Ein No-Dig-Beet anlegen

1 high-five

00 comments

Gräbst du noch um? Ich schon lange nicht mehr, und hier erzähle ich dir auch, wieso.

No Dig heißt wörtlich „nicht graben", und genau darum geht es bei dieser Idee: einen Garten anzulegen und zu bewirtschaften, ohne den Boden jemals umzugraben und durcheinander zu bringen. Die Methode hat der britische Gärtner Charles Dowding seit den späten 1980er Jahren in seinem Garten in Somerset verfolgt und über Jahrzehnte hinweg auf parallel geführten Versuchsbeeten mit der klassischen Im-Frühjahr-wird-umgegraben!!!-Methode verglichen. Das Ergebnis ist eindeutig und inzwischen auch wissenschaftlich gut belegt: Die ungestörten Beete liefern höhere Erträge, zeigen weniger Beikrautdruck und halten Wasser besser als die umgegrabenen.

Der Gedanke dahinter geht auf eine bodenbiologische Einsicht zurück, die sich erst in den vergangenen zwanzig Jahren im Mainstream durchgesetzt hat. Der Boden ist ein lebendiges Gewebe aus Mykorrhizapilzen, Bakterien, Springschwänzen, Regenwürmern und Nematoden, die in einer feinen, über Jahre gewachsenen Architektur miteinander arbeiten. Reißt du diese Architektur mit dem Spaten auf, zerstörst du in wenigen Minuten, was sich über Jahre aufgebaut hat. Die Mykorrhiza, die eigentlich die Pflanzenwurzeln mit Phosphor und Wasser versorgt, reißt ab. Die Porengänge der Regenwürmer, durch die Luft und Regenwasser in tiefere Schichten gelangen, brechen zusammen. Übrig bleibt ein Boden, der zwar locker aussieht, biologisch aber am Nullpunkt steht und erst wieder anlaufen muss. Dazu kommt ein zweiter Effekt: Jedes Mal, wenn du den Boden wendest, holst du schlafende Beikrautsamen aus tieferen Schichten ans Licht, wo sie keimen. Ein umgegrabenes Beet produziert deshalb zuverlässig eine neue Generation Beikraut, während ein No-Dig-Beet mit jedem Jahr weniger Jäten verlangt.

Wenn du ein neues Beet anlegen willst, ohne den Boden umzugraben, brauchst du erstaunlich wenig: Pappe und Kompost. Such dir die Fläche aus, auf der dein Beet entstehen soll. Rasen, Beikräuter, alles darf bleiben. Mäh die Fläche kurz, damit die Pappe flach aufliegt. Dann legst du sie (ohne Beschichtung, ohne Klebeband, ohne Hochglanzbedruckung) direkt auf den Boden, wobei die einzelnen Stücke sich zehn bis fünfzehn Zentimeter überlappen, damit nirgends Licht durchdringt. Bei Trockenheit wässerst du die Pappe gut durch. Ich lege gerne 2-3 Schichten Pappe, um sicherzugehen, dass alles gut abgedichtet ist.

Am besten eignet sich unbedruckte braune Wellpappe, wie sie bei Umzugskartons oder Paketen zum Einsatz kommt. Farbige Drucke auf modernen Kartons verwenden zwar überwiegend pflanzliche Tinten, trotzdem entfernst du lieber mal stark bedruckte Flächen, Aufkleber und Tesareste. Die Pappe verrottet innerhalb von drei bis sechs Monaten vollständig und wird dabei zum Futter für die Regenwürmer, die durch den Kompost wandern.

Auf die Pappe kommt nun eine Schicht Kompost, mindestens fünfzehn Zentimeter hoch sollte die schon sein. Das klingt nach viel, aber der Kompost ist das Beet, in dem deine Pflanzen die erste Saison wurzeln. Wenn dein Kompost eher grob ist, gibst du obendrauf noch zwei bis drei Zentimeter feineres Substrat, in das du direkt säen kannst. Tritt die Oberfläche vorsichtig fest und pflanze am selben Tag das, was da eben rein soll.

Die Qualität des Komposts entscheidet über den Erfolg der ersten Saison. Gut geeignet ist gereifter Grünschnittkompost aus der kommunalen Kompostierung oder selbst hergestellter Kompost, der mindestens sechs Monate alt ist und schon schön erdig riecht. Frischer, noch dampfender Kompost enthält zu viel ungebundenen Stickstoff und kann junge Wurzeln schädigen. Für mich funktioniert eine Mischung aus zwei Dritteln reifem Kompost und einem Drittel Muttererde oft besser als reiner Kompost, weil dieser Mix meiner Erfahrung nach strukturstabiler ist und Wasser gleichmäßiger hält.

Unter der Pappe passiert derweil Folgendes: Das Gras und die Beikräuter bekommen kein Licht, können keine Photosynthese betreiben und sterben ab. Einjährige Beikräuter erledigen sich innerhalb von vier Wochen. Ausdauernde Pflanzen wie Ackerwinde oder Quecke brauchen länger, weil ihre dicken Speicherwurzeln Energie für mehrere Austriebe haben. Wenn sich etwas durch die verrottende Pappe schiebt: sofort rausziehen, bevor es Blätter bildet und die Wurzel wieder mit Zucker versorgt. Bei stark mit Quecke oder Giersch durchzogenen Flächen lohnt sich im ersten Jahr eine kräftigere Kompostauflage von zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimetern, kombiniert mit zwei Lagen Pappe. Willst du ganz sichergehen, deckst du besonders hartnäckige Stellen zusätzlich mit einer lichtdichten Folie/Plane ab und bepflanzt erst nach einer Saison. Diese Geduld zahlt sich aus, weil die abgestorbenen Wurzeln zu organischer Substanz werden und den Boden zusätzlich mit Nährstoffen anreichern. So mache ich es aktuell in einem Beet, das von invasiver Buntnessel, die aus dem Moor kommt, komplett verseucht ist:

Da kommt dann aber keine Erde drauf, sondern die Plane kommt wieder in den Schrank und dort werden dann Gehölze gepflanzt.

Die Wege zwischen den Beeten mulchst du mit Holzhäckseln oder grobem Kompost, sofern du das möchtest. Das sind keine toten Flächen: Pflanzenwurzeln wachsen seitlich in den Wegboden hinein und erschließen dort Wasser und Nährstoffe, weil der Boden unter dem Mulch lebendig bleibt. In Dowdings Garten sind die Pflanzen am Beetrand oft größer als in der Mitte, weil sie sich am Wegboden mitbedienen. Yummy!

Sinnvolle Beetbreiten liegen zwischen 1,20 und 1,30 Metern, damit du von beiden Seiten bequem in die Mitte greifen kannst, ohne das Beet zu betreten. Du kannst natürlich auch ein riesiges Beet mit Steinplatten drin als Wege anlegen, das liegt bei dir. Die Wege drum herum sollten mindestens fünfzig Zentimeter breit sein, damit eine Schubkarre durchpasst. Frische Holzhäcksel binden anfangs etwas Stickstoff, was auf dem Weg aber keine Rolle spielt und dort sogar hilft, weil aufkeimende Samen weniger Nährstoffe vorfinden. Einmal jährlich streust du eine dünne Schicht neuer Häcksel nach, der Rest verrottet und wird von den Regenwürmern in den Boden eingearbeitet.

In den Folgejahren brauchst du nur noch ein bis zwei Zentimeter frischen Kompost jährlich, den du im Herbst oder zeitigen Frühjahr auf die Beete aufbringst. Diese dünne Schicht reicht, um die Nährstoffe zu ersetzen, die mit der Ernte den Garten verlassen. Pflanzenreste der Vorkultur lässt du oberflächlich liegen oder arbeitest sie flach in den Kompost ein, sodass der Boden selbst ungestört bleibt. Fruchtfolge funktioniert auf No-Dig-Beeten ebenso wie auf konventionellen, allerdings zeigen langjährig geführte Flächen eine bemerkenswerte Toleranz gegenüber Wiederholungsanbau, weil das mikrobielle Gleichgewicht viele Krankheiten besser in Schach hält.

Ich gebe zu, dass es am Anfang ein bisschen Überwindung kostet, einfach Kompost auf eine Wiese zu kippen und darauf zu vertrauen, dass da Gemüse wächst. Der Impuls, zur Sicherheit noch kurz umzugraben, nur ein bisschen, nur dieses eiiiiiine Mal, ist real. Aber das Schöne an No Dig ist, dass es schon in der ersten Saison funktioniert und mit jedem weiteren Jahr besser wird. Dowdings Versuchsbeete und auch meine Erfahrungen mit dieser Methode zeigen, dass die No-Dig-Beete im Frühling einen Vorsprung haben, den die umgegrabenen erst im Hochsommer aufholen, weil der gestörte Boden Zeit braucht, um seine Struktur wieder aufzubauen. Jedes Jahr, das du den Spaten im Schuppen lässt, wird das Netzwerk aus Pilzen, Bakterien und Regenwürmern in deinem Boden dichter und leistungsfähiger, und du musst weniger tun, um mehr zu ernten. Im Grunde erziehst du deinen Garten zur Selbstständigkeit, und er dankt es dir, indem er dir weniger Arbeit macht. Das funktioniert übrigens auch in Hochbeeten, so wie ich sie nutze. Einfach nicht umgraben!

Bis zum nächsten Mal

Jasmin