gleichwertiges gebe.

Doch Mischkultur wurde nicht nur in Amerika praktiziert. Bereits in der europäischen Antike beobachteten Naturforscher wie Theophrastus und Plinius der Ältere, dass bestimmte Pflanzenkombinationen besser gediehen. Trotz dieser Vorteile verschwand Mischkultur lange von der Bildfläche, verdrängt durch industrielle Landwirtschaft und deren Monokulturen. Heute erlebt sie eine Renaissance – nicht zuletzt dank engagierter Menschen wie Gertrud Franck.

Gertrud Franck: eine deutsche Biogarten-Pionierin

Wenn du heute im Netz nach Mischkultur suchst, findest du hunderte Anleitungen. Dass wir dieses Wissen selbstverständlich nutzen, verdanken wir Menschen wie Gertrud Franck (1905–1996). Nach dem Zweiten Weltkrieg experimentierte sie in Schwäbisch Hall mit Pflanzenkombinationen. Ihre Reihenmischkultur setzte gezielt auf Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen und schützen.

Franck war zwar keine akademische Wissenschaftlerin, arbeitete aber methodisch wie eine Forscherin. Sie führte kontrollierte Versuche durch, dokumentierte akribisch und stellte fest, dass Fraßschäden und Krankheiten stark zurückgingen, wenn bestimmte Pflanzen nebeneinander standen. Gleichzeitig verbesserte sie den Boden gezielt durch Gründüngung und Kompostierung, sodass der Ertrag auf gleicher Fläche immer stärker wuchs. Ihr Ziel: Frauen auf dem Land zeigen, wie sie nachhaltig und effizient Gemüse anbauen konnten – auch auf engem Raum.

Heute sind Francks Erkenntnisse aktueller denn je. Wenn du auf Pestizide verzichten und Artenvielfalt fördern willst, kannst du von Gertrud Franck viel lernen.